Травление в растворе соляной кислоты, особенности процесса и техника безопасности Опции

[boldive]

Мои запасы хлорного железа практически закончились, купить новую можно, но пока хочу попробовать травить в соляной кислоте (HCl) доступ к которой у меня практически неиссякаемый. Перекиси водорода навалом в аптеке и недорого.

Нашел рецепт смеси

"Для форсированного (в течение 4—6 мин) травления можно использовать следующий состав (в массовых частях): 38%-ная соляная кислота плотностью 1,19 г/см3 (20), 30 %-ный пероксид (перекись) водорода — пергидроль (20), вода (60). Если пероксид водорода будет иметь концентрацию 16—18%, то на 20 массовых частей кислоты берут 40 частей пероксида и столько же воды. Сначала смешивают с водой пероксид, а затем добавляют кислоту. Печатные проводники и контактные площадки следует защищать кислотостойкой краской, например нитроэмалью НЦ-11".

Собственно вопрос. Кто-то уже такое проходил? Какие есть подводные камни и как это дело проводить не отравившись при этом. Пары соляной кислоты ужастно противны, дышать невозможно.
Второе, насколько фоторезист может быть устойчив к такой "солянке"?
Достаточно ли потом просто промыть плату водой или нужно еще какую-то химию применять?

Спасибо.

[MaslovVG]

В далекой молодости пытался травить плату в подобном растворе. Очень бурная реакция все смывает. Разбавил его водой где то 1:10
10 частей воды. Тогда процес пошёл нормально. травилось минут 10. Работал естественно в лаборатории в вытяжном шкафу. Так что рекомендую на воздухе со сквознячком. Запасные легкие не продают.

[Tanya]

...но пока хочу попробовать травить в соляной кислоте (HCl) доступ к которой у меня практически неиссякаемый.

Из собственного желудка?
Без шуток. Не нужно форсировать скорость в домашних условиях - будет разогреваться и парить... кипеть... брызги...
Не нужно торопиться.
Лить кислоту в воду. При попадании на кожу - промывать раствором соды. Не советую сливать в канализацию в активном виде.

[ukpyr]

38%-ная соляная кислота плотностью 1,19 г/см3 (20), 30 %-ный пероксид (перекись) водорода — пергидроль (20), вода (60).

Слишком концентрированный, раствор у вас сразу разогреется и закипит. Попробуйте сначала меньшую в 3..4 раза концентрацию. По сравнению с хл.железом лучше травит и меньший расход.

Сообщение отредактировал ukpyr - Mar 30 2011, 06:16

[andrey_s]

Собственно вопрос. Кто-то уже такое проходил?

Было дело - не понравилось. При травлениии (даже без форсированний) активно выделяется газ, который "треплет" края резиста - в итоге (может только у меня) получался (на мой взгляд) неприемлемо большой подтрав проводников. IMHO, хлорное железо травит быстрее и аккуратнее.

P.S. С хлорного железа безвозратно (надеюсь) перешел на персульфат натрия - чуть медленее, но все прозрачно и без риска неотмываемых пятен на кафеле и сантехнике. У Вас такое тоже продают.

Удачи!

[Tanya]

Было дело - не понравилось. При травлениии (даже без форсированний) активно выделяется газ,

Перекиси перебухали...

[ukpyr]

При травлениии (даже без форсированний) активно выделяется газ

высокая концентрация и небольшой объем. При закипании нужно доливать холодной воды, или охлаждать в другой кювете.

без риска неотмываемых пятен на кафеле и сантехнике

пятна легко смываются любым порошком для чистки посуды/кафеля.

IMHO, хлорное железо травит быстрее и аккуратнее.

качественное - да, но то что сейчас продают (порошок безводного х.ж.) - полное г., расход и себестоимость - в несколько раз выше солянки и перекиси

Сообщение отредактировал ukpyr - Mar 30 2011, 08:40

[Tanya]

.пятна легко смываются любым порошком для чистки посуды/кафеля.

Это очень плохо - выливать соли меди и железа в канализацию...

[ukpyr]

Это очень плохо - выливать соли меди и железа в канализацию...

