Предыстория: СВЧ генератор не выдает паспортную мощность в диапазоне 3-10 ГГц. По всем признакам вышел из строя блок удвоителя частоты:

И, судя по всему, проблема в переключателях в тракте 3-10. Т.к. в остальных диапазонах проблем нет. Вскрыли модуль, вот так выглядит внутри:


Помогите опознать, на базе чего сделаны переключатели, и как мне их проверить. Вот фото переключателя:



Любые идеи приветствуются

PIN-диоды?
Током открываются.

Похоже на то. А какова вероятность найти замену этой сборке диодов, заменить ее в модуле и чтобы потом все заработало? Ну если конечно проблема в ней. Или проще готовый блок купить о официалов?
Никаких маркировок нет.

А почему-бы к нам не зайти?

10 ГГц... .... Ну из моих опытов на 12 ГГц - Даже краевые ёмкости надо учитывать, так что сильно паяльником там наверное не влезешь, только ювелирно
Ищите самое мелкое что найдёте. Были какие-то советские как пыль размером. Паял их даже, тоже золотом покрытые с волосками, не помню но они наверное до 6 ГГц, .. хоть убей не помню.
Возили к официальному поставщику, сказали так - СВЧ блоки меняем целиком, ну а стоят они как пол нового генератора.

Дополнительно: Сколько лет генератору? При покупке такой техники, внимательно читайте мануал по выбору оборудования. У нас было так: Фирма поставила генераторы с официальной гарантией год. Хотя продала их по цене офиц гарантии 5 лет. Ровно через год - вылетает напылённый на выходе конденсатор - всё приехали, показания уже не те, не так равномерность и т.д. Жёстко у них всё с "рассчётами" надёжности-ненадёжности. :-) Чаще всего в пдфке список опций для генератора и там же сразу в опционале вид гарантии, проверяйте.

А и правда не понятно, почему.

PIN-диоды, скорее всего - MACOM-овские (под рукою сейчас нет, не могу пока сличить визуально).
У вас там в Микране они как раз и делаются серийно, если не ошибаюсь.
С проверкой - осторожно, можно выжечь мультиметром "как два пальца".
Нужен мультиметр, питающийся от одного элемента 1,5 В или с ИОН 1,25В.
Но надёжнее - от блока питания, ограничив ток 20 мА и замеряя прямое падение.

При паленых пин-диодах на выходе будет две частоты одновременно, или просадка на 20 дб и более, если сгорел входной коммутатор на банке фильтров. А если блок не додает несколькл дб, то это схемы АРУ надо смотреть. Вообще спалить пин диоды трудно в этих блоках, разве что шаловливые ручки покопались. Пин диоды проверяются простым тестером измерением прямого падения напряжения на отрытом диоде и наличии отрицательного напряжения на закрытом.

Особенно, если с "тортиком"!





Поддерживаю на 99%!

Это если "голые", а с обвеской простым мультиметром в режиме тестирования p-n-перехода иногда проверить их может и не получиться.
Тут всё, конечно зависит от обвески, поэтому лучше сначала срисовать их схему включения и проанализировать её особенности.
А при тестировании с участием блока питания будет всё намного проще и прозрачнее: надо сличить ток и падение с даташитом.
Само собою, внутреннее управление придётся отключить, но не исключено, что это придётся делать и при проверке мультиметром.

Там на фото видится что то типа SP3T модуля пиндиодного с неиспользуемым средним выводом. Звонить его внешним блоком питания непросто. Лучше родной драйвер использовать в тест-режиме.