IMHO, если бы не было "бахромы" на проявленных дорожках я бы предположил только плохую адгезию (возможно пленка от мыла). "Бахрома" же скорее всего указывает на проблемы сочетания резист-засветка-проявитель.
Подробнее:
-Как определяли время засветки? Результаты с непрозрачной карточкой или монетой такие же?
-Из чего "замешивали" проявитель, пропорции, температура?

Уже как-то писал на этом форуме:
1.Не используйте никаких Фейри, мыла и прочей химии при подготовке платы под нанесение резиста. Я просто шлифую хороший (блестящий ФР-4) обычной шлифовальной губкой в кювете с водой. Если материал темноватый или в царапинах - сначала нулевкой, потом губкой. Губка из магазина стройматериалов, стоит копейки. Хватает на несколько плат 100х120 мм.
2.Сушить материал не на открытом воздухе, а между чистыми х.б.тряпками (ветошь). Брать за торцы (края).
3.Наношу резист тоже без химии (спирт и прочее), прокатываю валиком от старого принтера и приглаживаю теплым утюгом. Если перегреете - будут пузырьки.
4.Засвечиваю не абы как, а с минимальной выдержкой. При передержке могут быть не травящиеся участки, резист плохо смывается, края рваные. Не пожалейте времени и вычислите минимальное и максимальное время для каждой партии резиста. Сначала накладывая что-то непрозрачное, потом фрагмент с дорожками минимальной ширины.
5.Проявитель должен быть мягким, допускающий передержку в растворе. Никак не KOH или NaOH. Они действуют слишком быстро. Лучше применять обычное натриевое "жидкое стекло".
6.Травлю в обычной кювете, стоящей на электроплитке. Платы переворачиваю каждые 5-10 мин.

Шаблон печатаю на струйнике, специально храню старые Эпсоны С62 и С84. Но дорожки все же делаю с разной толщиной - 0.3..0.4 на большое расстояние, при подходе к LQFP с шагом 0.5 мм перехожу на 0.12..0.18, как получится. Переходы 1.5 мм, сверление 0.3..0.4 мм. Потом проволочкой с загнутым кончиком паяю все переходные с одной стороны. Потом переворачиваю плату и, загибая проволочки, паяю с другой. Проволочка достаточно тонкая, белая (но не серебро, не тускнеет), допускает просто обрывать ее, слегка потянув вбок. Но можно и отрезать скальпелем (с обратной стороны только так).
Флюс неактивный, покрываю всю плату. После отладки смываю сначала растворителем, затем спиртом (чтобы не воняла:-). Потом в разогретую и выключенную духовку или печку. Как остынет - пользуюсь. Один раз сделал наоборот, получилась жареная плата и россыпь горелых деталек на дне духовки :-)

Я так делаю опытные экземпляры двухслоек уже не один год. Брак есть: обычно 1 плата из 4-5 имеет несколько "волосковых" разрывов в тонких дорожках. Вот и все. Откуда они берутся, не выяснял. Да, резист только фирменный, украинский или российский как ни мучал, ничего так и не получилось...

Удачи.

после засветки нужно выдерживать в темноте минут десять и потом проявлять. При проявке пленка не любит перепады температуры..
У меня тож так раньше слазило...

По времени засветки - сверхдолго светить не люблю еще со времен работы с фотоувеличителями, светил порядка 10-15 минут, поскольку лампа, как мне показалось, маломощная, с расстояния около 50см. Если светить менее 5 минут, то получается очень плохой контраст, не вытравливается.


проявитель 2% (через весы) NaOH... До этого пытался простой пищевой содой - как-то мне показалось сильно медленно и печально, несмотря на достаточно высокую концентрацию (все вокруг в белых разводах еще при проявке).. Температура - при комнатных условиях 23-25, думаю, порядка 18-20 градусов была.... На что еще грешу - смывал не в холодной воде.

