Собрал ИБП для газового котла, всё нормально работает, только в интернете нашёл информацию о том, что зарядное устройство UPS не защищает внешний аккумулятор от перезаряда. Хочу навесить такую защиту снаружи. Возможно есть что-то простое, надёжное и давно отработанное. Лучше всего было бы покупное устройство, но опасаюсь, что оно входит в состав ЗУ.

Что посоветуете? Ток заряда до 10 А, ёмкость автомобильного аккумулятора 95 А/ч.

Вы подключили автоАКБ у обычному UPS? будет ли он перезаряжать АКБ, пожалуй, зависит от модели UPS
для свинцовых АКБ достаточно ограничить ток по окончании заряда
может быть вам пригодится Simple Switchmode Lead-Acid Battery Charger
добавлю: еще в зарядниках популярна ИМС L200

Модель UPS - RUSELF UPI-400-12-EL для внешних СКАБ до 100 А/ч
Модель СКАБ - Berga 595 402 080 BB-H8
После подключения к заряженной батарее напряжение заряда с 13,8 В выросло до 14,2.
Предельное напряжение согласно паспорту не должно превышать 14,4 В.
Но защита мне нужна на случай выхода из строя зарядного устройства UPS.
Всё-таки китай, чем чёрт не шутит.
В сети был описан случаи выхода из строя его стабилизатора.
И об отсутствии защиты от перезаряда думаю не просто так сообщили...

Это я в курсе, уже работал в двух фирмах над ЗУ для СКАБ. Ток ограничивается в последней стадии заряда, а мне нужна аварийная защита вплоть до пробоя 220 В на батарею.
Особых проблем не вижу разработать схему самому, но пока нЕкогда. Сунулся в сеть - глаза разбегаются. Подумал, что проблема не нова и уже давно кем-либо решена.

Ведь такая же проблема актуальна и в автомобиле, где генератор может презаряжать аккумулятор. Для защиты бортовой электроники делают интеллектуальные ключи и защитные диоды. Неужели для защиты аккумуляторной батареи так ничего и не придумали готового? Я не автомобилист, потому и не в теме...

Не думаю, что защита от пробоя 220В на батарею является типичной и уже давно кем-то решена.
Думаю, тут поможет обычный плавкий предохранитель.
Можете попробовать сделать параллельный стабилизатор вольт на 15, а на его радиатор поставить тепловое реле для выполнения функции отключения (аккумулятора от УПС? или УПС от сети?).
Я бы не заморачивался с защитой вообще.

+1
Сколько волка не корми - всё равно в лес смотрит.

Как вы понимаете "защиту от перезаряда"?
Можно подумать, там прям с 220 кинули резистор на АКБ в надежде, что она там сама с собой разрулит свой же процесс заряда?
Или, может, в составе упс всё же есть некая умная мелкосхема?

Представьте бензобак автомобиля, у которого при переливе на заправке избыток топлива выливается в салон. Вот это такой упс, у которого нет защиты от перезаряда.

при этом ток наверняка мал, так что все в порядке
защита от 220 на батарею - можно, если устроит, вход самого UPS развязать от сети через трансформатор, предохранитель в цепи АКБ, скорее всего, есть внутри UPS
в авто главное чтоб не отпал аккумулятор, а в генераторе все предусмотрено для правильной зарядки АКБ, в случае неисправности генератора бортсеть он сильно не поднимет, а специальной схемы защиты АКБ от перезаряда нет

Тоже так думал, пока вплотную не связался с автоэлектрикой, на свою голову
Как оказалось, проблемой перезаряда аккумулятора никто всеръез не озабочен, ибо современные автомобильные аккумуляторы при увеличении напряжения на клеммах самостоятельно уменьшают зарядный ток, вплоть до 0 при напряжении 14,7В. Как понял из объяснений, вместо сурьмы в пластинах стали применять кальций, и аккумуляторы перестали "кипеть".

Вот бы этому увидеть документальное подтверждение. Не кальцию вместо сурьмы, а невозможности "перезаряда" и отсутствию "кипения". Очень бы помогло на будущее.
Нет источника?

Наверное, все же в в авто есть регулятор напряжения на генераторе (так уж повелось с 19 века),
который и ограничивает рост напряжения.
(нахождение аккумулятора под напряжением 14.5 В перезарядом не является).
Аккумулятор же не может уменьшить свой зарядный ток, иначе он бы увеличивал свое внутреннее сопротивление при заряде, чего никак не должно произойти.
Кальций для чего-то другого нужен, возможно, чтобы меньше выкипала вода при обычных режимах заряда.