где-то писали что ПАВы из обычных моющих средств намного хуже. А если сравнить с объемами химии что сливают пром. и с.г. предприятия - какая-то кювета с хлоридом меди - полная ерунда

Сообщение отредактировал ukpyr - Mar 30 2011, 08:50

[andrey_s]

Перекиси перебухали...

Tanya, я вообще не бухаю. Даже по праздникам. Из излишеств - максимум передание

(порошок безводного х.ж.) - полное г., расход и себестоимость - в несколько раз выше солянки и перекиси

Лично я все равно буду травить персульфатом (покупал хим. чистый, по безналу, ~2.5$ за кг. Хлорное железо (тоже ХЧ), кстати, еще дешевле.

[boldive]

Из собственного желудка?
Без шуток. Не нужно форсировать скорость в домашних условиях - будет разогреваться и парить... кипеть... брызги...

Кислоту используем в технологическом процессе, в постоянном наличии тонн так 20. Поэтому речь идет не о скорости, а о замене хлорного железа.

По сравнению с хл.железом лучше травит и меньший расход.

Т.е. если раз так в 5 разбавить концентрацию всех компонентов то травить будет без наличия "вулканических процессов" и достаточно безопасно для фоторезиста.
После травления что осталось можно хранить в стеклянной или пластмассовой таре. А перед следующим травлением нужно-ли добавлять перекись водорода? Или если она там уже есть то больше не надо. Или такой раствор только для одноразового применения? Если так, то как его потом нейтрализовать для "переваривания" в городской канализации.

[Tanya]

Т.е. если раз так в 5 разбавить концентрацию всех компонентов то травить будет без наличия "вулканических процессов" и достаточно безопасно для фоторезиста.
После травления что осталось можно хранить в стеклянной или пластмассовой таре. А перед следующим травлением нужно-ли добавлять перекись водорода? Или если она там уже есть то больше не надо. Или такой раствор только для одноразового применения? Если так, то как его потом нейтрализовать для "переваривания" в городской канализации.

Попробуйте сделать стандартный раствор и наливать его в воду. Начните с 20-25%. При большом желании можно сделать измеритель скорости - медная проволочка небольшого диаметра в мостовой схеме.
Расходуются оба компонента - перекись окисляет медь (может и не только медь...), а кислота делает соль меди (дает противоион). Можно добавлять концентрат. У нас большая часть площади макеток залита землей, так что расход мизерный.
Нейтрализовать можно содой (раствором) очень осторожно потихоньку. Углекислая медь должна выпасть в осадок.

[ukpyr]

После травления что осталось можно хранить в стеклянной или пластмассовой таре.

нет смысла. Сол.кислота довольно летучая, быстро испаряется уже в процессе травления. Перекись - разлагается от хранения. Лучше использовать минимальный объем достаточный для травления и сливать в конце, расход небольшой.

[MaslovVG]

После травления что осталось можно хранить в стеклянной или пластмассовой таре. А перед следующим травлением нужно-ли добавлять перекись водорода? Или если она там уже есть то больше не надо. Или такой раствор только для одноразового применения? Если так, то как его потом нейтрализовать для "переваривания" в городской канализации.

Хранить в домашних условиях крайне нежелательно. оба компонента очень летучи. Жидкость прозрачная домашние могут с чем нибудь перепутать. Герметичная посуда мможет "взорватся при незначительном нагреве...
Нейтрализовать содой, дешевле мелом, гипсом, добавлять пока "шипеть" не перестанет.

[Tanya]

нет смысла. Сол.кислота довольно летучая, быстро испаряется уже в процессе травления. Перекись - разлагается от хранения. Лучше использовать минимальный объем достаточный для травления и сливать в конце, расход небольшой.

Преувеличиваете... Если бы кислота улетала, у Вас бы уже отек легких был... А перекись ведь как-то хранится даже концентрированная (обычно со стабилизатором), хотя некоторые примеси могут катализировать разложение.

[alexf]

Пардон за некро-постинг, но решил не заводить новую тему. Я крайне редко травлю дома платы, но решил попробовать новый способ. Хотя есть еще запасы хлорного железа (сильно пачкается!) и персульфита (очень медленно травит при разумной температуре).

