Преобразователь для солнечной панели, нужна схема Опции

[boldive]

Есть солнечная панель из 60 пластин. На выходе панели напряжение под нагрузкой 30вольт ток 8.5А. Нужно получить на выходе синусоиду 120В+-10% и КПД >95%. Мощность порядка 250-300ватт.
Есть ли готовые решения для сборки на коленке дома? Не хочется покупать готовый за 200$. Если начать экспериментировать то тогда проще купить готовый, дешевле выйдет.
Мне нужно сделать один, максимум два преобразователя. Может кто схемой с описанием поделится?
Спасибо!

[_gari]

Похоже Вы просто не поняли о чем я хотел сказать.

Возможно оба не поняли, обычное дело, давайте разбираться.
Давайте для начала определим основное условие - съем максимальной мощности с СБ в каждый момент времени.
Тогда

Речь не идет о фиксации нагрузочной мощности, тока или самой нагрузки.

имеем первое расхождение, т.к. по условию речь идет именно о фиксации мах. снимаемой мощности

Мощность, отбираемая от СБ, должна убывать вместе с падением входного напряжения.
Тогда на входе стабилизатора автоматически выставится напряжение , соответствующее максимальной возможной мощности.

Что должна убывать, "да", но вот как там автоматически что-то выставится, т.е. тут не хватает условия.

Откройте теперь Вы ПДФ на СБ. Прямая, проходящая через точки перегиба семейства характеристик СБ при различной освещенности. Неидеально, но можно такую провести. Посмотрите хотя бы типовое семейство ВАХ рис1. на
http://www.74rif.ru/SiO2-soln.html
Это прямая приблизительно от точки 0.4В до двойки в надписи "кв.м." на самой верхней кривой. По этому закону пропорционально должен меняться выходной ток стабилизатора. Расти с увеличением входного напряжения.

можно и так описать, на мой вгляд удобнее говорить о мощности
вот характеристика СБ ТС

и видно, что 28В лежит где-то недалеко о точки перегиба, т.е. мах снимаемая мощность это 28в*I, где I -текущее значение тока СБ.

Реализовать это в типовой схеме зарядного стабилизатора относительно просто. Без всяких заморочек с МК, кучей датчиков и путаных алгоритмов для поиска оптимальной нагрузочной точки.

Ставим здоровый электролит на выход СБ, включаем зарядку, когда напряжение подниматся до 30 и выключаем , когда напряжение упадет до 28, куда уж проще

[Microwatt]

Возможно оба не поняли, обычное дело, давайте разбираться.
Давайте для начала определим основное условие - съем максимальной мощности с СБ в каждый момент времени.
Тогда

имеем первое расхождение, т.к. по условию речь идет именно о фиксации мах. снимаемой мощности
Что должна убывать, "да", но вот как там автоматически что-то выставится, т.е. тут не хватает условия.
можно и так описать, на мой вгляд удобнее говорить о мощности
вот характеристика СБ ТС
и видно, что 28В лежит где-то недалеко о точки перегиба, т.е. мах снимаемая мощность это 28в*I, где I -текущее значение тока СБ.
Ставим здоровый электролит на выход СБ, включаем зарядку, когда напряжение подниматся до 30 и выключаем , когда напряжение упадет до 28, куда уж проще

Не может речь идти о "фиксации" снимаемой мощности, как какого-то определенного значения. Она по определению не фиксирована, а сильно зависит от освещенности. максимальную снимаемую при данной освещенности мощность можно определить только методом проб и ошибок (или снимая периодически ВАХ и производя вычисления). СБ это не только генератор с заметным внутренним сопротивлением, но и очень неустойчивой ЭДС. Тонкий синтез плохого источника тока с плохим источником напряжения.
Характеристика СБ у ТС нереальна, идеализирована, не похожа на характеристики реальной батареи. ЭДС батареи тоже сильно зависит от освещенности. Семейство кривых упирается в ноль токов при гораздо большем разбросе напряжения. Другими словами, когда ЭДС батареи 24 или даже 18 вольт, с нее еще можно снять заметную мощность, точкой 28вольт жизнь ее не кончается.
Реальный эксперимент сегодня: 100-ваттная батарея освещена тем, что поступает от солнца в окно комнаты. Свет от снега яркий, но не прямой. ЭДС 24вольта. Нагружаем 27 омами и получаем 5 ватт при напряжении 12 вольт. При оптимальной нагрузке можно снять немного больше.
Заряжать от батареи конденсатор и разряжать до 28 вольт - не лучший путь. КПД RC-цепочки мы все знаем. Кроме того, половину времени она не способна будет этот конденсатор вообще зарядить. ЭДС не хватит, либо заряд будет идти мизерным током.

То, что Вы провели на графике, должно иметь наклон верхушки вправо, основания влево. Стабилизатор с такой характеристикой обеспечит автоматически съем наибольшей возможной мощности. По сути, это и есть схема с поиском оптимальной точки методом увеличения мощности, пока она увеличивается. Характеристика Pвых=к*Uвх, где к- коэффициент, отражающий наклон прямой. Он может быть и нелинейным.
Это грубо значит при к =1, что
При входном 28 вольт снимаем 28 ватт (1 ампер от СБ и 2.33 в АБ)
При входном 12 вольт снимаем 12 ватт (1 ампер от СБ и 1 же в АБ)

Модель реального понижающего стабилизатора снимает 100 ватт при 30 вольтах и линейно уменьшает выход до 5-6 ватт при 14. Если напряжение батареи растет, то ток ее нагрузки увеличивается, пока рост напряжения не прекратится. Это и есть точка отбора максимальной мощности. Ее только однажды нужно выставить потенциометром (задать наклон характеристики ПОС мощности по входному напряжению).
Характеристика стабилизатора приближенно Pвых=(Uвх-14)*6. Отсюда легко считаются входные и выходные токи.
Ток СБ меняется что-то от 3.3 до 0.3А, точные значения сейчас не помню. Значения ЭДС менее 14 вольт не рассматривались, так как топология стабилизатора выбрана с ограниченным коэффициентом заполнения, мощности при напряжении ниже 13-14 вольт уже очень малы, вытягивать 1 ватт от 100-ваттной батареи нет особого смысла.

Сезон мешает мне все это проверить полностью в железе. Потеплеет и появится солнце - спаяем, если тема оживет - доложимся по результатам.
В январе у нас было 1 или 2 солнечных дня