Станислав! У меня светодиоды идут на продажу как 30000 mcd.
Три последовательно, без стабилизации и разницы особой не замечаю.
У нас можно купить в байонетном цоколе (1 Led), но я снял стекло с такого же
цоколя от ламп бортовых огней, и на круглой плате припаял 3 штуки.
Все залил хорошо эпоксидом.

А-а... Тады понятно.
Думаю, для модели улучшать Вашу схему из первого поста смысла особого нет.

Дык, маломощщные могут дать такую силу света только в очень ограниченном телесном угле. Для автомобильных фонарей маломощные СИД вряд ли подойдут вообще.
А Вы что, светодиодами торгуете?

Стабилизация тока нужна, прежде всего, чтобы не выходить за границы максимально допустимых режимов работы СИД при сохранении высокой яркости их свечения в условиях нестабильного входного напряжения питания. Превышение тока на 10% относительно максимально рекомендуемого снижает срок службы по уровню половинной яркости более, чем вдвое. Понижающий импульсный источник тока для питания мощных СИД очень желателен, если не обязателен. Линейный стабилизатор же переводит значительную часть эл. мощности в тепло, и от этого греется.
Мне, кстати, для фонарей рекомендовали светодиоды Seoul. Говорят, покруче Luxeon-ов будут.
http://www.seoulsemicon.com/en/product/prd/zpowerLED.asp

но тут посоветовали последовательно с резистором R2 поставить еще диод. Если я правильно что-то понимаю в электронике (начал примерно месяц назад), то при открытии транзистора диод с резистором "замыкаются" этим самым транзистором -> через диод течет маленький ток и он (диод) закрывается. Т.е.как-будто цепи "выключатель_Switch - резистор_R2 - диод_который_нужно_поставить" и нету - она отключается. Что приводит к одинаковому току через светодиод в режиме стопсигнала как с включенными габаритами, так и с выключенными

Сообщение отредактировал Voice2001 - Jul 4 2008, 20:13

Типа того.
Только, по мне, для данного приложения диод - лишняя деталь.

В автомобильных бортовых огнях мощные (у нас) не ставятся, да и продают серьезные
продавцы только с одним Ultra Helle светодиодом да резистором 470 ом. Притом без никакой стабилизации.
Я не смог найти тип и яркость излучателя и только поэтому сделал сам.
Излучение у них действительно 20°. Диоды отогнул под углом. Ультра яркие у нас зовутся такие
диоды имеющие яркость больше 5000 mcd. На них нельзя смотреть незащищенными глазами.
30000 mcd взал только для переключения "бортовой /тормоз".
Впереди бортовой стоят три со стабилизацией тока на 2 тр-х, с яростью 13000 мcd, вот эти:
http://www.pur-led.de/product_info.php?inf...-max---20-.html
По 100 шт. недорого.
Не знаю как в России и есть ли у Вас авто, но тогда попробуте. Новые в программе 44000 cdm и я
их не испытал, имхо одного было бы достаточно. Плафоны красные - вся загвоздка о угле рассеяния в 20°.
http://www.pur-led.de/index.php?cat=c188_w...mcd-Nichia.html
Ток максимальный у 5мм-х - 20 ма (я не туда нажал, когда раньше указывал 50 ма) и я схемку прогнал
для 14 В - 19,5 ма. Разницу не ощущаю.
В отношении вопроса - продаю ли я Leds, у меня записан где-то адрес поставки с Fern-Ost (Дальний-Восток) по цене 20% стоимости, но как-то не решился - партия должна быть большая, да и мороки полно. Линки - частного лица и не фирмы совсем. Брал у него несколько раз (дешевле, чем у кого тут нашел. На счете не ставит имя какой-либо фирмы - свое имя и счет. Это я к примеру как нетрудно бабки сделать.
У нас чуть позже будет закон (ЕС) - днем фары должны гореть и предпологается для этого выпуск
фар на Led. Типа 5 мм тут не подойдут, хотя яркость новых все повышается.
PS. Для 3 штук Leds для 12 В Акк. - можно пренебреч нагревом рeзистора - ток не больше 20 ма.
PPS. Для аффтара темы. Можете убрать из своей схемы кнопку и подавать ток лишь на базу транзистора оn/оff.

