И так опять повторюсь: что с реле девайс работает нормально, так что выносить диоды к реле непосредственно ненужно(хотя и установка их на самих реле тоже выполнялась в качестве эксперимента - эффекта ноль), а также устанавливать непосредственно на плату нет возможности из-за отсутствия свободного места(плата и так 70х28).

После пары часов извратов на столе повысить стойкость к наводкам(но уйти полностью от проблемы пока никак) получилось так:

1. Поднять входную ёмкость со 100 мк до 470(1000 пробовал но думаю это уже много) и после крены до 10мк - улучшилось немного.
2. Шунтирование Reset 0.1мк(причем бес всяких резисторов, напрямую. С резиком эффект хуже) - улучшило значительно. Видимо пролегание дорожки до Reset не вдалеке от остальных ног порождало проблему, а может и на сам Reset наводка действовало.

Все остальные меры типа диод перед кондом на входе(как я и предполагал что работать не будет ибо наблюдались большей частью выбросы положительной полярности, а диод в данном случае не работает); шунтирование выходов 0,1мк;стабилитрон на 5,6V после крены на обум.

Тест на устойчивость проводился следующим образом:
На выходах девайса в нормальном состоянии присутствует +12Вольт. Затем по кабелю длиной 1м подключал питание и одно реле, которое подключал и отключал руками(если девайс сам управляет реле, то сбоев НЕТ!!!!). В момент отключения происходил сброс всегда.
Затем зашунтировал обмотку реле кондом на 0,1мк и снова тыкал -девайс периодически сбрасывался. Затем что либо менял, добавлял и так далее, пока не уменьшилось кол-во сбросов или вообще не исчезли.
Затем взял второй не переделанный девайс и запитал их оба в одной точке и опять тыкал реле к переделанному - наблюдался сброс обоих. Зашунтировал 0,1мк реле и опять - сбрасывался только не переделанный. Потом в точке подключения к источнику сунул конд на 0,1мк паралельно источнику питания. В результате сброс переделанного девайса при тыкании 400 Омного реле без шунтирующего конда не наблюдался, в отличии от не переделанного. А вот низкоомное автомобильное реле все равно сбрасывает. И слышно нехилые щелчки в комповых колонках.

Также опробовал пъезозумер - начальству понравилось, так что будем переходить на них.

Завтра попробую кондер на входе 22м кабеля и переделанный девайс с обычным сигналом ради принципа так сказать.

Но все же думаю что проблемы больше из-за крены, попробую LM2931 или на соплях на LM317 в качестве эксперимента.
МОЖЕТ КТО НИТЬ ВЫЛОЖИТЬ ПРОСТУЮ И ПРОВЕРЕННУЮ ИМПУЛЬСНУЮ СХЕМУ ПИТАНИЯ, ДАБЫ НЕПАРИТЬ ЕЩЁ С НЕЙ МОЗГ???

Сенкс всем за высказанные рекомендации!!!

немного сумбурно написано.

Поэтому хочу задать встречные вопросы.
1. Что является выходом девайса?
2. "девайс сам управляет релюхой" -- допустим. А кто еще и самое главное _как_ может управлять реле? Почему в первом случае сбоев нет, а во втором есть?
3. "...подключал питание и одно реле, которое подключал и отключал руками" -- слово "подключал" равнозначно слову "подсоединял"?
4. "В момент отключения происходил сброс всегда." -- отключения в каком смысле? Я так понимаю, что на реле подано напряжение, контакты реле замкнуты (якорь притянут) и Вы в этот момент его отсоединяете. Так?
5. Какой тип источника питания Вы использовали? Аккумулятор?


Это уже хорошо, ибо недуг начал идентифицироваться.


Все правильно! В момент размыкания, вся энергия, которая была запасена в индуктивности обмотки, высвобождается и проявляется в виде нехилой помехи, которая наводится на все и вся, бежит по шинам питания и излучается в пространство (щечки в колонках).


