Есть много разных отзывов и идей по использованию Positiv 20 для изготовления плат дома.

Но все известные мне варианты предполагают применение тех или иных промежуточных носителей рисунка ПП. Появились две бредовых идеи установки непосредственного переноса:

1) Матрица УФ светодиодов светит сквозь графический ЖК дисплей. На ЖК дисплее формируется изображение ПП. При помощи нехитрой оптики изображение масштабируется до нужных размеров.
Для начала допустим, что мы не жадные и платы у нас будут размером 5х5 мм с шириной дорожки не менее 0,04.

2) В лазерном принтере с возможностью горизонтальной протяжки лазер заменяется на УФ светодиод и оптический тракт подстраивается так, что-бы давать хорошо сфокусированное пятно интересующего нас диаметра. Печка у принтера естественно отключается.

Кто может прокомментировать?

Наример интересно, как себя ведёт ЖК элемент при просвечивании УФ? А хватит-ли вообще контраста у рядовой ЖК панели для таких фокусов?

Какая мощность излучения нужна для экспонирования фоторезиста? Одного диода хватит? А пластиковые линзы внутри строчного сканера принтера УФ фокусируют?

А чем вообще фокусируют УФ? Кварцевыми линзами? А где их брать?

Вот.

Представьте, какое разрешение у обычного ЖК дисплея, и что вы получите при масштабировании.... и потом представьте, если бы вы даже имели такой невероятный дисплей (супер маленький и с супер разрешением), какие будут трудности с реализацией масштабирования... Здесь надо использовать большую матрицу с разрешением хотя бы в 600 dpi, которую будем прикладывать непосредственно к плате... Но даже если вам такое диво удастся достать (подумайте, сколько она будет стоить!), неприемлемым может оказаться сорт стекла, из которого она сделана... А также не решен вопрос физико-химических свойств Жидких Кристаллов при взаимодействии с УФ излучением (хотя, если использовать другой фоторезист (не Позитив20), жесткий ультрафиолет может не понадобиться...). Несравненно дешевле (и качественнее!) будет использование фотошаблонов, сделанных на фотовыводе...

Я где-то читал а потом и сам пробовал облучать Positiv 20 обычной 100 вт лампочкой - все получается.
Насчет лазерного принтера - так нужен принтер который бумагу не гнет а это проблема.
Тут может вот о чем подумать - если струйник взять и печатать прямо на фоторезист. Но струйник нужен тоже не гнущий бумагу - такой на котором на CD дисках печатать можно.

Но тогда возникает проблема - как же напечатать 2 стороны?

Эт точно. Меня в процессе с Positiv больше всего напрягает именно печать лазерником шаблона на пленку. ИМХО:
1) про ЖКИ все уже и расказали. Да и контрастности на просвет скорее всего не хватит.
В любом случае платы 5х5мм и ширины дорожки 0.04(!!! или это опечатка?) это для домашнего производства микросхем? ИМХО, платы с такими дорожками могут изготовить очень далеко не на каждом серьезном производстве.
2) ИМО, сфокусировать пятно от УФ светодиода - весьма сложно. Я, конечно, не спец, но для фокусировки УФ, кажется, применяют линзы Френеля.

На мой взгляд самое перспективное в этой области - применяемый в полиграфии для фотовывода плоттер с УФ лазерным диодом. Уверен, что ним можно рисовать напрямую по фоторезисту. Вернее, из этой штуки наиболее интересен сам УФ лазерный диод. У него правда есть один, но катастрофический недостаток - самый дешевый ~$800 ((
Так что, по крайней мере мне, придется подождать, пока подешевеют.

ЖК матрицы с разрешением 600 dpi это блаж конечно. Если-бы такие существовали, то наложением линзового растра сверху получали-бы компьютерные стереодисплеи обалденного разрешения видимые под любыми углами. Однако, пока таких вокруг не наблюдается, а те что наблюдаются основаны на блокировке парралакса и видны только если сидеть прямо перед экраном не шевелясь.