кнопка включает габарит. Или вы предлагаете к базе подключить 2 резистора параллельно? - один с малым сопротивлением ("тормозной"), полностью открывающий транзистор и светодиод ярко светится, а второй с сопротивлением побольше, который будет ПРИоткрывать транзистор, чтобы светодиод светился в полнакала?
но тогда в случае, когда включены габариты и "нажат" тормоз, в базу потечет довольно большой ток через оба резистора сразу. И если придется заменить транзистор, придется еще и подбирать второй резистор, т.к.у транзисторов есть разброс по усилению.

решение как всегда лежит на поверхности

ваш ключь наверное такойже транзистор

поставьте 2 ключа с ограничительными резисторами в параллель и аодключите через них светодиод к плюсу.

номиналы резисторов подберите по яркости в обоих режимах

будет Э по взрослому Э

не, мой ключ - это именно переключатель

но тогда, как писал выше, при замене транзистора надо будет опять подбирать резистор для габаритов, чтобы они светились в полнакала - у транзисторов ведь коэф.усиления разный, и один транзистор с резистором на 100Ом будет светить одно, а другой с тем же резистором светить будет по-другому

нет не надо будет подбирать

если транзисторы из одной партии то точно не надо будет


чтобы минимизировать то чего вы боитесь надо тока базы не жалеть.

Транзистор работает в ключевом режиме (не усилительном), т.е. при увеличении тека базы,
ток коллектора на может больше увеличиваться - он насыщен.
Я подобрал на схемах специально параметры резисторов для Вас (не зная что у Вас
игрушка и 5 В питания).
Уменшите номинал резистора на базу до с 3-х до одного ком. Танзисторы ус. от 100
до 250.
Когда транз. включен - он закорочен (к-б по схеме 0,07 В
межете не учитывать (BC548B примерно как КТ315 Е, Г) и у него для этих токов
напр. закороченного (насыщенного) транз. и подобных токов не больше 0,2 В.
Тогда к светодиоду подключен один резистор и его яркость максимальна.
Если разомкнуть ключ (или чего у Вас) на базе, транзистор будет заперт -
как будто и нет ничего кроме 2-х резисторов, к которым подключен с-диод.
Получите 2 яркости свечения светодиода.
Как я уже писал, свой ключ можете убрать - не нужеи.

получилось как и ожидал - когда транзистор открывается, он "спараллеливается" с резистором и светодиод светится чуть-чуть ярче. Диод последовательно с резистором не помог.
Но разница в свечении светодиода совершенно незначительная. Практически не видно, так что можно на это забить и считать топик закрытым

вы отталкиваетесь не от того!!!!!

свечение светодиода пропрорционально току не линейно
при токах 0,5-1 миллиампер он еле светится - достаточно для габаритов

а при токе 5-светится почти на полную
дальше добавлять ток не сильно увеличивается яркость

надо просто подобрать

2rv3dll(lex), ну так вот именно. Когда транзистор открывается (включается яркий стопсигнал), через светодиод течет большой ток (номинальный), а когда включаем габарит (параллельный резистор), ток увеличивается еще на чуть-чуть и светодиод начинает светиться чуть-чуть ярче (почти незаметно)

у тебя машина настоящая есть??

так вот лампы габарита никогда не больше ламп тормоза - обычно меньше, если только не стоят в отдельных фонарях
габарит работает в основном в при ограниченной видимости и на свету великого значения не имеют

если говорить об ощущении водителем задних фонарей впереди идущего авто то яркие габариты снижают информативность последующего нажатия стоп сигнала

вот противотуманные задние фонари они действительно с лампами большой мощности - но на современных машинах они только с одной стороны.

так что при включенном стопсигнале изменение яркости при включении габаритов не имеет ни смысла ни значения

rv3dll(lex), да я именно об этом и говорю
смысл топика был таким:
есть у нас задний красный фонарь, который совмещен со стопсигналом. Когда светится просто габарит, светодиод горит в полнакала. Когда жмем тормоз, то независимо от того, включены ли габаритки, светодиод врубается на полную.
Стоп управляется транзистором, а габаритки переключателем, включенным параллельно транзистору. И по схеме, приведенной мной раньше, получается, что на стопсигнал идет чуть бОльший ток, когда габариты включены, и чуть меньший, когда они выключены. Глазом это почти незаметно.
ЗЫ. Но разница между яркостью включенного стопа и включенной габариткой ессно в разы