Привлекло то что все ингридиенты кухонные/аптечные, так что все не ядовито: уксус 5% пополам с 3% перекисью водорода. И ложка соли.
На интернете много отчетов с видео и без. Личное впечатление: медленнее чем концентрированным и теплым хлорным железом, зато легко избавляться от остатков. И легко доступные компоненты.

При комнатной температуре расствора без особого размешивания и кисточки ушло около 3х часов на плату.

Своих фото делать не буду - их достаточно в сети.

Например:

http://www.stephenhobley.com/blog/2011/03/...nd-the-formula/

[novchok]

Я травил медным купоросом с солью. Никаких проблем и вообще неядовито. Для ускорения процесса подогревал раствор до 50С. То есть хлорным железом не пользовался по причине его недоступности. Медный купорос есть всегда в хозмагах так как это распространенное удобрение для дачников. Стоит копейки.

[V.K]

Есть у медного купороса с солью и недостаток - истощение раствора. Забыл, что именно - выпадает в осадок. Добавление соляной кислоты приводит к восстановлению раствора и растворению этого осадка. Но вот где её (соляную кислоту) брать?

Сообщение отредактировал V.K - Jan 4 2013, 05:50

[novchok]

Есть у медного купороса с солью и недостаток - истощение раствора. Забыл, что именно - выпадает в осадок. Добавление соляной кислоты приводит к восстановлению раствора и растворению этого осадка. Но вот где её (соляную кислоту) брать?

Не знал ничего про истощение раствора Все платы травил только медным купоросом, если что выливал старый и добавлял новый, его ж море
Ну правда, зачем восстанавливать дешевый раствор труднодоставаемой кислотой? Не проще долить раствора, если старый "истощился".
Хотя честно я в такие подробности не вдавался, просто травил. Ну и кроме того, чего тут теории разводить. Я травил платы несколько лет. Это ПРАКТИКА.

Сообщение отредактировал novchok - Jan 4 2013, 06:10

[Harbinger]

Медный купорос есть всегда в хозмагах так как это распространенное удобрение для дачников. Стоит копейки.

Где как... в последнее время приходится брать где-то по $4 за пакетик граммов 300. Не то чтобы шибко дорого, но с хлорным железом сопоставимо.
Вообще-то это не удобрение. Купоросом всяких мошек-блошек вредных травят.
Самый дешёвый рецепт травителя, пожалуй - разбавленная серная кислота (аккумуляторный электролит) с перекисью водорода.

При комнатной температуре расствора без особого размешивания и кисточки ушло около 3х часов на плату.

Это не то что долго, а возмутительно долго. Тот же купорос с солью - в пределах 10 минут при 70 градусах. Пакетик лимонной кислоты, растворённый в аптечном пузырьке раствора перекиси с двумя столовыми ложками соли - ненамного дольше, минут 15 (и греть не надо).
Концентрацию кислоты нужно повышать. Если уксус - то хотя бы 9%, а лучше эссенцию поискать и разбавить процентов до 20.

[ivainc1789]

Солянка с перекисью - самый лучший травитель, без сомнений. Солянку придется искать и найти. Лучше концентрированную.
Мне удалось найти и полностью сейчас перешел на этот раствор.
Вот основные моменты:
1. У меня новый раствор это: 200мл 3% перекиси из аптеки, 200мл воды, 100мл конц солянки. Новый раствор прозрачный. Возможно у вас получатся другие соотношения, т. к. особенно перекись может быть уже разложившейся. В аптеке смотрите, откуда ее вынимают, если из холодильника, то ок, смотрим на дату изготовления и/или срок годности. Дома: если при открывании бутылька раздается пшик, это хреново - перекись уже стара.
2. Раствор по мере использования зеленеет, далее (по некоторым источникам) синеет. Но последнее подтвердить не смогу...
3. Раствор можно и нужно хранить. Разложение перекиси и летучесть - слухи. Срок годности все же у перекиси 2 года.
4. Раствор можно хранить, т. к. легко регенерировать: если плохо травит, сливаем 50мл и добавляем солянки 50мл, а затем растворяем в нем 16 таблеток гидроперита.
5. Гидроперит дорогой (27руб за 8 таблеток), поэтому можно для регенерации использовать перекись и действовать по принципу слили 200мл, добавили пузырь перекиси 100мл, солянки 50мл.
6. По источникам в Инете свежего литра раствора хватает на снятие 5м кв меди.