Прошу понять правильно, совет "не заморачиваться" мне не нужен. Чтобы не писАть ерунды про "самозащиту" аккумулятора, почитайте сперва вот тут, популярно и доходчиво для всех слоёв населения.
Понравилась идея поставить линейный стабилизатор на 15 В. Если поставить LDO с предварительной трёхступенчатой защитой, то самое то, что надо. Надо только, чтобы он максимально открывался при меньших напряжениях как ключ. Посмотрю, что есть в наличии.
За ним можно поставить диод Шоттки, но это может оказаться лишним, надо пробовать...

К сожалению, у меня - нет. Автоэлектрики очень закрытая каста, если и делятся информацией - то малыми дозами и без всякого теретического обоснования, только "зуб даю" и "за слова отвечаю" Как я понял, автопром - что наш, что зарубежный - сплошной бардак, начиная с разъемов и заканчивая очень странными электронными блоками
В имеющейся у меня литературе по автомобильному электрооборудованию никаких сведений о типах АКБ и цели применении в них кальция нет.
Вот ссылки, где искал информацию:
НПП ОРИОН
Обсуждение соответствия емкости АКБ и тока генератора
Рассуждения о типах АКБ
В общем, АКБ не моя тема, я жгуты проводки разрабатываю, поэтому сильно в тему не вдавался - данные нужны были для рассчета сечения провода и предохранителей в цепи заряда АКБ, внятного ответа не получил, да уже и не надо

P.S. Извиняюсь, дал не совсем полную информацию - "Автотроника", Соснин Д.А., на странице 35 есть краткое упоминание о применении сурьмы для увеличения жесткости пластин, но во всем описании конструкции АКБ нет упоминания о применении кальция. Там же, кстати, есть упоминание об ограничении зарядного тока - "эффект запирания", но, повторяю - это не моя тема

Пользователю аккумулятора довольно трудно определить, по какой технологии сделан его аккумулятор.
Например, об аккумуляторах BERGA мне рассказал продавец, что они делаются на заводах VARTA.
Как правило, в таких магазинах у нас работают студенты, не слишком разбирающиеся в производстве.
Вот что там написано о технологии изготовления аккумулятора: http://www.berga-batterien.de/technologie_powerblock.php

Т.е. 14.8 Вольт - прямой путь к 15-Вольтовому линейному стабилизатору, всё довольно просто получается.

VCO, виноват, вспомнил основную книгу, по которой делал все расчеты, есть очень подробное описание АКБ и процесса заряда:
"Электрооборудование автомобилей", В.Е.Ютт, 4-е издание.

Как бы, да

Я предлагал _параллельный_ стабилизатор, чтобы не вклиниваться в соединение аккумулятора и УПС.
При повышении напряжения он должен шунтировать аккумулятор, пропуская ток через себя.
Таким образом, транзистор стабилизатора будет греться, и если просто проходит допустимый ток заряда - то так все и останется,
а если бОльший ток - то термодатчиком можно выполнить какое-то защитное действие (например, отрубить 220В).
Но это уже зависит от Вашей фантазии. Например, я написал не заморачиваться с защитой, потому что я бы предпочел, чтобы вышел из строя аккумулятор, чем отрубать систему отопления.
Хотя можно поставить контактор и при срабатывании защиты отрубить питание УПС, а насос подключить непосредственно к сети.

как бы, опасный подход в аккумуляторе есть некий запас энергии, который при хорошем коротком замыкании таки высвободится, и в каком месте это произойдет - лучше предусмотреть заранее, ибо может и пожар случиться, а может и АКБ неслабо так рвануть, с разбрызгиванием электролита во все стороны. Последнее наблюдал своими глазами, правда издалека - весьма впечатляющее зрелище

LDO-стабилизатор при работе на меньшем напряжении по идее и по моему скромному опыту обычно создаёт минимальное падение напряжения, меньшее, чем Uldo. Но кроме этого последовательный стабилизатор ограничивает не только напряжение, но и ток заряда.

Это можно было бы делать и с помощью мощного стабилитрона, но это полностью не спасёт, если он сгорит от тех же 220В или теплового пробоя.
Кроме того, параллельному стабилизатору придётся лепить мощный радиатор, и сам он относительно сложнее по схемотехнике, чем простой 3-5-ногий LDO на 15 Вольт с простейшей обвеской.

