Потому что хорошо бы почитать ГОСТ на бортовые сети, если заниматься автоэлектроникой. В них могут быть броски не просто выше 27В, а гораздо выше. Надо очень мощный стабилитрон, чтобы "обрезать" их на уровне 15-16В. Что само по себе неправильно, ибо это на границе диапазона рабочего напряжения бортсети. Если же вспомнить о дифференциальном сопротивлении стабилитрона, разбросе его напряжений стабилизации и о широком температурном диапазоне, в котором должна работать автоэлектроника, то становится понятно, почему для компонентов существует специальная градация "Automotive"...

А теперь сбегайте в гараж и замерьте то же самое в момент отрыва аккумулятора.

Добрый день.
Изготовил для преобразователя плату (см. фото, разводка в приложении)




Что получилось: без нагрузки схема работает стабильно и при любом входном напряжении (больше 22 вольт не подавал). На выходе 5 вольт, пульсации +-150 мВ.
При подключении нагрузки простейшего типа (10-ваттный цементный резистор) пульсации заметно возрастают (более вольта в каждую сторону).
При подключении более мощной нагрузки (спираль, ток немногим более 2 А) гаснет PGOOD и напряжение на выходе значительно проседает (~3В). При этом PGOOD загорается, если входное напряжение сделать более 18,5 вольт. При снижении мощности нагрузки все приходит в норму.

С чем это может быть связано?

Сообщение отредактировал glserg - Apr 29 2014, 12:32

glserg, найдите десять отличий между рекомендуемой разводкой производителя (см. сообщение 3).
Отладка это, конечно, не догма. Но тут вопиющий случай. То, что все контачит где надо и не контачит где не надо это хорошо. Но есть еще удельное сопротивление и паразитные индуктивности. RTFM
.. Представляю, что будет если надо на 20 ГГц сделать разводку

Был случай, когда студентам-практикантам доверили изготовить шунт для измерения тока 50 А (вроде для передатчика ПКМ-1 "Кедр-С") при помощи головки на 50 мкА.
Ребята стали считать сопротивление.. Подхожу и даю медную шину и напильник - подгоняйте.

Сообщение отредактировал virtual9900 - Apr 29 2014, 13:53

У производителя разводка в четыре слоя, что на мой взгляд, перебор. В 2 прекрасно разводится и работает. Но то что на фото выше - разведено очень плохо. О правильной компоновке можно почитать книгу "Источники питания" Марти Брауна, глава "3.14 Компоновка печатной платы". А по этой плате я бы делал в следующем порядке: поставить электролит по входу, попробовать перемычками уменьшить длинны основных токовых петель (Figure 30 из даташита), уменьшить длину цепи обратной связи.

Сообщение отредактировал arhiv6 - Apr 29 2014, 16:15

С топологией вашей печатной платы.

Да.. Полная топология!

Мдааа.. Такая разводка платы годится разве, что для какой нибудь мигалки (новогодняя гирлянда) на МК..

господа, зачем накинулись на человека? он ведь просто не знает.

по плате-
1. нужно делать сильноточные цепи и цепи, у которых необходимо минимальная индуктивность максимпально широкими проводниками - предел это сплошные поверхности меди как в рефдезайне.
2. на 1 слойке это очень трудно реализовать, нужна как мин. 2-х слойная плата с металлизацией отверстий, а лучше 4 слоя как в рефдезайне
3. хорошо разместить пассивные компоненты - конденсаторы как можно ближе к местам их включения, резисторы, катушки и т.п. менее критично, хотя обратите внимание на разводку цепей обратной связи, тоже желательно уменьшить длину проводников
4. "проводник" GND должен быть "залит" везде, где это не мешает
5. корпус микросхемы отводит тепло в плату, соответственно плата должна быть радиатором, т.е. на ней должно быть 1. много меди, 2. выводы, которые эффективно отдают тепло должны быть туда припаяны

отсюда вывод- если есть возможность изготовить многослойную ПП не изобретайте велосипед- по максимуму повторите референсдизайн, иначе ищите другой способ преобразования DC|DC.

1) Многослойную П/П изготовить возможности нет
2) Двухслойную плату изготовить можно без проблем, но только без металлизации отверстий
3) Силовые проводники предполагалось дополнительно пропаять медным проводом, чтобы 10 ампер проходили

В общем, займусь пока разводкой двухсторонки с учетом рекомендаций по импульсным источникам.

Я бы еще рекомендовал все выводные элементы поменять на SMD, у SMD короче выводы и дорожки к ним - меньше ловится помеха от силовой части.
Плюс надо все элементы располагать как можно компактнее, чтобы дорожки между ними были как можно короче - меньше паразитов и меньше излучение в эфир(соответственно меньше наводки на управление).
А двухслойка это нормально, надо только аккуратно развести землю.

Проект выложите тут, на критику. Не стоит спешить травить плату с кривой разводкой.

ампер амперу рознь, подсказка - длина проводника не должна быть больше намного его ширины.

Напоминаю, что непосредственно перед началом производства данного нового варианта автор был многократно предупреждён о безусловной критичности разводки и самим производителем микросхемы, и участниками темы, но тем не менее, намеренно понакупил не требуемых ею миниатюрных безвыводных высокочастотных, а гигантского размера низкочастотных выводных деталей, и всё остальное продолжил реализовывать в том же стиле "как хочу, в крайнем случае как умею".

Согласен.

Пока получилось следующее:
Верх

Низ


U2 - потенциометр обратной связи
S1 - кнопка вкл/выкл
R3 - подстроечное сопротивление для частоты
J1 - винтовые клеммы входа, J2 - выхода
U1 - стабилизатор питания LM7805, за ним - теплоотводящий полигон для него

Пассивные элементы (конденсаторы, резисторы) заменил на SMD размера 0805. Снизу залил всю силовую часть "земляным" полигоном. Сигнальную землю сделал 1 мм, силовые проводники - 2 мм. Проводник обратной связи (после катушки) вышел длинноват, сделал его пока что 2 мм