По качеству травления - снова вне конкуренции. Я пробовал лимонку с перекисью как хорошо расписано на Радиокоте, результат несколько хуже: лимонка травит "точечно", т. е. после травления при наблюдении в микроскоп на плате видны мелкие шарики-точки не стравившейся меди. Если держать дольше - начинается существенный боковой подтрав. Короче - гораздо хуже солянки...
Итак, у меня стоит литр раствора уже неск мес и лежат в запасе 16 таблеток гидроперита. Если собираюсь травить - иду покупать перекись в аптеку (пара флаконов по 4руб за флакон). Если травить приходится срочно или перекись стара, то в бой идет гидроперит...
Короче, солянка нужна... Нужно просто напрячься и достать ее. Важно еще тару соответствующую подыскать - у мну 2 или 3 литровая банка с притирающейся крышкой да еще сверху эта крышка закрыта колпаком тоже притирающимся. Вобщем емкость специально для кислот. Правда последний раз притирка была такой плотной что банку еле открыл...

[ivainc1789]

Обнаружились два новых момента, очень печальных:
1. Различное качество перекиси в аптеке сводит на нет стабильность результатов травления.
2. Персульфаты странно взаимодействуют с фоторезистом Ордул 350 (с МПФ-ВЩ от Диазония такого не происходит!). Я об этом писал на Радиокоте, в конце травления от краев дорожек фоторезиста отшелушиваются этакие мелкие "волоски" и это приводит к различной ширине дорожек, что совсем недопустимо для трасс менее 0.3мм. Изготовитель Ордула в лице регионального дилера сообщил, что данный фр предназначен для промышленного применения и совместимость гарантируется только при травлении в хлориде меди II.
В итоге, решено было отказаться от данных составов.

Итак, сейчас травлю (после многих лет изысканий!) так: 500мл ГОРЯЧЕЙ воды, растворяем 4стл поваренной (крупной!) соли с кухни, далее 2стл медного купороса. Контролируем цвет этого горячего раствора - изумрудно-темно-зеленый. Желательно, но не обязательно добавить туда 50мл солянки и пару таблеток гидроперита из аптеки, в дальнейшем так можно омолаживать раствор. Но по многим мнениям в Инете, во время продолжительного хранения такого раствора он сам медленно восстанавливается.
Проверено и подтверждено, что греть обязательно надо до 40-50 гр. Но это легко сделать просто поставив сосуд с платой в таз с горячей водой. И не будем тешить себя надеждой, что удастся просто кинуть плату травиться а самому пойти пить кофе. Процесс травления идет неравномерно во всех растворах и если где-то полигоны меди еще не протравились, а площадки QFN44 уже, то в последних начинается боковой подтрав приводящий к браку. Поэтому, вооружаемся кисточкой и вместо кофе тщательно протираем плату в растворе в соотв местах, не допуская неравномерности травления. Если погруженная в горячий раствор блестящая медь сразу же становится матово розовой - значит все нормально и можно ожидать длительность процесса не более 15-20мин.

[agregat]

Ну наконец то дошло.
Рецепт это давнишний и широко известный. Дешево эффективно и безопасно.

Еще один рецепт с тех времен, это бросить гвоздь в отработанный фиксаж после закрепления фотографий.
Сейчас это называют "иммерсионное серебро", а тогда просто гвоздь покрытый серебром.

[Сергей Борщ]

и вместо кофе тщательно протираем плату в растворе в соотв местах, не допуская неравномерности травления.

Я использую небольшой шприц. Набираю в него раствор и выдавливаю на недотравленные участки.