Вы должны понимать, что защита как раз работает тогда, когда с сетью всё впорядке. В случае пропадания сети ток потечёт через шунтирующий стабилизатор диод Шоттки обратно в UPS.
Что касаемо газового котла, то у него максимальное потребление всего 120 Ватт, полностью заряженного аккумулятора хватит часов на 8-9.
Но это ещё не всё: обнаружив пропадание сети по сигналу UPS, последний можно перевести в режим защиты от размораживания, в котором котёл потребляет меньше мощности. И на долговременное пропадание электропитания (что совсем маловероятно) предусмотрен слив горячей воды из отопительной системы. Както так...

Вообще да, я тоже потом сообразил, что достаточно при достижении 15В отрубать УПС от сети с помощью контактора или реле (особенно если нагрузка маломощная), как я и написал ранее. Стабилизатора тогда не надо вобще.
Возврат, наверное, должен осуществляться вручную. Или сделать автоматически пару попыток с интервалом час, а если опять будет перезаряд - тогда уж только вручную.

Например, компаратор, помпа и NMOS — при превышении напряжения на стоке (т.е. плюсовом проводе UPS) 14 В компаратор отключает помпу, NMOS разрывает цепь заряда и напряжение на стоке увеличиватеся до предела зарядника (обычно это 15...18 В), т.е. обеспечивается естественный гистерезис.

При начале разряда, т.е. потребления тока, это напряжение резко падает, диод NMOS открывается и UPS питается через него сотню микросекунд, пока компаратор вновь запускает помпу, после чего NMOS открывается и далее питает нагрузку уже без потерь.

Помпу, т.е. генератор, пара диодов и конденсаторов, можно сделать на любой логике, компаратор — на любом супервизоре.

Кстати, да.
Вот немного о бесперебойниках для газовых котлов:
Статья о подборе,
Обсуждение на МастерСити,
Статья на СтабМарт.
Что характерно - везде рекомендуется ИБП он-лайн, где аккумуляторы работают в буферном режиме, как и в автомобильной бортсети

Если выключать 220 В на входе UPS, то он будет автоматически включать питание от аккумулятора, на то он и UPS.
Также он сам автоматически включается, когда в сети появляется переменное напряжение более 140 В.

Спасибо, все ваши ссылки интересны, но сейчас лично для меня неактуальны. Даже если бы купил самый крутой UPS, и самый крутой аккумулятор, всё-равно делал бы защиту аккумулятора. Для меня вопросы техники безопасности приоритетнее всех остальных.

При этом ЗАряд будет прекращен и задача защиты от переЗАряда выполнена? Я правильно понимаю?
А так как мы одновременно переключим нагрузку на прямое питание от сети, то будет время приехать и разобраться, почему появилось 15В.

Откуда тема возникла и дышит вообще? Если есть нормальный зарядник, то он и должен защищать батарею от перезаряда. Без всяких дополнительных припарок и примочек.
А если он этого не делает, то это не зарядник а черт и что. Не берите UPS без зарядного узла.

Ну так зачем его разряжать без повода, отключая сеть? Нужно просто ограничить напряжение и ток, и всё...

Вроде в стартовых постах всё достаточно хорошо разжевал. Зарядник внутри есть, стартовый ток заряда до 10 А, как раз подходит для 95 А/ч.
Сомненья возникли, когда начал читать обсуждения и отзывы в интернете, один из которых сообщил мне о проблеме. Зарядники разные бывают.
Кроме того, UPS сейчас на гарантии и я не могу судить о том, есть ли там защита от перезаряда. Он пока для меня чёрный ящик (в т.ч. по цвету).
Ну и кроме того, в инструкции об этом ни слова. Современная лаконичность инструкций - это суровая реальность глобализации производства.

Вот инструкция:Нажмите для просмотра прикрепленного файла На отсутствие устройства защиты от перезаряда аккумулятора намекает абзац:

Если бы оно было, то скорее всего они об этом упомянули также, как написАли о защите аккумулятора от глубокого разряда:

Дедуктивным методом пришёл к тому, что надо его сделать самому, вместо того, чтобы надеяться на традиционный русский АВОСЬ...

