М-да... "гладко было на бумаге, да забыли про овраги"...
На сколько понял, под датчиками ТС понимает концевые выключатели - кнопки на замыкание/размыкание, например датчик багажника. Такие датчики имеют минимально допустимый ток для надежного срабатывания - порядка десятков миллиампер. Коммутировать такие токи напрямую МК не сможет. Делать же постоянно подключенные делители на такие токи также не возможно - десяток таких датчиков в автомобиле за несколько дней может разрядить аккумулятор до неприемлемого состояния. Поэтому, почти все описанные выше способы, являясь правильными теоретически, особой практической ценности не имеют...
Более или менее практически приемлемое предложение озвучил Сергей Борщ - периодически кратковременно "прозванивать" датчики через токоограничительные резисторы, коммутируя их то к "земле", то к +12В отдельными ключами. Только в этом случае можно использовать достаточные токи для обеспечения надежности, сохранив приемлемое энергопотребление.


Сообщение отредактировал @Ark - Jan 3 2012, 11:52

И как часто это используется на практике? Может в какой-то специфической области?

Да, видимо это будет оптимальным решением.
Подскажите, а на какой ток вы рассчитываете подтягивающее сопротивление?
Спасибо.

Какие ужасы вы рассказываете, после новогодних праздников-то... Ни разу в жизни не видел концевых выключателей и кнопок, которые бы требовали минимального тока в десятки миллиампер. Приведите даташит или укажите их тип, чтобы подивиться на таких монстров.

Через стандартные промышленные концевики, подключенные к стандартным входам ПЛК, протекает ток 10 мА. Однако величина этого тока диктуется вовсе не паспортными данными контактов. Такова общепринятая практика, которая тянется вглубь веков, к тем стародавним временам, когда оптроны были малочувствительными, и для их надежной работы через светодиод оптрона надо было гнать ток 10 мА.

А для надежной работы контактов как таковых литературные источники рекомендуют пропускать через них в замкнутом состоянии ток порядка одного миллиампера - так наз. "ток самоочищения". Однако подробных пояснений насчет механизма этого "самоочищения" мне не встречалось, поэтому данную рекомендацию я отношу к категории танцев с бубном, к электронному фольклору. По моему опыту, контактам концевиков и выключателей для надежной работы вполне достаточно тока 0.1...0.5 мА

Реальное самоочищение контактов от окислов происходит механическим путем, во время размыкания-замыкания. Вот для контактов маломощных реле, к сожалению, механическое самоочищение задействовать не удается. Поэтому паспортные данные контактов реле дают наихудший возможный случай, в них, действительно, иногда оговаривается минимальный ток. Величина этого тока зависит от материала контактов.

По моему опыту, в промышленных приборах действительно желателен сигнальный ток порядка 10мА, это диктуется низкими притягивающими сопротивлениями и соответственно большей помехоустойчивостью. В промышленных приборах всякие кнопки бывают замасленные или залитые водой, повышенный ток при 24В питания исключает ложные срабатывания при сырых контактах или проводниках, нечувствительность к току менее 4мА. Повышенное сопротивление подтяжки, соответственно меньший ток и замасленные контакты(масляная пленка), хуже срабатывает кнопка.
Я делал приборы которые постоянно пропитаны растительным маслом и иногда присутствие влаги

Чисто по жизни, подтягивать выключатель к 12 вольтам аккумулятора - нет никакого смысла. Просто вообще.
И я бы сказал, даже вредно.

Помехоустойчивость определяется вовсе не током через замкнутый контакт. Когда контакт замкнут, помехоустойчивость и так огромна - хрен с два на линии, один конец которой замкнут на землю (контактом) наведется такая помеха, чтобы вызвать ложное срабатывание.

Помехоустойчивость в основном определяется тем, какую мощность должна развить помеха, чтобы вызвать ложное срабатывание когда контакт разомкнут, а линия висит в воздухе и ловит всякую грязь. Соответственно, помехоустойчивость определяется произведением тока срабатывания на напряжение срабатывания. И бездарно выполненные входы могут иметь паршивую помехоустойчивость даже при больших токах - если порог срабатывания низкий.

А вот после того, как вход сработал, от этого тока больше нет никакого большого толка, только окружающее пространство греть. Он должен быть больше, чем утечки разомкнутого контакта, вот и хватит.

