Здравствуйте. Необхдимо от случая к случаю быстро прототипировать небольшенькие однослойные платы. 150х150мм максимум, самый "мелкошажечный" корпус на этих платах - LQFP64. Встал вопрос, какую технологию использовать, а именно: фрезеровка или экспонирование с последующим травлением. ЛУТ по причинам плохий результатов не подходит. Посоветуйте пожалуйста оптимальный вариант. Бюджет на оборудование максимум 150тыр.

ЛУТ с фоторезистом.
Потребуюся УФ-лампы, лучше линейные, чем одна.
Струйный принтер типа Canon ip4600/
Плёнка для струйной печати. Последнее открытие - если выбрать печать коричневым цветом, то вполне хватает одного слоя плёнки. Выбирать "Фотопечать", повышенное качество печати. Обзавестись черналами для доазаправки и жидкостью для промывки головок. Проблем знать не будете. Печать дешевая. Чернил не жалко. Если на фирменных катриджах - разоритесь.
Ламинатор типа Followers для нанесения фоторезиста. Фоторезист (плёнку) наносить в воде (в ванночке). Хранить фоторезист в холодильнике, но не закусывать, исключительно для ЛУТа.

0.3/0.3 получается без напряга. Если хочется получше - получается и 0.3/0.2. Но 0.3/0.3 - надёжно и спокойно.

Почитайте темы

http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=102

Вакуумный прижим не помешает, некоторые пользуются стеклом (органическим, кажется. Обычное задерживает УФ).

Самый простой вариант - лазерник, термотрансфертная бумага, ламинатор - но, только для односторонней ПП.

Тот относительно мягкий ультрафиолет, который нужен фоторезисту, стекло пропускает. А почему только для односторонней?

А как совмещение сторон делать? Не представляю. А для односторонней - проблем нет. Бросил как попало. В ламинатор и готово. Ламинатор, в этом случае, лучше FGK. Полное ..., но для ЛУТа хорош.

Ставите реперные точки на будущем шаблоне, вне контура платы, но в площади заготовки. Затем сверлите заготовку по этим точкам, фотошаблоны совмещаете на просвет.

И грохаете валики у ламинатора.

Для двусторонней ПП лучше струйник и на плёнку. Совмещение идеальное.

Изготавливаю ЛУТом печатью на пищевой фольге. Совмещение сторон по реперным линиям на фольге за пределами заготовки. 0.25/0.25 без особых проблем. Из оборудования - лазерник, металлическая линейка, утюг. Без всяких отмачиваний, ламинаторов, ламп, проявок и т.д.
Вот тут описывал, но с тех пор немного усовершенствовал - печатаю и совмещаю реперные линии с трех сторон заготовки:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот результат совмещения:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот плата с корпусом TQFP48-0.5, сделана за час:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Забыли про Bungard. Текстолит с уже накатанным фоторезистом.

Озвученный бюджет позволяет "поднять" и металлизацию, и маску.
(Сверлильный станок с ЧПУ - $1000...1500, химия укладывается в $200 с большим запасом, ещё сотни 2-3 на программируемый источник тока. Сотня - на ротационную травилку. Остальное - на аренду отдельного помещения под всё это счастье ).

Ну, вот, плата размерами 195*120:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Фрагмент с проводниками и переходными отверстиями 1.2/0.35:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

ЧПУшка ,как я понял, сильно проигрывает химическим методам?


Фольга прям фольга? прям алюминиевая? или бумага пищевая лысая?

В смысле фрезеровкой проводники делать? Не даст такой точности, как химия. Плюс повреждение поверхности стеклотекстолита - в случае использования проводящих флюсов фатально. Фрезы дорогие. В общем, на ЧПУ только сверлить да края обрабатывать.

Да, обычная кухонная для запекания. Прелесть в том, что ее не нужно отмачивать как бумагу со всеми вытекающими - она стравливается. Проблема лишь в том, чтобы обеспечить ее протягивание через принтер без фатальных заминаний от роликов принтера - для этого я использую довольно жесткую подложку (два слоя основы бумаги для наклеек, верхний слой ламинирован чтобы фольга не скользила по основе). Стравливать фольгу можно по совету коллеги с форума в отработанном хлорном железе. Насколько я помню, процесс травления меди представляет собой замещение железа в хлорном железе медью. А травление аллюминиевой фольги в отработанном растворе - замещение меди в получившейся хлорной меди более активным аллюминием. Так примерно я себе это понимаю (школьную химию забыл за 25 лет). Вот такая "вторая жизнь" раствора.

На самом деле... все не так. Fe(III) переходит в Fe(II), окисляя медь и (или) алюминий, которые переходят в раствор в виде комплексных соединений. Формально - в хлориды.

спасибо за советы, придется купить утюг вместо roland-a=) и еще вопрос, в России кто-нибудь текстолит с уже нанесенным фоторезистом продает? с Китая ждать долго

http://platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w62905.html

http://www.ekits.ru/index.php?categoryID=592
Тут дешевле. Когда испортился запас пленки, пришлось купить тут.
Я вот пробовала утюжную технологию - не понравилось. Не всегда (часто...) не получалось. И стороны совмещать трудно.
Раньше был в продаже позитивный фоторезист в аэрозольных баллончиках - тоже хорошо. Только специфика плат, залитых "землей" не очень подходит для него - на сплошных участках тонер бывает с дефектами. И очень его много расходуется. Еще бывает жидкий (Ниопик?), но нужна центрифуга для тонких дорожек.

А тут, ещё дешевле:
http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=117&a...67&id=85688

Так он же "голый"...

То, что и нужно. А зачем с фоторезистом? Нанести фоторезист - копеечное дело и мороки меньше.

Вы бы вопрос в сообщении №15 прочитали сначала...

№15-е не видел, но помню и №1. Одно не исключает другое. Новая информация может изменить решение (или не помешает принятому). ТС волен сам решать, что делать, не под дулом же пистолета находится. Может и пропустить мимо "ушей". После приобретения некоторого опыта, информация может и пригодится.
Кроме этого, моё сообщение не умаляет достоинства ТС...