[Vishv]

Добавлю свои пять копеек...
1.Для односторонней платы
"Ламинирую" нерабочую поверхность платы скотчем (не путать с виски!!!) для того, чтобы она не смачивалась раствором хлорного железа .
Наливаю раствор в фотокювету через простейший марлевый фильтр чтобы на поверхности отсутствовали какме либо частички (при хранении раствора они откуда-то берутся..).
Качство поверхности определяется на "отсвет".
Смачиваю рабочую прверхность платы струей воды.
Осторожно пускаю плату в "плавание " по поверхности раствора хлорного железа "мордой вниз". и ставлю кювету на батарею отопления
(хотя это и не обязательно).
Травление идет равномерно. За счет конвекционных потоков происходит циркуляция раствора у поверхности платы.
2. Для двусторонней платы.
Применяю "вертикальную " кювету (узкую и высокую).
Плата "подвешивается" в кювете в вертикальном положении.

В обоих случаях пока плата травится можно пить кофе..юю

[ivainc1789]

Вот такой эффект стабильно наблюдаю при использовании ORDYL350 и травителя на основе персульфата аммония (или натрия). От краев дорожек "отстригаются" тонюсенькие волоски и это приводит к браку на зазорах 0.2мм.
Травитель: 2стл персульфата, 2стл соли с кухни, 500мл горячей воды. Травит хорошо, свежий раствор прозрачный, очень удобно.
Изменение концентрации раствора, реактивов к исчезновению эффекта не приводит. А вот если ORDYL заменить на МПФ-ВЩ50 то данный эффект исчезает и все травится нормально...
Сейчас попробовал травить так: 2стл медного купороса, 4стл соли с кухни, 50мл солянки, 500мл горячей воды. Травит превосходно, вышеописанного эффекта нет, 20мин и готово в горячем растворе...
Просто странно, многие используют персульфат с ORDYL'ом и такого эффекта не наблюдают...

[EvilWrecker]

Либо фоторезист тухлый накатываете, либо экспонируете криво. К слову первый раз вижу чтобы ордил был такого цвета после экспонирования .

[ivainc1789]

Либо фоторезист тухлый накатываете, либо экспонируете криво. К слову первый раз вижу чтобы ордил был такого цвета после экспонирования .

Экспонирую ДРЛ-125 с 25см ровно 90сек.

У вас какой цвет? И чем экспонируете? Никогда такого эффекта не было?

[EvilWrecker]

Экспонирую ДРЛ-125 с 25см ровно 90сек.

У вас какой цвет? И чем экспонируете? Никогда такого эффекта не было?

ДРЛ-ы насколько я знаю это перебор сильный для таких задач- сам экспонировал уф лампами примитивными, потом перешел на светодиоды. Эффекта такого никогда не было, после засветки резист был ярче раз в 7, просто темно сине-фиолетовый: неэкспонированые участки слезали сразу, никаких отслоений не было. Травил струями горячего персульфата.


К слову эффект именно такой видел на переэкспонированном резисте.

[Ga_ry]

Можно подробней о

Травил струями горячего персульфата.

[EvilWrecker]

Можно подробней о

Сделал достаточно много времени назад делал приспособу которая в отличи от всяких пузырьковых ван и пр распыляла раствор на плату именно струями под некоторым давлением(в шутку называли душевой кабиной)- т.е пытался как можно ближе скопировать заводскую технологию. По сути плоская прямоугольная коробка из цельного куска пластика(хотели вылепить из листов поликарбоната, но решили заказать 3д печать профессиональную) в которую можно поставить разбрызгиватели параллельно длинной стороне, туда же 2 помпы(одна на разбрызгивание, другая на возврат раствора назад) и что-то для контроля- поначалу гнал через через евалборду, потом поставил плк лого сименса.

Ничего сверх особенного нет, разве что рекомендую разбрызгиватели взять хорошие и ставить несколько(в зависимости от покрытия по площади) и помпы хорошие.

[Ga_ry]

А помпы и разбызгиватели где брали?

[ШСА]

Ничего сверх особенного нет, разве что рекомендую разбрызгиватели взять хорошие и ставить несколько(в зависимости от покрытия по площади) и помпы хорошие.