У меня есть авторское на схему дискретного ввода, имеющую нелинейное входное сопротивление - низкое, когда контакт разомкнут, и высокое - когда замкнут. Таким образом можно сделать универсальный помехоустойчивый дискретный вход с малой рассеиваемой мощностью на все ходовые напряжения - 12, 24, 48В, и даже обеспечить невыгорание входа при попадании на него сетевого. Даже микросхему по этому авторскому сделали в Черновцах, но тут СССР развалился, и все пошло коту под хвост.

Бывает, что подтяжка уже присутствует - в виде салонной лампочки, например. И в этом случае подтяжка к другому напряжению будет вредна - ибо через обе эти подтяжки 12в будет попадать на ту шину питания, с которой берется напряжение второй подтяжки и приподнимать напряжение на ней.

Вы, видимо, никогда не видели какие "концевики" стоят, например, в дверях автомобилей или под капотом...
Вспомните, что речь идет об автомобильных сигнализациях. Важна не столько помехоустойчивость, сколько надежность срабатывания. В нормальном состоянии контакты разомкнуты длительное время - то есть могут быть окислены, загрязнены, покрыты инием зимой ... Когда что-то открываете, происходит замыкание контактов. Даже лампочка в 5 - 10Вт не всегда является гарантией, что через такие контакты пойдет ток...

По-моему, у вас с логикой какие-то проблемы. Если через такой окисленный контакт не идет ток, то какая разница, какой ток: и 100 мА через него не пойдет, и 1 мА не пойдет. Так в чем же состоит смысл пропускать через замкнутый контакт 100 мА, ась?

Да, пожалуйста! Когда будете делать автомобильные датчики, можете ориентироваться на токи 0,1...0,5 мА, как Вы тут насоветовали...
Тогда все поймете - и про логику, и про проблемы....

То есть, объяснить физику явления не можете... Стало быть, это опять танцы с бубном.

В треде были ясно обозначены основные проблемы контактов и входов:
1) помехоустойчивость
2) утечки
3) минимальный ток контактов

Традиционное решениe проблемы 1) - путем навешивания такого пуллап/пулдаун резистора, чтобы в замкнутом состоянии ток через контакт был примерно 10 мА. Как я уже объяснял выше, этот эмпирический подход, хоть и дает достаточно устойчивый и неплохой результат, однако затуманивает мозги. А в результате затуманивания мозгов рождаются суеверия вроде вашего, будто бы ток через контакт должен быть 10 мА или даже больше. Это чушь, ток через контакт никому ничего не должен. Для обеспечения высокой помехоустойчивости порог срабатывания при разомкнутом контакте должен быть порядка 6...9 В, а входной ток в момент срабатывания должен быть хотя бы 3...5 мА. Однако и при меньших напряжениях и токах можно избежать ложных срабатываний если усложнить программную обработку сигнала, а не просто тупо брать сигнал в определенный момент времени.

Для решения проблемы 2), как правильно указывал Слесарь, через контакт, работающей во влажной среде, нужно пропускать ток в несколько мА. Или же конструктивно обеспечить, чтобы контакт и провода не намокали.

Ну, а проблема 3), как я уже говорил, решается при токе 0.1...0.5 мА даже при достаточно хреновом материале контакта. Конечно, если делать контакты из жести от консервных банок и т.п., то надежной работы не получишь. Правда, при этом и величина тока особой роли тоже не сыграет.

Кто знаком с силовой техникой, знает, какие должны быть контакты, чтоб обеспечить прохождение тока. Можете неверить, но я часто встречал замкнутые контакты, через которые протекает ток лишь частично. Окислы, сильная помеха прохождению малого тока, необходим ток который способен разрушить окисел и обеспечить надежное замыкание контакта.

Если брать конкретно устройство для авто, то по идее "большой ток" через контакт уже обеспечит внутренняя электроника автомобиля, а мы просто подхватим логический уровень. Не экономно как-то 10мА тратить...
Но вообще нужны практические сведения, кто с этим сталкивался.

Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jan 4 2012, 12:14

Вы все где-то в облаках чистых теорий витаете. Спуститесь на грешную землю...
В подобных системах всегда "закладываются" на наихудший вариант - аккумулятор почти сел (на нем уже 9В), провода сырые,
контакты залиты соленой водой (токи утечки огромны), а качество "концевиков" оставляет желать, и заменить их нет возможности...
Впрочем, пока человек реально со всем этим не сталкнется, переубеждать его бесполезно. Я и не буду.

Сообщение отредактировал @Ark - Jan 4 2012, 13:01