Я как раз наоборот имел ввиду: берём обычную матрицу 128х128 точек и линзой уменьшаем её изображение до 5х5 миллиметров. Искомая ширина дорожки 0,04 мм это просто результат деления 5 на 128. ;-)

Плоттер кстати достать (сделать) это не проблема. От ЕС ЭВМ во всяких институтах остались. Где-то видел проекты домашнего приготовления по превращению старых матричных принтеров в плоттеры. Идея с плоттером мне в общем понравилась! :-)

Осталось решить вопрос с фокусировкой УФ. Или вот как говорит Joker эмульсия и на обычный свет реагирует? Где вообще узнать её спектральную чувствительность? Может у кого завалялись лишние остатки баночки и он её в жертву науке принесёт? Построит график времени экспонирования от длины волны? :-D

Что касается спектральной чувствительности, то эта информация доступна на сайтах проихводителей фоторезистов. Что касается уменьшения изображения обычной матрицы 128*128 до 5*5мм (получим как раз около 600 dpi (но надо бы хотя бы 1200)) - идея, конечно, интересная.... но как точно совместить эти квдраты, когда мы будем делать плату большего размера?! Нужна высокоточная система дискретного позиционирования! Здесь световое перо (то бишь фотоплоттер), наверно, проще гораздо будет... Есть мысли, как высокоточно дискретно позиционировать ЖК-матрицу? Мне кажется, что фотошаблон - это намного проще и заведомо более результативный и проверенный способ. А нафиг потратить не один год своих сил и времени для конструирования, делания и доведения этой установки до воображаемых параметров - я не знаю... (но, может, я и не прав )

У меня не "завалялась", но из имеющегося пол-баллона "для науки" потратить мог бы. Другое дело, что фотоспектрометра (или чем там меряют длины волн?) у меня точно не завалялось (проверял ). По документам, мах чуствительность Positiv 20 находится в диапазоне 380-420 нм. 420 - это уже хоть и слабо, но видимый филетовый свет.
Кстати, обычно я засвечиваю 9W черной лампой от детектора валют в течении 2-4 минут. Обычной (пусть даже мощной) лампой накаливания нужно засвечивать часами. Это сколько же времени такой лампой нужно елозить над платой чтобы что-то нарисовать пусть даже плоттером?
Кстати, имеющимися линзами "сфокусировать" мою черную лампу до размеров 0.5 - 0.4 (то есть 6-7 см) от оригинальных не получилось. ИМХО, нужен источник света у которого изначальный размер светящегося тела порядка 0.2 - 0.8 мм, то есть теоретически можно будет поэкспериментировать с мощными УФ и фиолетовыми светодиодами у которых прозрачная (не рассеивающая) линза.

Ну и конечно же, как только головки к приводам Blue-ray появятся в продаже по вразумительным ценам обязательно попробовать ней посветить на фоторезист

в качестве точечных источников фиолетового/ультрафиолетового излучения, можно использовать лампы серии ДРШ
у них разряд имеет небольшие размеры - неск мм в диаметре,и стоят они копейки ,
ЖК применить будет сложно из-за того , что на ЖК стоят два поляризатора - без которых ЖК будет всегда прозрачным - а поляризаторы эти рассчитаны только на видимый спектр, - ИК они точно пропускают, а УФ не проверял - ное не исключено, хотя как упомянуто выше , УФ может не пропускаться стеклом из которого матрица,

Насчет чувствительности так просто необходимо прочиталь руководство по эксплуатации и там написано что всего две лини 360 и 410 нм .
И это проверено так и есть . УФ диоды я сам испоьзую по цене 1 $ за штуку .
А вот линзу это надо переделывать ту что на диоде .

Давным-давно отработанная технология:

Фотошаблон печатается струйным принтером на прозрачной пленке для проекторов (overhead projectors). Когда-то попробовали несколько разных принтеров, выбрали Epson-500 (если склероз не подводит), как дававший наиболее густой черный цвет. У него еще в виндовых настройках можно было что-то подкрутить, чтобы он печатал черным поплотнее. Дело было лет 6-8 назад, сейчас принтер надо подбирать заново.

Пользовались одно- и двусторонним стеклотекстолитом с заранее нанесенным позитивным фоторезистом. Он защищен черной пленкой, которая легко сдирается перед экспонированием. Покупали его в RS Components, хранили в холодильнике. Для двусторонних плат фотошаблоны сначала совмещались и склеивались скотчем, затем внутрь закладывался текстолит и тоже фиксировался скотчем. При работе (когда содрана защитная пленка) затемненного помещения не надо, но надо не зевать и пошевеливаться.

Для экспонирования использовалась самопальная фанерная коробка, в крышке которой равномерно располагались несколько коротких ламп дневного света. Фотошаблон с платой клался на дно коробки, на слой тонкого поролона, и прижимался нетолстым стеклом. Затем крышка закрывалась и включался таймер. Время экспонирования подбиралось экспериментально, порядка 3-5 мин. Двусторонние, соответственно, затем переворачивались и экспонировался второй слой.

Проявление - в слабом растворе NaOH. Закрепления не требовалось, плата просто промывалась холодной водой.

