Добрый день,

есть плата примерно 2х150мм с компонентами по обе стороны. Компоненты все не выше 3.5мм. Суммарное тепловыделение достигает 25Ватт, самое сильно греющееся - плиска 16х16мм где-то 10Ватт, и c дюжину импульсных DC-DC размера 3х3мм по ватту тепловыделения.

Есть 3Д принтер (какой-то, китайский). Хочу покрыть плату чем-то, теплопроводящим, чтобы в плате не было ни одного пустого места, чтобы сверху пришпандорить с обеих сторон низкопрофильные радиаторы.

Цель - герметичность изделия при отсутствии локального перегрева рабочих компонент.

До этого пробно пользовал какие-то китайские теплопроводящие силиконовые пластинки, как-то тепло вроде отделяется, но очень геморно собирать, так как приходится использовать 5 слоев по 1мм и в первых 4-х слоях вырезать разные дырочки под высокостоящие компоненты...

Скажите, пожалуйста,

1. разумная ли идея с покрытием на 3Д принтере, и
2. какой филамент для хорошего теплоотделения пользовать?

Спасибо!

ИИВ

А если фрезереровать плоскости прижима у радиаторов для создания минимального зазора от охлаждаемых элементов + силиконовый компайнд с хорошей терлопроводностью?
Если не хватит теплоотвода, то в местах контакта с плиской + теплопроводящие прокладки.

Зажимать в металл на прямую нельзя чипы поломает КТР, только через толстые уплотнители.

Если Вы мне, то я предлагал всего лишь сделать контролируемый минимальный зазор с каждым источником тепла который заполнится теплопроводящим компаундом.

я хотел так, но не осилил, плата составная, на ней есть несколько плат в виде компонент (например Intel Edison), и если фрезеровать, то получается где-то вертикальный перепад, куда толком силикон не загонишь. На 3Д принтер больше надежды, так как тогда можно сгладить все эти перепады и потом поставить радиатор, возможно слегка отфрезированный.

Да, понимаю, что можно наверное сделать плату, радиатор и между ними залить какой-то клей, но нет четкого понимания что именно заливать, и как удержать все, поэтому стал думать в сторону 3Д принтера.

Не очень понятно, зачем 3D-принтер.
Есть теплопроводящие герметики, типа Номакон, аналогичные есть импортные с разными параметрами Dow Corning, Shin-Etsu.

Вам лучше с технологами посоветоваться. В простом случае над сомнительными местами в радиаторе делаются отверстия, куда будет выходить воздух и лишний герметик. Т.е вначале покрывается плата, потом радиатор и пока не застыло соединяется между собой - лишнее вылазит через отверстия и края. Либо радиатор делается в виде ванночки, туда наливаем герметик, ставим на вибростол и туда плавно опускаем плату. Третий вариант - создаем слабый вакуум чтобы вытянуть воздух.

Тоже не понял про 3Д принтер.
1. ABS-пластик дерьмово проводит тепло. Соответственно равномерного прогрева массы корпуса/радиатора - не будет. Как следствие: ваши 25 ватт останутся в месте тепловыделения.

2. Точность производства деталей в 3-Д принтере не очень хорошее. Фрезеровка металла - на порядок лучше.

3. Номакон есть разных толщин. И они же делают жидкие компаунды. Можно попробовать скомбинировать.

4. Теплоотвод необязательно делать через корпус. Можно отвести через плату (правда не очень много и не очень далеко). А вот теплосброс - только через корпус.

похоже Номакон или его аналоги решат мои задачи.

Про 3Д принтер общими усилиями уже забыл

Интересуюсь жидким отвердевающим вариантом Номакона или его аналога.

Вопросов несколько, скажите, пожалуйста,

1. есть ли такой вариант, что потом этот номакон можно было бы чем-то смыть, не потеряв саму плату. На данный момент плата состоит из 5 составных частей, и во время отладки хотелось бы разбирать-собирать). Паста не подходит, так как форму надо держать.

2. Есть ли аналог Номакона или что-то другое аналогичное, что можно купить в Германии (или из Китая в Германию), и чтобы не месяц коммерческого предложения ждать как у немцев принято, а сегодня купил, на днях получил, понятно не тонну, а немного, грамм 50 может 100, на попробовать. А то гугление только на термо-пасту приводит...

Спасибо!

По хорошему, эти проблемы нужно было решать на стадии разработки изделия. Если есть возможность, то лучше все переделать, с учетом тепловыделения....
Когда такие плотности тепла на единицу площади, то радиатором должно быть все. И корпус изделия, в конечном итоге. Лучше, наверное, из алюминиевых сплавов.... Вот, как-то так.
P.S. 25Вт - это такой небольшой "паяльник".

Возможность смыть маловероятна, а вот если покрыть чем нибудь антиадгезионным, то можно будет легко оторвать покрытие.
Компаунд вакууммировать 10-20 мм.рт.ст.

Рано. Принтера ́ давно уже из люминевого порошка научились печатать.

так у меня же водяное охлаждение! Я бы по поводу герметичности и не парился, если бы это все в проточной воде не плавало!


скажите, пожалуйста, а правильно ли я понимаю, что заливать можно при атмосферном, а вакуумировать уже под вакуумом?

Компаунды разные по твердости - чем больше твердость, тем лучше теплопроводность, но и разбираемость резко ухудшается.
Надо смотреть на конструкцию. Можно например твердым покрывать каждую часть изделия, высушить, а потом соединить и всё залить мягким. А может быть не стоить заливать всё изделие - между платами оставить щели и тепло отводить в воду.

Или может быть лучше вам придумать какой-нибудь корпус, например гнутый из медной фольги и между платами заливать термопастой, а края - герметиком?


Я уже писал - Dow Corning, Shin-Etsu лучше Номакон по параметрам, у продавцов надо просить образцы, либо напрямую с производителем связываться.


Да.

Да, обычно так и делаем. После смещивания компонентов компаунд стоит обезгазить перед заливкой в форму. Это необходимо для того, что-бы компаунд меньше пенился в заливочной форме которая в любом случае должна иметь запас по объему сверху.
Обратите внимание на то, что для откачки требуется какое-то время. Поэтому быстрозастывающие компаунды можно не успеть откачать. Требуемые Вам компаунды густые, поэтому стоит, как я думаю, перед использованием обезгазить небольшой тестовый объем.

2 HardEgor и gte

спасибо большое за советы! Пытаюсь сейчас следовать Вашим советам, а также комплексно решить проблему вытащив основные нагреватели наружу, одновременно пытаясь купить пробную порцию такого компаунда, жалко, что в фарнелах или мойсерах этого нету...

действительно странно, слепив довольно сложную видимо хрень, на концовке вдруг обнаружить что у нее тепловыделение, и оказывается все это нужно охлаждать)))

водяное охлаждение закладывалось изначально, ну а точные цифры получились в процессе разработки и корректировки - я не ожидал, что при показе в пауер-плее у квартуса потреблении в пол вата в реальности плиска будет жрать почти 7Ватт. Где-то из-за шумов тоже пришлось по 1.5-2В падение на DC-DC конверторах поставить, хотя в даташитах говорилось что все клево регулируется от 0.15В падения, вот и набежало 30Ватт.