Тогда подключите к батарее вольтметр наберитесь терпения. Если напряжение замрет на уровне 13.6-13.8 В, то все в порядке, тривиальный офисный УПС.
Если погонит до 14.1-14.2 - внимательно! Через часок оно должно начать мееееедленно снижаться до 12.65-12.75. Тогда у Вас УПС несколько продвинутый в части заряда. Он будет периодически поддавать батарее до 14 с копейками потом выключать заряд и ждать потом когда батарея саморазрядится на 3-5%.
Если же 14 и более висит долго или постоянно - выбрасывайте этот УПС. Он загробит батарею за месяц. Можно, конечно, поразвлекаться его ремонтом, но вряд ли что получится.
В части же выключения офисные УПС гробят батареи , разряжая их до 9.5-10вольт. редко когда до 10.5. Нормальный УПС должен выключаться при 10.9-11.0.
Что там у Вас , точнее в УПС, внутри - понаблюдайте с вольтметром разок до полного разряда.
Только имея ясную картинку реальности и будете штурмовать проблему.
Во всяком случае, эти измерения нагляднее и проще, чем смутные страхи неизвестного.

Совершенно очевидно, что Вы не читали моих предыдущих постов.
Ни выбрасывать UPS, ни бояться буферного режима я не собираюсь.
Батарея уже рассчитана на 14,8 В зарядного напряжения изначально.
Я теперь даже начал понимать, почему у него нет защиты от перезаряда.
Дело как раз именно в том, что разработчики не могли предусмотреть,
какого типа батарея будет подключена к 12-Вольтовому входу UPS.
Ведь это могла быть и кальций-содержащая, и гелиевая батарея.
А у них уже совсем другие значения максимальных напряжений.

А вот за совет записать режимы работы батареи при зарядке большое спасибо!
Пожалуй, на новогодних каникулах отслежу весь цикл разряда-заряда АКБ.

Егоров, напряжение батареи, при котором упс должен завершить работу, зависит от нагрузки, которая привела к разряду батареи. И упс должен это отслеживать.

При разрядном токе в четверть ёмкости и менее, конечное напряжение разряженной АКБ составляет примерно 10,2В.
При разрядном токе с ёмкость и более, конечное напряжение разряженной АКБ можно снизить до 8 вольт.

Можно ещё подумать о защите батареи от молнии, попавшей в автомобиль.
В СССР в институтах преподавали экономику, там был такой термин Функционально-стоимостной анализ(ФСА).
Если провести ФСА устройства защиты, то наверняка окажется, что функция защиты аккумулятора экономически неэффективна, так как "пожирает" денег больше, чем приносит в случае выхода ЗУ из строя. Поэтому никто и не заморачивается.

Спасибо, я эти и подобные графики видел раньше.
Мы должны понимать откуда и зачем они взялись.
Изготовитель желает продемонстрировать энергоемкость батареи. Разряжает до 8 вольт и показывает - во, отдала же столько-то ваттчасов!. Почему в одном случае до 8 , в другом до 10.2 В? При разряде большим током это будут те же 10.2 внутри батареи, остальное упадет на ее внутреннем сопротивлении. Дайте ей отдохнуть минут 15 и напряжение поднимется.
А вот что дальше? А дальше, если батарею в течение 20-30 минут не начать заряжать она необратимо теряет емкость. Это постулат из учебников. Поэтому, изготовители буферных батарей для длительной эксплуатации рекомендуют не разряжать их глубже 30% остаточной емкости. Кто его знает когда опять включат зарядник..
Разряжать же батарею ниже 10.8-10.9 вольта губительно для нее. Да и не имеет практического смысла. Ради интересу разрядите батарею током 0.5-0.7С до 10.5 вольта. Вы увидите, что последние 0.5 вольта дадут дополнительно всего 3-5% времени работы. Стоит ли из-за нескольких процентов каждый раз терять приблизительно столько же процентов емкости?

На всякий случай, то бишь если данный метод доведёт и до навеса собственной точки переразряда, то для неё к вышепредложенной схеме надо добавить ещё один NMOS (т.е. в минус АКБ) и ещё один супервизор.

Да, можно добавить простейший компаратор с гистерезисом и ключ. Но эту нашлепку надо делать, куда-то прилепить...
Может, в начале лучше уточнить - существует ли сама проблема, насколько она серьезна?

