Добрый день.
Никогда раньше не проектировал блоки питания, а вот теперь пришлось...
Вход-220В
Выход (с гальванич. развязкой)
U1=2.5-3.5V, I=45А
U2=3.5-4.5V, I=45А
Напряжения должны регулироваться при настройке устройства.
Боки питания на напряжения U1 и U2, естественно, раздельные и даже можно несколько блоков питания на одно напряжение(у источников общим будет только "-").
Исполнение уличное(следовательно, БП типа ATX не катит, нужно заливать компаундом, температура от -40)

У меня такие вопросы.
1) Кто какие микросхемы использует(я пока остановился на TOP224Y для U1 - 3шт для, U2 - 4шт)
2) Насколько правильно изменять выходное напряжение подбором стабилитрона(или лучше всё-таки сделать дополнительные отводы от транса)
3) Большинство импульсников имеют такой параметр-"минимальная нагрузка" нужна ли она для выбранной микросхемы, как её рассчитывать и в чём вред её отсутствия.
4) Как рассчитывать транс(стандартный поставить вряд-ли получится, ведь напряжения специфические). Хотелось бы ссылку на методику рассчёта.
5) Может кто знает каким компаундом заливаются устройства для улицы(например, как блоки питания aimtec)
6) Может кому известны микрухи, которые позволяют получить всю необходимую мощность одним блоком питания(один транс вместо 3-4, наверное дешевле будет)?
7) Нагрузка может потреблять ток скачками - как это учитывать при рассчёте источника?

Думаю лучше не увлекаться такими способами самообмана.
Для таких токов при таких напряжениях думаю нужно нечто посерьёзней с синхронным выпрямлением и чтоб обязательно после этого фильтр начинался с катушки. И от этого сильно зависят ответы на остальные вапроцы.

Я в БП не селен, но пару лет назад дали задание на 30 - 40 Вт выходной (220 -> 12В). В результате кошмар - как котенок тыкался. Путем методик сравнения рассчетов выяснил, что по Семенову и Унитроду что то получается, а по Додеке лажа. А ошибок в первом варианте... Задание сняли.
По поводу
говорил с профи, - "оно нормально где то до половины максимальной паспортной можности/тока". Это про все серию таких устройств. Вроде не напутал, вспомнил его слова.
Успехов в освоение одной из специфических глав радиотехники!

По вопросу 2) - если для улицы, тогда лучше использовать в качестве источника опорного напряжения TL431ILP, а напряжения подбирать резисторами делителя.
По вопросу 5) - а зачем компаунд? Можно использовать готовый корпус класса IP56 - их сейчас можно купить разных размеров и итальянские, и корейские и всякие другие.

Что такое корпус IP56 - не знаю(яндекс говорит, что влагозащищённый). Но конденсат - то ведь всё-равно будет в корпусе, значит нужно заливать компаундом. Я прав?

В компаунде, если заливать его, прошу не обижаться, кустарно, из-за разницы температурных коэффициентов или неравномерной плотности могут образоваться микротрещины. Они действуют как капилляры - всасывают влагу из наружного воздуха, а она, если попадёт внутрь, так там и останется. Может кому-то удавалось решить эту проблему, мне удачные примеры для серийного производства неизвестны.

Если корпус влагозащищенный, влага внутрь не попадёт, остаточное количество влаги убирается силикагелем.

Чтобы герметичность не зависела от жопорукости монтажников на объекте, можно сделать, например, так: вся электроника помещается в герметичный корпус, из которого выходит пучок проводов (вариант - герметичный разъем). Этот герметичный блок устанавливался в обычный брызгозащищенный клеммный ящик.

Кстати, если блок будет работать непрерывно, при такой мощности он будет хорошо сам себя греть, следовательно, даже в наихудшем варианте конденсации влаги на самом устройстве не будет, а на стенках корпуса - пусть конденсируется, лишь бы было куда стекать.

5) Можно залить всю плату силиконовым герметиком, вот тока охлаждаться тогда устройство будет хуже.
6) При таких мощностях лучше ставить шим-контроллер и транзисторы, а использовать несколько силовых трансов - это совсем глупость.

Почти оффтопиком ...
Интересуюсь спросить - а реально пробовали? Если пробовали - какие результаты?

насчёт охлаждения...
Я думал заливать весь блок питания, крома радиатора.
Сейчас пришла мысль, что в этом случае между радиатором и компаундом (силиконом...) может оказаться щель... если даже не сразу, то в процессе эксплуатации. Посему, вариант с корпусом и силикогелем кажется более приемлемым, только корпус должен быть не только герметичным, по и металлическим с одной стороны или, что лучше с радиатором.
Кто-нибудь такие знает?

Герметичный корпус "металлический с одной стороны" - это точно эксклюзив. Скорее, он будет или целиком металлическим или целиком пластмассовым. Кстати, радиатор выносить наружу необязательно - через пластмассовые стенки тепло тоже будет уходить наружу, надо всего лишь учесть этот тепловой баланс при разработке. Скажем, снаружи +40, внутри +55. Вот при этих +55 схема должна нормально себя чувствовать.