Интересней всего именно что за помпы, которые терпят такую агрессивную жидкость как хлорное железо, или тот же персульфат... Осадком не забиваются?

Сообщение отредактировал ШСА - Jan 24 2016, 13:59

[EvilWrecker]

С помпами как раз никаких проблем нету- гуглите по кейворду chemical pumps, а вот девайсы где придется немного заморочиться это собственно резервуары(особенно душевая кабина- чтобы брызги не летели) и нагреватель для раствора- в свое время долго не могли найти что-то не адских размеров и не адской мощности. Разбрызгиватели подбираются по тегам aerosol cap с дополнительными тегами в зависимости от вашего оборудования, иначе будет выдывать колпаки на бытовые балоны- там большой разброс допустимых давлений, профиля струи и креплений: перепробовали помню штук 30 чтобы с одной стороны хорошо распыляло а с другой делало бы это так, чтобы медь как бы смывалась струями, а не таяла от пшиков. Еще момент- разбрызгиватели над оставить так чтобы струи от соседних головок не перебивали друг друга

Ничего редкого, кастомного иди недоставаемого(кроме травильной камеры)- главное определиться какая производительность нужна, сколько готовы отдавать электричество на это и какое давление потяните.

Осадком не забиваются?

Наблюдали только на относительно малых помпах- а вообще конечно лучше после того как дело сделали прогнать воду обычную. Но только сразу, а не спустя какое то время.

[ivainc1789]

Выдалась свободная минутка и проделал эксперимент на тему: можно ли получить приемлемый ОДНОСЛОЙНЫЙ фотошаблон на струйном принтере изменяя цвета. Использовался ORDYL350, ДРЛ240 с 20-25см, цветной фотошаблон, принтер CANON iP7240, чернила Moorim куплены в Оргтехслужбе (Москва).

 FotoresistTestColor_foto.pdf ( 29.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146

Как видим, черный цвет лучше других задерживает УФ, кто бы что не говорил. Но, как видно по результату, однослойный фотошаблон приемлемого качества (в контексте применного оборудования и материалов) получить на струйном принтере не удалось. Практика показала, что двуслойного и то хватает едва-едва, чтобы приемлемо протравить TQFP44.
По-прежнему, приходится пользоваться двуслойным фотошаблоном на лазерном принтере с постобработкой DensityToner.
Разочарован.

[VladimirB]

Выдалась свободная минутка и проделал эксперимент на тему: можно ли получить приемлемый ОДНОСЛОЙНЫЙ фотошаблон на струйном принтере изменяя цвета. Использовался ORDYL350, ДРЛ240 с 20-25см, цветной фотошаблон, принтер CANON iP7240, чернила Moorim куплены в Оргтехслужбе (Москва).
... Практика показала, что двуслойного и то хватает едва-едва, чтобы приемлемо протравить TQFP44.
По-прежнему, приходится пользоваться двуслойным фотошаблоном на лазерном принтере с постобработкой DensityToner.
Разочарован.

Почитал ветку: у меня только один вопрос возник, а зачем эти фотошаблоны нужны?
Хороший советский утюг и лазерный принтер - всё что нужно.

Вот образец самодельной платы из детства: ЛУТ + хлорное железо.
TQFP c шагом 0.5 мм присутствует.

[ivainc1789]

а зачем эти фотошаблоны нужны?

а затем что ЛУТ не гарантирует повторяемость результатов. Или по кр мере такая гарантия ниже, чем по метОде негативного фоторезиста.
На вашей фотке ничего не видно, нужно смотреть на площадки TQFP 0.5мм и желательно микроскопом.
Я для себя уяснил путем долгих экспериментов только одно: такие зазоры можно более качественно получить только на струйнике, чем на лазернике. Но вот перейти на однослойный струйный фотошаблон пока не удается... минимум два слоя...

[EvilWrecker]

По-прежнему, приходится пользоваться двуслойным фотошаблоном на лазерном принтере с постобработкой DensityToner.
Разочарован.