Попробуйте-ка еще сделать так: запитать от "Кроны" только схему с МК, а силовые цепи от штатного источника. Может наведет еще на какие-нибудь мысли.

1. Выходами являются коллектора транзов Q2, Q4 по приведенной мной схеме.
2. Видимо я плохо росжевал этот момент. И так транзы управляют обмотками реле, которые подключены через длинный кабель 22м. А вот реле коммутируют сильноточную нагрузку такую как сигнал(устанавливается отдельно и не является родным автошным) и электроклапан. Вот если не подключать сам сигнал, то все работает отлично. Сам сигнал как и девайс запитан от одного источника эт думаю понятно. Вот именно он генерит нехилые помехи, а учитывая длину кабеля на котором набегает хорошее погонное сопротивление появляются сбои. Все это Вы сами прекрасно описали, я и сам это отлично знаю, ибо не первый день с паяльником ))) Просто с таким геморроем столкнулся впервые, а именно с лечением. Так вот если сигнал тоже шунтировать диодом то сбои есть, примерно с интервалом 3-6 секунд, а без диода вообще постоянно сбрасывает и иногда зависает, что даже работающий сигнал уже на него не влияет(вводит проц в ступор).
3. Ну здесь уже просто игра слов, но смыл думаю понятен.
4. То есть здесь уже имелось виду подсоединение и отсоединение коллектора Q2,Q4 к обмотке ручками, при этом на коллекторах +12V. То есть имитация выбросов сигналом.
5. Тесты с сигналом проводились прям на авто с его акумом. Тесты с дерготней реле уже с лабораторником.


С физикой дружу однако ))) Но другим думаю будет полезно для образования.


А вот это уже мысль!!! Будем пробовать.

И самое интересное то, что родной автосигнал (тобиш управляемый с баранки) на девайс не влияет. Видимо из-за значительно короткой проводки до акума.

Сегодня проблему победил банальной установкой 3х блокировочный емкостей на контакты платы, куда подключается кабель. А именно на питание и на каждый выход.

Выдерживало испытание даже при дергании низкоомной релюхи без шунтирующих кондеров и диодов на катушке. Отлично работало и на машине что очень порадовало.

И в завершении проверил отдельное питание для проца, а именно от кроны, как предложил zhevak. Получил самый лучший результат по помехоустойчивости без всяких блокирующих кондов, что потвердило моё самое первое предположение о гавёности этих кренок. Буду в будущем пробовать с другими кренами или способами питания.

Тема закрыта.

Доброго времени суток. Зашёл к вам на форум с аналогичной проблеммой. Девайс у меня на Tiny 15, комутация нагрузки с помощю цифровых транзисторов ток нагрузки не превышает 50мА. Вчера установил сегодня сказали о проблеме. Устройство срабатывает при включении относительно большой нагрузки (сигнал,фары,галогенки) сменил место подключения питания девайса, безрезультатно. Подозреваю что при включении нагрузки происходит кратковремменно проседание питания на АКБ. У меня кренка 5В питается напрямую от АКБ. Мысль о том чтобы включить диод и конденсатор по входу схемы поддерживаю (конденсатор чем больше тем лучше). Сам смогу попробовать не раньше чем послезавтра если будет сдвиг дам знать.

Упс. по крайней мере я уже знаю что сделать.

Хотя тема закрыта решил всё таки дописать. Потому как два опыта всегда лучше чем один.
Установил перед КРЕН конденсатор 100n, результата никакого, установил такой же конденсатор по управляющему входу,(управляющий вход реализован простой цепочкой (ножка процессора вход, пулап, диод анодом к ножке процессора и к катоду подключается кнопка включения на массу))срабатывания прекратились. Выпаял конденсатор перед КРЕН произвольных срабатываний нет. Да когда ставил конденсатор по входу решил сэкономить время и впаял его вблизи кнопки, дистанция к плате около 1м. Срабатывания стали не постоянными (из 3-х нажатий на сигнал было одно срабатывание), но после того как впаял конденсатор на плату,срабатывания прекратились.