Травление - в специально сделанной вертикальной кювете (плата подвешивается на проволочках в середине), и не хлорным железом, а забыл-как-назвается бытовой химией, аммоний, что ли, прозрачный голубоватый раствор, который травит только при температуре градусов в 60. Нагрев - обычным нагревателем для аквариумов. Во время травления через кювету непрерывно продувается воздух для перемешивания раствора, используется обычный аквариумный насос. В кювете сделаны специальные каналы для продувки.

Фоторезист потом лучше не смывать, он хорошо защищает медь от окисления. При пайке он служит флюсом, только воняет противно, нужно юзать отсос.

Качество, конечно, не супер, но дорожки 10 mil получались стабильно. Главное - не перетравить.

Платы готовили в старом ДОС-овском Протеле (Autotrax). У него была такая полезная фичка, при печати фотошаблона (в HPGL) его можно было заставить делать точку ("прицел" для сверления) в середине through-hole контактных площадок. Недаром он называется Protel - это сокращение от Prototype Electronic, то есть, специально был заточен макеты делать, полулюбительская по сути программа... Таким он и остался

У нас в каком-то "специализированном" магазине класса "лампы отовсюду" лет может 6 ещё назад назад покупали филипсовскую 18..20-ваттную трубку изначально без люминофора. Была в ту же цену, что и обычные филипсовские трубки. Я ещё тогда удивлялся этим "рецептам" околачивания больших уличных ламп и извлечения из них ихлучателей.
Впрочем, как с этим сейчас - не знаю.

У нас стояли ЛДС с люминофором, насколько я знаю, обычные, белые. Но может и "дискотечные", не буду врать. Установке было сто лет в обед, и ее обслуживанием я не занимался. Вот еще цитата из http://pcbfab.ru/article.php?name=hands :

При экспонировании можно использовать стандартные флуоресцентные лампы и УФ камеры. Для маленькой ПП - две или четыре 8-ваттных 12" ламп будет достаточно, для больших (А3) идеально использовать четыре 15" 15 ваттных ламп. Чтобы определить расстояние от стекла до лампы при экспонировании, поместите лист кальки на стекле и отрегулируйте расстояние, чтобы получить необходимый уровень освещения поверхности бумаги. Необходимые вам УФ лампы продают или как сменная деталь для установки, применяемой в медицине, или лампы "черного света" для освещения дискотек. Они окрашены в белый или иногда в черный/синий цвет и светятся фиолетовым светом, который делает бумагу флуоресцентной (она начинает ярко светиться). НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ коротковолновые УФ лампы, похожие на стираемые программируемые ПЗУ или бактерицидные лампы, которые имеют чистые стекла. Они испускают коротковолновое УФ излучение, которое может вызвать повреждение кожи и глаз, и не подходит для производства ПП.

А нужны ли такие сложности? Может стоит из этого техпроцесса исключить и фоторезист?
Получается очень красиво. Заряжаем плату в плоттер и рисуем прямо на ней. А еще правильней фрезеруем ее (исключая еще и травление).
По этой теме кстати, полно материала в сети, вот например класная самоделка:
http://www.fi-com.ru/mcu/cncmills/wood1/Fraesplotter.html
А вот здесь, вобще все уже готово, как говорится - наливай да пей:
http://www.xenonresearch.com/

фрезеровка с трудом обеспечит малые зазоры/проводники, очень выоки требования к люфтам и точности позиционирования будут .
в плоттере - чуть проще - но все же не тягаться с фоторезистом
координатный станок со сверлами будет полезен для сверления отверстий в этой плате

Господа, здравствуйте.
Пыпаюсь перейти с лазерно утюжной технологии к фоторезистивной и у меня к вам 2 вопроса.
1. Может ли испортится POSITIVE20 если его хранить 1 год не в холодильнике
2. Подойдет ли для экспонирования фоторезиста лампа ДРЛ (уличного освещения) без колбы (с ультрафиолетовой горелкой).
Заранее благодарен за ответ.

1. У нас вроде-как баллону 3 года... пока работает...
2. Да можно, при этом надо экспериментально подобрать время экспозиции: зависит от мощности лампы, расстояния, и материала прозрачного трафарета и прижимного стекла. Обычное оконное стекло: получалось очень плохо, оргстекло лучше, но оно деформируется и получается размытость линий. Лучше всего кварцевое стекло или стекло для (от) фотошаблонов для микросхем.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА от излучения
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Как-то я решил дезынфицировать комнату УФ лампой. Были очень специфичные условия, специфичная комната и т.д. Подытоживая могу сказать, что выжил. Считаю это крупным достижением. Так вот. Лампа представляла собой горящий разряд в кварцевой колбе. При этом никаких средств защиты не было. Обработка заняла примерно четыре часа. Итого. На следующий день не смог открыть глаза. Просто слиплись и всё. Пол-часа боли, мата и слёз — открылись. Смотреть больно. Впрочем, это потом. В начале — потеря ориентации и боль во всю голову. Тоже интересное ощущение. В обычной жизни не бывает. Потом стало больно смотреть. Смотреть получалось только через чёрные очки минуты по три. Прошло за неделю, теперь жалею, что не сделал фотографию полностью красного глаза. Было это год назад. А недавно у меня стали отмирать и отваливаться внутрь глаза сосуды. В поле зрения постоянно плавают какие-то фрагменты и мешают фокусировке. Видимо скоро глаза начнут лажаться в фокусировке и разовьётся близорукость…