Изначально никакой проблемы не было. Она возникла тогда, когда автор перевернул ТЗ на 180° — запрошенное в первом сообщении темы простое и надёжное (тупо переназначить точку перезаряда) на второй её странице восторженно игнорирует намерением проведения неопределённой продолжительности и результатов новогоднего эксперимента.

У Вас слишком гипертрофированное восприятие степени сложности схемы и явная недооценка степени опасности перезаряда свинцово-кислотного аккумулятора. Даже если бы речь шла о нескольких тысячах на комплектацию, оно того стоило бы, так как многоквартирный дом стоит сотен миллионов, не говоря уже о жизнях людей. Но схема будет куда дешевле (ежели рубль вообще не рухнет на порядок, конечно). А информативность вашего поста пока что нулевая...

Вы не правы, это разные вещи. Цикл разряд-заряд я хочу отследить как раз для того, чтобы убедиться, что зарядник работает правильно.
А устройство защиты от перезаряда я собираюсь делать при любом раскладе. Просто, если зарядник кривой, придётся ещё и эту проблему решать.

По-прежнему нелогично, потому что Вы сами предположили, что схема универсальная и оба порога заведомо неприемлемые.

Нижний порог я вовсе не считаю заведомо неприемлемым, я пока не видел, как он работает, батарея ещё ни разу не разряжалась.
Я так предполагаю, что отключение происходит при уровне напряжения примерно 10 В, но в этом надо ещё сначала убедиться.
В принципе, достаточно будет подключить лабораторный блок питания, чтобы выяснить это, но он у меня в другой квартире и на работе.
Всё-равно придётся разряжать, потому как меня больше интересует цикл заряда, чем цикл разряда. А заряд надо как-то обмерять...

...А вообще, Вам и Всем большущее спасибо за участие в теме! У меня уже накопилось достаточно много интересных идей и мыслей.

Эге, так Вы замахнулись на создание НАДЕЖНЫХ схем?
Это вообще-то почти другая профессия. Такому сейчас вроде нигде не обучают.
В пределе рискуете упорными доделками даже сильно снизить надежность имеющегося зарядника.
Не трогали бы то, что работает, если нет явных признаков, что с ним что-то не так.

Позади несколько лет работы в области силовой электроники и 11,5 лет - в оборонке.
Достаточно сказать, что аккумулятор к UPS подключён 4-мя проводами, а не двумя.
Пока подключён через счетверённый 100-Амперный клеммник клеммами по 200А М8.

В данном случае надёжность определяется своевременностью отключения аккумулятора от процесса заряда или разряда,
а также кривой заряда аккумулятора. Т.е. аккумулятор с учётом всех режимов и есть самый сомнительный элемент.
Тогда по среднеквадратичному закону получается, что ненадёжностью всех остальных элементов можно пренебречь.
Правда, пренебрегать их надёжностью я, разумеется, не стану и буду использовать с запасом, если это нужно.
Разумеется, что и тепловые режимы обеспечу в полной мере. В любом случае, "лучше перебдеть, чем недобдеть" ©

Так я ведь уже почти согласился с Вами, поэтому почти так и сделаю. Но только с подстраховкой...

Т.е. если одного провода для пожара недостаточно, то уж в одном их четырех короткое замыкание должно возникнуть в течение сезона обязательно?
Ладно, шутки это.
Если уже знакомы с приемами повышения вероятности безотказной работы - применяйте, успехов Вам!

Как по мне, так совершенно недостаточно. Вот если бы Вы пояснили, что это меняет...

Как, а сопротивление контактов в местах крепления провода к аккумуляторным клеммам
и сопротивление контактов в местах подключения электроники, резервирование контактов.
Аккумулятор находится далеко от UPS, в проветриваемом помещении, и подключён через удлиннитель.

Походу продавец, что продал аккумулятор, наврал ещё и по поводу типа аккумулятора:
При более тщательном осмотре различных стикеров нашёл инфу, что он содержит кальций.
Странно, что в паспорте на аккумулятор об этом ничего не сказано. Хотя надо проверить...

Ну вот это и гробит все дальнейшие изыскания. Кабель этот заберет энергии столько же, сколько и все остальное.
Или он в палец толщиною?

Смотря какой палец! Чтобы протащить жгут из четырёх проводов, мне пришлось пробить стену на балкон 25-мм-вым буром. Сечение каждого 10мм², длина - 2м. Сопротивление ещё не измерял, пока некогда. Если нужно будет - укорочу кабель, но для этого придётся поднимать аккумулятор под потолок, что не очень бодрит и веселит...