Светить, IMHO, нужно не "сверхдолго", а именно столько, сколько нужно: ставите лампу в повторяемую позицию, подкладываете длинный (7-15см) кусочек платы с фоторезистом. Лучше еще приложить шаблон с мелким рисунком (типа сеточки и т.п.). Прикрываете все, кроме 1 см куском картонки, текстолита и т.п. непрозрачным предметом. Лампу лучше включать заранее - она какое-то время "греется"=выходит на режим. Каждую минуту сдвигаете картонку на 1 см.
Проявляете.
Тот участок, где лучше всего получился мелкий рисунок и соответствует ПРАВИЛЬНОМУ времени засветки. Это "исследование" повторяется при смене лампы, расстояния до платы с шаблоном, фоторезиста.


Простите, но это ППЦ, Коллега! Вернее Вы сами ответили на свой вопрос - на первой фотке, на коробке резиста четко же написанно: КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ соды. Не каустической (NaOH), не пищевой, а именно кальцинированной. Продается в хозяйственных магазинах в отделах стиральных порошков и т.п. Ни разу не редкость!

P.S. NaOH применяется для полного удаления негативного фоторезиста, что у Вас и происходит, но медленно (концентрация слабовата). Кстати ведет он себя при таком удалении именно так как у Вас на фотках.

Удачи! Всех с наступающим Новым Годом!

Спасибо. С едким натром как-то да... невнимательно получилось... Наверное, из-за того, что спрей им проявляется, поэтому, не обратил особого внимания. Про метод замера оптимальной выдержки засветки помню еще со времен фотографии, но как-то получилось, ни разу, бродя по интернету в поисках инструкций по работе с фоторезистом (как пленочным, так и спреем) не встретил... А сам не дотумкал. А еще помню формулу для определения времени проявки пленки по засвеченному кусочку В общем, спасибо за советы для новичка в этом деле, на новогодних каникулах буду постигать...

С праздником, дорогие форумчане! Здоровья Вам и Вашим близким!

Все правильно, "спрей" - позитивный, как и большинство позитивных проявляется NaOH. Почти все (если не все) негативные - кальцинированной содой. Читал (но сам не пробовал), что кальцинированную можно получить прокаливая на огне (в ложке?) обычную, пищевую.

Есть длинная, но достаточно детальная ветка на pro-radio.ru - особенно пригодится, если будут проблемы с "приклейкой" резиста на медь. Про соду там в самом начале

Еще раз всех с наступающим!

Ну, очередной кусок пленки подходит к концу, а я так и не смог создать преемлемый результат. Господа-коллеги, может, кто-нибудь, проживающий в Новосибирске здесь есть? Дайте мастер-класс, пожалуйста....

И это... с Рождеством нас! %)

Что-то не так делаете. Какой-то шаг в техпроцессе, про который Вы умолчали, приводит к фатальному результату. У меня с 3-4-х кусочков 5х5 см получилось, когда начинал... А Вы фоторезист поменяйте и сделайте еще раз то же, что и раньше. Ничего тут заумного нет. Если фото в свое время осилили, то эта технология не сложнее...

А, кстати, была и у меня похожая хрень. Вспомнил. Купил сдуру материал с нанесенным резистом в Киеве - он дешевле в два раза фирменного. Получилось в четыре раза дороже. Как ни менял режимы засветки и проявители, так и не получил результата. Половина платы уже протравилась, а другая никак. Дорожки 0.4 проело полностью. Потом ФР слез из-за долгого травления, вид как у Вас примерно. Но там сам материал (стеклотекстолит и фольга) был украинского производства. ФР, по словам продавца, был фирменный. Но как-то не верится...

Я понимаю, что что-то не так. Но вроде и понимаю, что тут все просто "как палка"... Негде вроде уже... да, нашел еще огрех - проявочный раствор успевал настолько сильно остыть, что потом за время доставания платы из жидкости она начинала подсыхать на теплом воздухе так, что тончайший слой ФР начинал отслаиваться... подозреваю, что так. Но вот как-то... что-то еще в этом процессе "не так", а что именно понять не могу. Метод проб и ошибок как-то нуже изрядно терпит крах надо, чтоб хотя бы один раз получить желаемое, а дальше уже добиваться именно этого... Время засветки уже было сокращено до 2 минут, но все равно как-то "не так". Не идет... Вроде и прозрачное засвечено, и непрозрачное не засвечено - ан нет, что-то идет наперекосяк... С жидким позитивом у меня не ладится момент нанесения. Никак ровно не получается. Да и осложнено все распространением его ароматов Хотелось бы "добить" пленочный... Которого уже практически ёк. осталось на два эксперимента а думалось не одну платку сделать...