В свое время до того как перешел на прямую засветку заказывал шаблоны полиграфии- в смысле печать на прозрачной пленке. Качество идеальное, если хорошо накатать резист(свежий) и хорошо прижать шаблон то можно делать стабильный выход 0.15/0.15 на 35мкм фольге, если наладить процесс то можно и 0.1/0.1 на более тонкой.

А вообще конечно конечно рекомендую делать прямой засветкой- сам я домашнее изготовление забросил чуть больше года назад, потому как даже платы "для себя" пошли с типоразмерами 0201 и меньше, многослойки и пр- но прямой засветкой получается очень быстро, очень удобно и без гимора. Недостаток: велики начальные вложения. Хотя впрочем с заказной пленкой результаты тоже отличные.

Ну и смотря на вашу картинку стал еще более убежден в том что напрасно дрл используете.

[ivainc1789]

Интересно какая у вас конструкция светильника? Придется все же видимо переходить на светодиоды. Например 100шт обычных 5мм на длину волны 390-400нм стоят около 300 руб. Думаю, лучше распределить их равномерно по А4 или все же использовать точечный источник? Правда это дороже...

[EvilWrecker]

Интересно какая у вас конструкция светильника? Придется все же видимо переходить на светодиоды. Например 100шт обычных 5мм на длину волны 390-400нм стоят около 300 руб. Думаю, лучше распределить их равномерно по А4 или все же использовать точечный источник? Правда это дороже...

Брал такие светодиоды (партнамбер могу соврать сейчас, но точно из этой серии), ставил по квадратной сетке - вышел квадрат вписанный в А4,(по оптическим центрам, сама плата чуть шире). Если соберетесь делать на светодиодах то сразу готовьте хороший драйвер и хорошую разводку платы - я заказывал с толстой медью и металлическим основанием. Еще нужна такая штука - забыл как называется, ячеистая вставка, не дает распространяться лучам падающим не вертикально- чтобы убрать боковую засветку. Вышло 16 светодиодов на все.

[bigor]

В свое время до того как перешел на прямую засветку заказывал шаблоны полиграфии- в смысле печать на прозрачной пленке.

Я, в свое время, тоже пошел по этому пути. Был доволен результатом.

Качество идеальное, если хорошо накатать резист(свежий) и хорошо прижать шаблон то можно делать стабильный выход 0.15/0.15 на 35мкм фольге, если наладить процесс то можно и 0.1/0.1 на более тонкой.

У меня получалось проводники и потоньше, а вот с зазорами - меньше 0,175 не делал.
Идея была такая - проще прокинуть волосок медный по перетраву, чем пытаться "царапать" недотравы.

[Iptash]

...Но, как видно по результату, однослойный фотошаблон приемлемого качества (в контексте применного оборудования и материалов) получить на струйном принтере не удалось. Практика показала, что двуслойного и то хватает едва-едва, чтобы приемлемо протравить TQFP44.
По-прежнему, приходится пользоваться двуслойным фотошаблоном на лазерном принтере с постобработкой DensityToner.
Разочарован.

Фотошаблоны делаю на струйнике Epson S22 брал 3 или 4 года назад за 2 т.р. Печатую черными чернилами водными на пленке ломонд. Фотошаблон получается абсолютно черным (имеется ввиду где надо) не прозрачным. Точность шаблона идеальная т.к. там головка ходит по фото линейке. Лазерный и печатание на стороне забросил давно для фотошаблонов. Я не знаю почему у вас не получается? надо настройки принтера смотреть. Я печатаю из под CAM350 там ставлю галочку печатать все черным. Все платы с металлизацией для макетов делаю дома ни какого труда не составляет.
Я тоже хочу для травления делатьс помощью распыления на плату. Насос думаю может использовать например от автомобильного стеклоомывателя?

Интересно какая у вас конструкция светильника? Придется все же видимо переходить на светодиоды. Например 100шт обычных 5мм на длину волны 390-400нм стоят около 300 руб. Думаю, лучше распределить их равномерно по А4 или все же использовать точечный источник? Правда это дороже...

Светильник две черные лампы в виде трубки, покупал рублей по 150 вроде. Установил в оном корпусе. Не знаю, у светодиодного спектр подойдет ли?

