Подскажите пожалуйста как закрепить феррит на каркасе, болтается. Само окно в каркасе несколько больше сердечника, поэтому он сидит не плотно. Пробовал подставлять бумажки, но когда засовываешь вторую половинку, то бумажка собирается гармошкой под центральным керном.
Ферриты, как и сердечники, китайские. Как можно решить эту проблему?

Бумажку (картонку) оптимальной толщины нужно вставлять после сборки сердечника. И с двух сторон ее мазать клеем вроде 88-го.

А Вы потом применяете пропитку лаком?
Ато если просто вставить бумажку в щель, после сборки, то бумажку не выйдет сильно плотно засунуть, и все-равно болтаться будет, хоть и меньше.

Если на клею - не будет болтаться.
Пропитка - да, хорошо, но зазоры в каркасе бывают достаточно большими, не всегда она справится.

клеевой пистолет

Дело в том, что у меня температура трансформатора будет около 80 градусов, поэтому я думаю не то что термоклей, а и 88 плохо подойдет. Прийдется наверное вместе с картонкой капать эпоксидку.
Сколько этих китайских каркасов покупных перещупал - все большие в той или иной мере. В то же время когда разбираешь китайский БП -никаких там бумажек нет, все плотно.

Не, не годится. Клей этот не обладает никакими адгезивными свойствами (не прилипает, проще говоря, ни к чему). Годится только как своеобразная заклепка в полости сложной конфигурации. И температуру тоже не держит.
Что до клея 88, то
"Клей 88 – это контактный полихлоропреновый клей, ....особенностью этого клея является высокая скорость схватывания и термостойкость. .... надежность клеевых швов гарантирована при эксплуатации в температурном диапазоне от +90°С до – 30°С."

Как вариант - двойной клин из бука или гетинакса.

цианакрилат (суперклей, проще говоря)
одна капля затекает куда надо и схватывает намертво

Почти любой силиконовый герметик. Например, Автогермесил - пластичный, полимеризуется на воздухе, рабочая температура, точно, выше 100°С, изменение объёма при полимеризации незаметно, продаётся почти везде и необязательно загонять в зазор, можно и снаружи намазать. Вообще-то можно погуглить справочные данные по-точнее. Если что, транс можно и к плате приклеить.

Всем спасибо, действительно попробую суперклеем наверное, чего-то о нем я забыл. Очень не хотелось бы эпоксидкой мараться

Обращу внимание, что к этим вещам нужно подходить очень осторожно.
Имел опыт применения клеев на основе изопреновых каучуков.
Подклеивал концы межобмоточной изоляции. Через пару лет все вернулось в ремонт. Клей проел эмалевую изоляцию напрочь...
Герметики силиконовые, издающие запах уксуса тоже не безвредны в этом отношении. Лучше исключать их попадание на любые токоведущие детали. Результат может проявиться нескоро.
В свое время в ответственных отраслях применялась мастика "ЛН" - полисилоксаны, если я запомнил эту абракадабру. Через несколько лет ее внезапно запретили. При складском хранении аппаратуры выяснилось, что постепенно разъедает металлопленочные резисторы.

Нифига себе, то зачистить не знаешь чем, а тут разъедает... Замечу, что и эпоксидкой работать в местах, где может происходить контакт с проводом, не стоит. Ато от теплового расширения отрывает изоляцию от провода. Надо лаки специальные, для пропитки обмоток электрических машин, МЛ-92 например, если правильно помню. Может быть имеет смысл в него окунать, даже без всякого вакуума, оно как-нибудь склеит все меж собой.
Что еще интересно, ПИ-Эксперт после завершения дизайна, в рекомендациях к изготовлению трансформатора, пишет не применять вакуумную пропитку. Почему?

Угу, есть такое. Сделал машинку для механической зачистки. Опытная эксплуатация. Вроде получается.

Я купил флюс для пайки эмалированных проводов - какая-то ерунда, на эмаль не влияет никак абсолютно, зато паяет алюминий. Возможно на фабрике этикетки попутали, не знаю. Буду искать самолудящийся провод, ато для импульсников без него сложно, паек много.
Microwatt, а механически - это у Вас что-то типа двух войлочных кругов?

Это два цилиндра из какого-то "мягкого абразива", что-то вроде старой чернильной резинки по агрессивности, из стандартных насадок для дремеля.
Два двигателя (ватта по два) вращают их навстречу с небольшим подпружиниванием. Провод меж ними втягивается и обдирается эмаль, не затрагивая существенно медь. Вставлять -вытаскивать желательно с поворотом на 90 градусов.
Когда в насадках вырабатываются щели один из двигателей реверсируется и насадки на холостом ходу встречно притираются друг к другу.
Хорошо чистит провода от 0.2 до 0.6. Больше диаметром - неважно, жесткость провода большая.
Малые диаметры проскальзывают из-за неплотной подгонки цилиндров-насадок.
Идея не нова, попалось как-то на глаза видео о какой-то фирменной машинке. Подвернулись два ДПМ20 - сделал аналог.

Я эмаль всю жисть снимаю муравьиной кислотой, мне когда-то химики подсказали.

Только что загуглил, интересно посмотреть:
http://www.ostec-cable.ru/equipment/podgroup/3/73.html
http://www.vipelec.ru/production/item_168/

Vasily, читал что погружать надо в горячую кислоту, неудобно. Или у Вас получается "на холодную", в смысле макнул и облудил паяльником?