Наберите в раковину теплой воды, пусть ванночка в ней плавает.

Похоже, плохая адгезия тоже присутствует - как бороться описано в каждом рецепте, включая эту ветку. Причин может быть минимум две: старый/не качественный резист (например проморожен или перегрет при транспортировке) и неправильная очистка поверхности фольги перед нанесением резиста. Если второе - смотрите хотя бы совет IGK. Проверить просто - вода на чистой фольге обязана смачивать всю поверхность. Если скатывается - продолжаем чистить.
Относительно качества резиста: с ebay дружите? Присмотритесь к такому набору.

Далее, есть тонкий момент - при проявке в кальцинрованной соде толстого резиста бывает такой эффект: в местах, где резист должен слезть он меняет цвет, слегка разбухает, но медь не обнажается. Лично я (следуя советам) "помогал" резисту мягкой кисточкой, просто слегка водя ней по плате - так медь обнажается очень быстро.
Если проявка не происходит за 2-4 минуты при 20-25 гр. - IMHO, это повод опять задуматься о качестве/времени засветке и рецепте проявителя.

Если первые две причины не помогают, есть и третья: спектр лампы засветки не подходит. Я пробовал из того, что есть в магазинах - черные длинные 18W (640мм по-моему) лампы успешно засвечивают, но при последующей сушке (мне она иногда требуется для корректировки рисунка на краях платы) дорожки отслаиваются практически полностью. И это не проблема адгезии фоторезиста. Ведь та же технология с засветкой ДРЛ-125 с разбитой колбой никогда не подводила. Конечно, хорошо бы купить нормальную ДРТГ-3000 которой засвечивают на пром установках, но цена че то кусачая да и обвязку нужно делать. Но в плюсе то, что время засветки сокращается с 20мин до 20сек. За это стоило бы побороться, но денег и времени пока жалко...

Остыть он успевал ДО или ВО время проявления? Вы что - зимой на открытом балконе работаете? :-) Как-то странно такое быстрое остывание. Время проявки у меня обычно минута. Может, и меньше - я потихоньку тру кисточкой плату и посматриваю на фольгу. Как начинает блестеть, в воду ее, и за следующую. На секундомер не смотрю.
И все же - купите кусок другого ФР, сравните.

Да, и совет по поводу лампы - очень правильный. Меня тоже ДРЛ не подводила, кроме случаев не совпадения длины волны засветки, он указан в сертификате на ФР :-) С тех пор использую только знакомые резисты.

ДРЛок в распоряжении нет, но лампочку, пожалуй, попробую поменять. Надыбал 26W с цоколем E27 (была 9W под G23) Хотя, производитель тот же - вряд ли что-то изменится... Есть еще вариант кварцевалкой посветить...

Про остывание - не на улице, но в помещении достаточно прохладно, я б сказал. Последние эксперименты раствор готовил в горячей воде - что рука не терпит. За время, пока растворялись все крупинки, чтобы не оставалось осадка (минут 5-10) раствор охлаждался практически до телесной температуры - рука практически не чувствовала.


К сожалению, не дружу... Видимо, придется знакомиться.

А помогать пытался ватным тампоном

ДРЛки - к любому электрику, он найдет (снимет с фонаря) :-) Убойная штука, мухи на лету слепнут и погибают от голода :-)
Раствор в кювете - на электроплитку, можно на металлическом поддоне, и на минимальный нагрев. Похоже, при такой низкой температуре очень долгое проявление и попросту "поднимает" резист от передержки. Кстати, и перегревать нельзя - тогда слезет от чересчур быстрой реакции :-) Комнатная самое то.