Господа, ремонтировал замок от дверцы автомобиля, сгорел.мотор. Моторы то под замену есть, но в замке на вал мотора посажена "композитная" шестерня - сердцевина латунная, периферия пластиковая. Сердцевина, судя по всему, была посажена "на горячую", ибо никаких креплений нет, а сидит очень плотно. Шестерня из пластика тоже сидит плотно, но по крайней мере при нагреве с сердцевины сползает.
Как снять эту металлическую деталь с вала?
Сам двигатель не жалко. И вал не жалко. Главное сохранить целостность сердцевины и пластиковой шестерни?
P.S. самое интересное, что эта шестерня по сути стоит 5000 рублей. Ибо, если я ее не пересажу на новый двигатель, придется покупать замок целиком.

Что посажено на горячую, снимать на холодную. Изолиоровать по теплу вал (например намотать на него плотный слой нитки, только сторону куда снимать будете оставить свободной). Засунуть это всё с морозилку на пару дней. Вытащить и феном для воолос нагреть пластик.

Попробую конечно, но чуется мне, что несмотря на изоляцию непосредственно в месте контакта вала.и шестерни все равно будет одинаковая температура.

Обрезать вал по обе стороны шестерни. То, что осталось - аккуратно высверлить.

Ребята, я, конечно, всё понимаю, но каким это боком к электронике? Не будем тут открывать кружок очумелых ручек, хорошо?

Самому - разве что попробовать прогреть детали с помощью паяльного фена. Только осторожно и несильно, чтобы пластмассу не повело.
Еще вариант - через дощечку из мягкого дерева несильными ударами небольшого молотка попробовать сбить деталь с вала. Я так снял подшипник с вала двигателя пылесоса. А не самому - обратиться в мастерскую по ремонту быт. техники, у них есть специальные съемники для подшипников. ...

Господа у парижах.

Ну, так и стащи её сперва, а потом "железо" мучай.
Или я не понял чего? Фотку бы.

Нагрей газом, или паяльной лампой. Деталь, не вал.

Прошу прощенья за участие в оффтопе.

Я прошу прощения, конечно, но это, мы ж тут про автомобиль говорим?
Кто мешает взять домкрат и использовать его мощь чтобы стащить деталь с вала.

Простите, сударь.



Да невозможно это к сожалению, если подумать. При посадке вал имел нормальные размеры, а сердцевина шестерни была нагрета и расширена. Теперь же, когда они сидят друг на друге, невозможно создать градиент в сотню-другую градусов в точке их соприкосновения.
Буду отрезать вал, закреплять сердцевину и выбивать остаток вала.
Собственно, попытки сделать это успехом не увенчались.


А еще лучше взять буксировочный трос, привязать его к шестерне, включить пониженную передачу и...

Спасибо за советы, буду ковыряться.

У нас конструктор принес вот такую приспособу для снятия муфт с маленьких движков -

Может наведет на мысль.

Сотню градиента можно создать, если скажем греть сверху шестерню паяльной лампой, а вал при этом охлаждать в воде,
Если одновременно использовать приспособу на картинке выше, то есть создать давление на вал, слезет с высокой вероятностью.

Я же говорю, есть спец. съемники. Используются с незапамятных времен. Начать надо с них. Экстремальные методы - потом ...

И делаются из ГиП , вот.


А что? Может , будут вопросы по укладке плитки, смены подгузников итд.

Съемник хорош, но у меня там вал 2 мм всего. На предложенном муравьем видео применен винт потолще, а кончик обработан до нужного диаметра. У меня же кустарно-домашние условия.
А вообще, по совокупности всего что тут было сказано, способ, описанный в этом ролике, лучший.

Я же, учитывая, что старый двигатель не жалко, поступил проще - срезал вал алмазным диском, положил шестерню на алюминиевую болванку с отверстием, диаметр которого меньше диаметра шестерни, но больше диаметра вала, нашел в наборе отверток тонкий (1.5 мм) шестигранник и... чего рускому человеку не хватает в любом деле? Правильно - кувалды и какой-то матери. Добавив эти две составляющие, я благополучно выбил вал. Шестерня не пострадала.

Поздравляю Да, такие маленькие детали, наверное, прогреть так, чтобы получился температурный градиент, не получится. Они будут обе примерно одной и той же температуры, как ни грей ...

