Проблема с надёжностью. Опции

[KA_ru]

подскажите кто что может.
Проблема в том для того чтобы получить разрешение нужно проделать тесты.
так вот если замкнуть Т1.5- Т1.8 при включение и в работе.
Блок питания продолжает работать и не уходит в режим старта.
потребляет 36W в результате сгорает N10.
как бы это малой кровью побороть.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Bludger]

подскажите кто что может.
Проблема в том для того чтобы получить разрешение нужно проделать тесты.
так вот если замкнуть Т1.5- Т1.8 при включение и в работе.
Блок питания продолжает работать и не уходит в режим старта.
потребляет 36W в результате сгорает N10.
как бы это малой кровью побороть.

Проблема известная Причина - в недостаточно хорошей магнитной связью между обмотками. А происходит вот что. По идее, когда замыкаем выход (или выходную обмотку) напряжение на питающей обмотке тоже должно быть равным нулю, и питание с чипака должно убраться, что приведет к перезапуску схемы. По жизни же не питающей обмотке присутствуют не только импульсы обратного хода, но и шпильки от выброса на первичке - из-за плохой магнитной связи они не гасятся замкнутой вторичкой.
Что можно сделать.. Во-первых - R24&R25 рассчитаны на запуск от широкой сети, и при 220 на входе дают порядка 3мА в дополнение к питанию чипака. Если нужна широкая сеть, лучше ставить вместо них источник тока, резюки в этом случае весьма сомнительный компрамисс. Во-вторых - можно попробовать увеличить R97 - он как раз призван интегрировать шпильки. Но его увеличение может привести к тому, что блок перестанет держать ХХ, так что надо осторожно. Ну и в-третьих - ужесточать демпфер на первичке - что есть не очень хорошо с точки зрения дополнительных потерь.
Что сказали парни на счет убыстрения выключения - тысяча раз правда! Это повеситься можно сколько Вы теряете на динамике при закрывании ключа Диод параллельно R61 спасет отца русской демократии, да и этот самый R61 лучше иметь вдвое меньше - ом 100-120. Но на срабатывание хик-капа это никак не влияет...

Удачи!