Губит людей не пиво, губит людей вода. В разбавленном пиве.
Сопротивление само по себе безвредно, измерять его пользы нет. А вот падение напряжения под полной нагрузкой посмотрите. Будет ясно сколько ватт сам кабель забирает.
Ну и взбодритесь попутно, переставляя свинец

А давайте посчитаем:
Максимальная потребляемая котлом мощность - 120 Вт.
Допустим КПД близким к 100% для простоты расчёта.
Ток, потребляемый от аккумулятора при 12 В - до 10 А.
Сопротивление одного провода - 0,017*2/10 = 3,4 мОм.
Падение при максимальном токе - 34 мВ.
Мощность, рассеиваемая на одном проводе - 340 мВт
Учитывая резервирование прямого и обратного проводов получаем суммарные потери на проводах 340 мВт.
Ничего не напутал?

Да вроде нет. Если сечение провода действительно такое и это медь (как же часто сейчас с нею обманывают!). Мощность не так уж велика, это не киловатт с 12 вольт..
Просто как только про аккумуляторы, так я всегда эти провода толстенные и болты М8 представляю...
Несколько дней назад разделывали кабели под аккумуляторы, небольшие. Странная какая-то корка в лудильной ванне все время появляется, никогда такого не было. Аж после сотни штук блеснул как-то на срезе странно провод, там штук 40 жил по 0.1. Всмотрелись через лупу - алюминий!! Но так качественно облицованный медью, что сколько ни крути просто в руках, зачищай оболочку для пробы - медь вроде, свеженькая, мягкая, не магнитится.
Ну что, бухту 100м перевели, претензий никто не примет, потери в пару раз больше, но приемлемо.. махнули рукой.
Бывает еще медь не электротехническая, а из лома всего, что на медь похоже. Вот то - лучше уж алюминий по сопротивлению. А распознать можно только точным измерением.

По проводу все понятно, головная боль - контакты, во всяком случае у меня
Особенно в месте обжима на провод, 10кв.мм. не так-то просто качественно обжать

Обижаете, паял ПОС61 в тисках, заткнув с другой стороны просвет клеммы ватой. Предварительно провод лудил в расплаве припоя, этот процесс посложнее пайки в клемму будет, там надо сначала очень осторожно срезать изоляцию, расплести провод, зачистить каждую жилку, сплести обратно, стянуть и только после этого целиком лудить. Обжимке не доверяю, уже накушался сполна на своём поприще, в т.ч. на ВЧ в байонетных кабелях.

Я тоже, да вот приходится - в автопроме так принято
А что по защите АКБ, какую выбрали стратегию?

Так я выше уже написАл, что она содержит кальций, т.е. допускает зарядное напряжение 15 В, как на сайте у производителя заявлено (там 14.8 В).
Можно было бы ключ поставить, если бы был достаточно низкоомный и высоковольтный, но эти вещи сочетаются обычно в больших габаритах и цене.
Прогоню пока цикл заряда-разряда - там видно будет, нужно ли нижнюю отсечку самому делать или оставить ту, что есть внутри UPS.
Т.е. пока не определился...

...Да, там пока перед UPS решил поставить защитное реле от перенапряжения, чтобы исключить пробой, например, попаданием 380 В вместо 220.
Просто вокруг идёт стройка, каждый год новые дома запускаются в эксплуатацию. Кроме того, недавно высоковольтная подстанция бабахнула, уже дважды свет вырубался со вспышкою. Вот тут об этом немного есть: http://lifenews.ru/news/146148 Вобщем, вопрос остаётся актуальным...

Автомобильные 6 мм , под гелевые небольшие аккумуляторы вполне качественно обжимаются специальным инструментом.
А вот то что побольше... Провод чистится от оболочки, скручивается и облуживается в ванне. Лудятся и проводные концы клемм.
Потом это обжимаем "какможем" и газовой горелкой прогревается до оплавления припоя. Оболочка провода может несколько потерять товарный вид, зато надежно.
На это место надвигаем термоусадку и вроде ничего получается. Прочно и вид.

кальциевый от 15v будет иметь хронический недозаряд, им нужно 16
клемники отлично обжимаются гидравлическими клещами, купите в электротоварах, я как-то раззорился на 2 килорубля - просто праздник