Не очень понятно, куда денется одна сторона в другой? Или при высокой частоте потери на сопротивлении открытого канала чудным образом исчезнут?
На низкой частоте возможна другая проблема(движек-то коллекторный)

Шунт - RC-цепочка - компаратор (внутри МК или внешний и простая логика). С МК - включаем, немного ждем (можно без RC) смотрим на компаратор... Возможно множество вариантов. RC-цепочка дает гистарезис. Момент пропорционален току. Таким нежным образом нужно беречь механику, щетки, транзисторы, провода, конденсаторы и все-все-все.
Если Вы так уж хорошо думаете о ШИМе, то подумайте еще о том, что импульсный ток вреден, с какой стороны ни смотреть. Добавить дроссель... получится, как уже предлагали преобразователь...

для плавного пуска есть несколько способов.
ОС и ПИД момент на валу ДПТ не повышают
почитать - учебник по электрическим машинам, читал с упоением (10 лет назад правда) стр. 32 и далее - https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am....62286460,d.bGE
поищите, может качественнее скан найдете.
ну и дальнейшие ваши действия = в зависимости от типа вашего двигателя

контроллеры http://www.ti.com/apps/docs/viewdevices.ts...0&appId=746 выбирайте на ваш вкус и цвет

из буржуйского - http://www.ti.com/lsds/ti/apps/motor/appli...l&HQS=motor


ШИМ ШИМу рознь, ток не обязательно будет импульсный

А какие бывают ШИМы?

Вероятно, учитывающие модель объекта или не учитывающие

Пока, AIL, всю вашу кухню можно объяснить одним - источник не держит нагрузку.
Судя по первой осциле источник просаживается до 8в,
тогда на затворе ключа останется что-то около 5в, т.е. на грани работы в активном режиме.
При большем заполнении нагрузка увеличивается, источник просаживается еще далее,
ключ вываливается в активный режим. Затем в каком-то месте происходит компенсация
и транзистор переходит в режим ограничения тока (хвост второй осцилы).

я имел ввиду пульсации тока могут быть и не большими. ШИМ + фильтр ведь не то же что ШИМ без фильтра, причем у автора мотор с щетками, при неудачном построении ШИМ преобразователя мотор будет плохо работать не так ли?


это уже наверно не просто ШИМ, а целая система регулирования

В автоэлектронике я бы крайне рекомендовал использовать BTS555 и не пытаться изобретать велосипед на дискрете.
Специфика такая: если сгорает устройство, дай бог без последствий для авто и владельца, что бы заменить, зачастую полмашины нужно разобрать (если конечно аккуратно смонтировано)
http://www.spaennare.se/PWM/bts555.pdf

хорошая мысль, пусть автор добавит в модель резистор внутреннего сопротивления источника.


классный ключ, а ШИМ на нем получится?


автору поискать в разделах готовых решений automotive на сайтах ti.com st.com onsemiconductor.com nxp.com

Ох и понаписано....

Во-первых. Всем большое спасибо за советы и поддержку. Я очень ценю это, если честно, даже несколько удивительно что столько людей захотели помочь. Ура!

К сожалению, количество информации таково, что я не успеваю её перерабатывать, так что к сожалению мне нужен какой-то тайм-аут чтобы сориентироваться во всём.

Вчера было немного времени, помучал имеющуюся схему. Итого.
1. Изменение частоты особо не влияет на поведение.
2. Смена нагрузки на автомобильные лампы накаливания показала следующее. При нагрузке 60 ватт схема может работать без сколько-нибудь серьезного разогрева в любом режиме сколь угодно долго. При увеличении до 80 ватт (+1 лампа) начинает достаточно быстро сильно нагреваться. Просадка на нагрузке в первом случае до 11 вольт, во втором до 10. Источник питания - аккумулятор 80Ач, пусковой ток 750А. Не исключаю что действительно есть просадка питания, но проблема не в аккуме а в проводе - длинна примерно 3-4 метра, сечение 1мм.
3. График просадки стал более "каноническим" чтоли. Т.е. просто ниже, без каких-либо непонятных кривых спадов. Насколько понимаю, в первую очередь повлияло отсутствие индуктивной нагрузки.

Очень понравилось предложение с шунтом и пропорциональным управлением мощностью. Только несколько настораживает вопрос "что ж за шунт будет на такие токи". Впрочем, это надо считать.

Вариант с BTS555 хорош, осталось найти его в Минске.

Еще раз большое всем спасибо за участие.

да, получится.

хоть аккум и на 80 Ач, но он уже может быть разряжен.
напряжение под нагрузкой нужно измерять и на аккуме и непосредственно на устройстве - что по таким длинным проводам до него доходит. скорее всего, просадке не в схеме, а еще до схемы, на аккуме плюс провода.
устраняйте просадку до устройства, потом еще раз испытывайте устройство.

Итак, еще раз хочу всех поблагодарить за поддержку и советы.
Ваши советы дали много пищи для размышлений. Идея Tanya о пропорциональном управлении мощностью сильно запала в душу и обязательно будет реализована. Возможно с BTS55 в роли безопасного ключа который посоветовал Pyku_He_oTTyda. Спасибо shf_05 за указание где искать информацию и на что в первую очередь обратить внимание.
И особое спасибо _gari за внимательность к осцилограммам и объяснение что это может значить. Благодаря ему я не потерял окончательно веру в себя, хотя был уже близок к этому.
Как уже наверное все догадались, схема заработала. Заработала именно в том виде, в котором я её проектировал. И даже время открытия ключа уложилось в ожидаемые 0,5 мкс. Дело было именно в просадке питания. Просадка из-за достаточно длинного и не сильно толстого провода. Подключение коротким проводом кардинально изменило картину. Осцилограмма "как в учебниках" - маленькие завалы, немножко звона, но всё в рамках приличия. С одним ключом наблюдается постепенный не очень сильный нагрев при максимальной мощности. При подключении всех 3 ключей после работы на полной мощности в течении 5 минут пальцами нагрев ощущался как "чуть тёплые". Это без установки радиатора. Ток при этом 11А. Это коечно не 500 Ватт, и не те 74*3A, которые виделись при симуляции в протеусе и до того как Herz указал на сноску в даташите (я правда так и не понял зачем так делать в даташите). Но это уже то, что я могу использовать.
Еще раз спасибо всем.

открываю с утра почту а там рассылка от AVAGO
link

Если честно, то я повелся на написанное, а суть упустил.
Без сомнения, рекомендованный мною ключ BTS555 отличная вещь, для коммутации заземленной нагрузки, но лучше применять ее для регулирования, к примеру, яркости ламп.
Для управления двигателем я бы рекомендовал более продвинутое решение. Из проверенных многократно LT1158. Она прям под вашу задачу сделана, требует пару внешних ключей, зато измеряет ток и выводит вердикт по нагрузке наружу.
Успехов!