ищу микросхемку для раскачки 10 светодиодов типа XP_E или G максимальным током 1 А, со входом диммирования...цель фонарь для палатки...корпус есть...3 АКБ D туда вставляются....литий D стоит как чугунный мост...посему никель

берёте светодиодную ленту 5-метровую
обматываете ей трубку из любого материала
подаёте 12В
щасте!

с 3 АКБ D повысить до 12В - несложная задача. Лента без проблем секционируется на кусочки по 5см, если слишком длинная.

в чем тогда смысл...где новизна
а кроме максима кто то еще делает такие же вкусные микросхемы но не в DFNе...помешались просто
http://datasheets.maximintegrated.com/en/d...553-MAX1554.pdf вкусно...в микромаксе

а новизну ищите не в решении задачи, а в решении проблемы, как и полагается по всем канонам маркетинга

Ампер вам по выходу нужен или я не правильно понял? Если правильно, то это 30 ватт...

ну да...1 А хватит...но это на максимальной...пиковой...сколько того света в палатке надо

Тогда параллельно диоды надо подключать, и то задача не из легких будет, контроллер вам нужен с внешними ключами ибо такой ток далеко не каждое интегральное решение выдержит.

Заурядная UC3843 чем не устраивает?

Вам все же не фонарик нужен, а светильник, правильно?
Что же за палатка там у вас? Есть мнение, и не только мое, что 30 Вт XP-E - дюже много. На яхту в каюту (примерно по объему как 2-местная палатка) сделал 5 Вт - 3шт XT-E на 500мА + линзы + матовый рассеиватель - света оказалось ну очень много, ночью реально слепит. Попробуйте сперва от стационарного ИП включить, в реальных условиях - в той самой палатке ночью.

Если все же нужно - тогда бюджетно MC33063, внешний насыщенный биполярный ключ (выбирать с низким VCE sat, - токи будут ого-го). кпд будет мягко говоря - не очень. Топология flyback если все диоды последовательно, или boost, если разобьете в параллель 2х5 или 3х3 (6 и 9В, соответственно). Если надо максимум кпд - тогда синхронные контроллеры надо искать, внешние MOSFET ключи, и отдельный маломощный повышающий DC/DC или вольтодобавку для запитки всего этого (чтобы хорошенько открыть мощный MOSFET минимум 7В в затвор надо давать). В общем не так просто все... Так что еще раз подумайте об использовании 2-3 литиевых банок - нормальное входное напряжение сильно облегчит жизнь. К тому же отобрать 10А с аккумуляторов никелевой системы, даже D размера тяжеловато будет - еще минимум 0,2-0,5 драгоценных вольта потеряется на внутр. сопротивлении: см. Internal Impedance


Vin = 3V.


Не потянет оно 30Вт... 970мА - лимит по входному пиковому току, т.е на выходе 10-20мА получите в линейку светодиодов.

P.S. В данном варианте лучше безо всяких конвертеров - все диоды параллельно, - диф. сопротивление у них порядка 0,5 Ом, диоды одного бина весьма близки по вольт-амперным хар-кам, так что если все поставите на один радиатор - светить будет достаточно ровно. Диммировать одним мосфетом - придется все же сгородить вольтодобавку для питания затвора. Как вариант - 10 дешевых маломощных мосфетов на каждый диод - будет дополнительное выравнивание токов за счет RDS on. Естественно, светить будет не долго - чуть просядет батарея - яркость резко упадет. кпд будет 0,7-0,8 - не так уж плохо, - редкий dc/dc такую эффективность даст на низких напряжениях.

Сообщение отредактировал stas00n - Aug 12 2015, 05:34

http://datasheets.maximintegrated.com/en/d...98-MAX1698A.pdf
а такой...
да нужно нужно...задолбали китайские дети...корпус хоть алюминиевый и то хорошо
транзистор можно взять 2-3 вольта что бы открывался...их можно привезти

Не, написано же Up to 5W output power - далеко не 30..


Кстати о корпусе, мощности и режимах светодиодов.
Во первых 1А - предельный ток для XP-E, лучше его снизить с целью увеличения ресурса. Мы, например, даже XT-E (1,5A max) эксплуатируем на токах 600-700 мА. Во вторых, - при мощности 30 Вт придется рассеять в окр. среду минимум 25 из них. Температуру радиатора при этом желательно иметь не более 60 град. - чтобы не обжечься, да и светодиодам плохеет на бóльших температурах. Для этого, навскидку, площадь пассивного радиатора надо не менее 3 - 5 дм2. - у Вас будет такой корпус? Или кулер будете ставить?

хорошо...5 Вт так 5 Вт...я не против...тем паче говорят что будет достаточно
хорошо...тогда какие светики использовать...я привык к XP серии или есть что то поизящнее

Само собой, предлагая это, я давно в курсе этой "проблемы" — например, генератор прямоугольника на LM358, 74HC14 и т.п. и далее помпа на BAT54. На втором ОУ из того же корпуса LM358 делается усилитель с резистора датчика тока столба светодиодов.

Итого, UC3843 успешно запущена, а значит и NMOS теперь можно брать любой подходящий из категории того же подножного корма, как абзацем выше.

Из неизвестных остался лишь датчик тока — поскольку автор мастерит конструкцию выходного дня и в единственном числе, проще будет намотать типовой трансформатор тока.

Регулировка выходного тока делается подмешиванием управляющего тока к сигналу FB, т.е. одним резистором.

Вот, правильно, надо ставить достижимые цели Тогда рассмотрите вариант, предложенный Plain выше. Если диоды хочется непременно CREE - берите XT-E - узкий пучок вам фокусировать не надо, - у них кристалл побольше - меньше тепловое сопротивление, больше допустимый ток и слегка поэффективней они. Посадочное такое же. На 5 Вт понадобится 2-3 шт.



Шунт попроще будет - на него определить 0,2-0,3В и 2 резистора - смещение с Vref на Vfb. ОС по напряжению не нужна тут, я думаю.

Я про решение изначальных 50 Вт говорил, т.е. про ток 15 А, для которого шунт — заметное расточительство. Тем более, дроссель автору всё равно скорее всего мотать лично, так что разницы в работе немного.

Кстати, снять такой ток простым прижимом к контактам — надо сильно постараться, поэтому-то такие элементы и делают в конструктиве с приваренными ленточными выводами.

Светодиоды вполне могут немного отроваться и тогда выходное напряжение начнёт накачиваться вплоть до киловольт, так что ОС по напряжению нужна и она стандартна в таких схемах — это простой подмес напряжения с выхода схемы через стабилитрон к сигналу датчика тока нагрузки.