Вот дорожки 0.15, заметил когда фотошаблон сделал)) для макетки пойдет.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[ivainc1789]

Путем долгих экспериментов выяснилась проблема с ФР Ордул (см выше). Все дело в светильнике и/или лампе ДРТ-240. Возможно отражатель из алюминия оказался излишне эффективным (малое расст 25см до платы) или спектр данной лампы совершенно не подходит для ФР. Абсолютно идентичный тех процесс с заменой светильника на старую добрую ДРЛ-250 с разбитой колбой (с того же расст 25см) обеспечил превосходные результаты. Края дорожек очень четкие и гладкие.
Также протестировал черные лампы 2шт по 18W (трубчатые порядка 50см в длину) с расст 30см, получаем результат без проблем при засветке 5мин. Правда края дорожек все же менее ровные чем от ДРЛ.
В очередной раз испытал свой просроченный МПФ-ВЩ50 2009 года выпуска с ДРЛ. Результаты оказались лучше всех! Боковой подтрав отсутствует абсолютно. Тестовая плата получилась отлично, но стоило ей начать высыхать как ФР начал отшелушиваться по всей поверхности. К моменту полного высыхания практически весь ФР свернулся. Даже на новом ВаЩе его приходилось экспонировать от ДРЛ около 15 мин на сторону, не меньше! Ордул экспонируется от той же ДРЛ ровно 90 сек. Факт такой длительной экспозиции ВаЩе настораживал всегда, но причину мне так и не удалось обнаружить никакими экспериментами...
Не хватило времени попробовать поднять ДРТ-240 до 40см. По идее, это должно уменьшить боковой подтрав на Ордуле и устранить проблему "волосков" )))

P.S. 1 Во всех опытах использовался лазерный однослойный ФШ на пленке (а точнее матовой кальке) KIMOTO.

P.S. 2 Также пришлось с удивлением обломиться при печати ФШ на струйнике Canon iP7240. Разрешение в направлении перпендикулярном ходу каретки настолько деградирует, что о травлении топологии типа TQFP44 шаг 0,5мм можно начисто забыть. Вроде я такого раньше не замечал... Даже совместить два слоя ФШ не удалось по данному направлению. Так что внимательно нужно смотреть, что напечатано через лупу )))

[ШСА]

Все дело в светильнике и/или лампе ДРТ-240. Возможно отражатель из алюминия оказался излишне эффективным (малое расст 25см до платы) или спектр данной лампы совершенно не подходит для ФР. Абсолютно идентичный тех процесс с заменой светильника на старую добрую ДРЛ-250 с разбитой колбой

Так я не понял, Вы отражатель выкинули и поставили ДРЛ без отражателя? Значит дело было не в спектре, а непараллельности лучей?
Кстати, ведь ДРЛ долго разгорается - как Вы обходили эту проблему?

[ivainc1789]

Так я не понял, Вы отражатель выкинули и поставили ДРЛ без отражателя? Значит дело было не в спектре, а непараллельности лучей?
Кстати, ведь ДРЛ долго разгорается - как Вы обходили эту проблему?

Нет, у меня два светильника. В одном ДРТ-240, в другом - ДРЛ-250 с разбитой колбой. В обоих выполнены самодельные отражатели: в первом он круглый из блестящего алюминия, во втором - вытянутый овал из крашеной жести. Сення с работы приду, сделаю фотки. Так вот, проблема проявляется с первым светильником. Пока точно не ясно, в чем тут дело, но: или спектр не тот или световой поток слишком сильный и нужно увеличивать расстояние...

С ДРЛ в части разгорания никаких проблем. Разгорается примерно 3мин. На все это время плату закрываю толстым журналом. А в случае с ВаЩе вообще ничего не закрываю - за 15мин засветки она и разгореться успевает, и нагреться, и сделать свое дело. Пробовал также журналом закрывать - никаких изменений...

[Iptash]

Вот шаблоны и засветка которой я пользуюсь. Расстояние от края лампы до ПП 28см. Фоторезист тоже ордул. Накатываю на ламинаторе, сначало одну сторону, потом другую.

Эскизы прикрепленных изображений