Я б не был так уверен.
Пластическая деформация состоялась и натяг уже будет не тот.
Ждите что ваша шестерня на новом валу будет свободно проворачиваться.

Шестерня тоньше, чем сердцевина. Опора шла именно на сердцевину. Иначе от удара слетела бы шестерня с сердцевины, а не сердцевина с вала.

Вам повезло, что вы при демонтаже не разбили шестерню. Тоже ведь гоблины, сделали бы металлическую шестерню, ей бы сносу не было ...

Кстати, хотите загадку?
Я вам приведу два варианта технического решения, а вы скажете, какое отражает немецкий стиль проектирования, а какое китайский.

Двигатель вращает винт, на винте подобие гайки, которая в свою очередь толкает рычажок. Длина винта конечна. Как сделать так, чтобы гайка останавливась между концами винта? Правильно, общепринятый прием - концевик.
А теперь собственно два варианта технического исполнения

1. Концевики стоят по краям. В зависимости от того, какой концевик нажат, система понимает, какого положения достиг рычаг.
2. Один концевик посерединке и косой язычок на "каретке". Если концевик нажат, значит рычаг справа, нужно ехать влево. Если концевик отпущен, значит рычаг слева, нужно ехать вправо. А как долго ехать? Импульс определенной длинны. То есть после изменения статуса концевика двигатель работает определенное время, исключащее возможность того, что каретка врежется в место старта или финиша.

Ну? Что проектировали немцы, а что китайцы?

Мы применяем оба варианта и еще счетчик оборотов гайки. Все зависит от того как удобнее ложить провода. И китайцы у нас покупают оба варианта.

нету счетчика оборотов гайки.

Так вот я вам скажу - второй вариант немецкий. Автомобиль - Фольксваген. Не знаю, зачем они так сделали, наверное решили, что один раз выпендрившись с управляющим кодом можно в дальнейшем вечно экономить на концевиках.
Но последствия такого решения печальны. Как только двигатель теряет мощность и скорость вращения (например из-за износа коллектора), или смазка усохнет, гайка попросту не доезжает куда надо.
Я два дня не мог понять, что не так с замком - гайка ходит свободно, двигатель, извлеченный из замка работает ровно, уверенно, вручную все механизмы смещаются, переключаются. Но в целом, в сборе, от сигнала от борткомпьютера замок не работает. Понял только тогда, когда разобрал заведомо исправный замок. Извлек оба двигателя, подключил их и понял, что первый, который был в неисправном замке, на звук, крутится медленнее, а наощупь - слабее. Поменял местами - первый замок заработал, второй стал неисправным.

Упоротость ситуации в том, что если бы было два концевика, то замок работал бы до полного выхода из строя двигателя или до заклинивания гайки. Официалы не ремонтируют замки. Капнут смазки и если не помогает - предлагают новый за 5 тыщ и еще пару тыщ за работу.

Где-то голодные детишки автомеха тянут его за штанину и просят хлебушка.
Вы ночной кошмар официалов и то, что они не выслали к вам киллера, говорит о их бесконечном гуманизме

Не перестаю удивляться немчуре!!!!! Это не Volksvagen, это FolksFucken какой-то....

Насадил я на моторчик шестерню, вставил. Понес в гараж, собрал, подключил - не работает, дрянь.... Не тянет и все-тут.... Начинает вроде, дергается и умолкает. Я уж грешил на микровыключатели, котрых там уйма, еще на что-то....
В итоге грабли те же.... Взял я старый, кастрированный мотор, положил рядом новый. Подал 12 вольт. Новый гудит тихонько и ровно. Старый жужит, аж надрывается. Мощность у него на валу в разы больше, чем у нового.

Новый купленный мотор - на 12 вольт. Вывод напрашивается сам собой - старый мотор на меньшее напряжение. И сопротивление обмоток у старого меньше.

Эти Гансы занимаются оверклокингом!!! Неуидивительно, что моторы дохнут.

Herz, зря вы ругались за оффтоп, видите, дело все-таки до электроники дошло.

Нет, я вижу, что меня таки не услышали. До электроники так и не дошло, дошло до закрытия темы.
Вам - персональное предупреждение за оффтоп и игнорирование замечания.