Мораль сей басни такова: осторожней с ультрафиолетом!

А Вы что, во время обработки находились в обрабатываемой комнате??????

sK0T: Видимо скоро глаза начнут лажаться в фокусировке и разовьётся близорукость…

...Да нет, просто к 40 годам катаракта положит под скальпель...
так что не будет видно не только в далеке, но и вблизи...

Ну её и сейчас с переменным успехом лечат, а лет через десять наверное будет с медициной получше. Если раньше третья мировая конечно не начнётся. :-)

Прочитал ветвь и решил высказать свои замечания:
- с ЖКИ идея хорошая, только здесь много подводных граблей , в рассуждениях всё ещё ничего, но вот что выйдет на практике - вопрос.
- обычные линзы фокусируют УФ практически так же как видимую часть спектра. (ну может УФ чуть больше затухает) Линза Френеля отлич. от обычной только конструкцией , а не материалом поэтому возражение, что она фокусирует УФ лучше обычного света не уместно ( здесь наиболее важны св-ва материала линзы, например, линзы для радиоволн в общем не отличаются по форме от оптических , а отличаются материалом)
- на счёт фрезерного станка для фрезерования топологии ПП и сверления отверстий: кто-то там о точности что-то сказал? Точность которую трудно не получить от нормального станка:
Ненакапливаемая погрешность позиционирования <0,1.
О люфтах и жёсткости при фрезеровании ПП и говорить смешно, если Ваш станок не из пластилина.
Люфт в ходовых винтах конструкции выбирается программой управления станком (т.е. программно) - т.е. точность в таком случае складывается из отклонен. шага ходового винта от номинала (0,02-0,05) и биением инструмента (0,2-0,5). Ну теперь смотрите сами- удовлетворит ли Вас такая точность. Мин. расстояние между дорожками (ограничено диаметром фрезы) 0,15 , но я лично 0,15 не видел вот 0,3 видел, думаю что 0,2 вполне возможно конической фрезой получить. Если проектировать такой станок самостоятельно , то 20 000 руб. хватит только так , а если контроллеры управления разработать самому (что, вообщем, многие делают) то и 16-17 тыс. хватит.
- насколько я знаю, в ЖКИ кристаллы (вернее молекулы) меняют свою поляризизацию (для этого, собственно, и нужно двуполярное питание для ЖКИ). Я это к тому, что некотрое время плёнка кристалов является прозрачной(время прозрачности в сравнении с периодом колебаний напряжения не мало) (мы этого не видим так же как и динамику индикации светодиодных инд. , т.е. как цифры по очереди загораются и тухнут) - это может сильно помешать + т.к. стекло , разделяющее ЖК и плату >0,5 в толщину - Вы попробуйте на таком расстоянии фотошаблон подержать увидите какие у Вас будут дорожки. + преломтение и рассеивание света материалами ЖКИ добавит освещённости месту которое должно оставаться тёмным (не думаю что эта добавка будет пренебрежимо мала).
- насчёт переделки лазерника - это новая конструкция , а так, в общем, тоже световое перо (идея с ЖКИ и впрямь оригинальна). Вы считаете что найти принтер нужной конструкции и переделать его будет проще и лучше(я вот думаю, что не сильно или, скорее всего труднее) чем сделать координатный станок на который и закрепить этот светодиод (или всётаки бормашинку, а можно сначало LED , а потом на станке же бормашинкой отверстия в ПП сверлить).
Ну вот ,вроде , всё . А с ЖКИ хорошая идея если ещё на практике что-то сделано будет ,то просто супер !!! Между прочим похожим макаром происходят логические операции в оптических процессорах (только там вместо ЖКИ штука по расторопнее, а так всё также) , пиксель открывает или закрывает световод , соответствующий биту. Идеи, конечно, не бред но если на практике ничего не получиться то пользы от них мало.

Главное -
1. Обратиться к Грамотному и КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ВРАЧУ!!!
2. не заниматься самолечением!
3. не запустить!

Коэффициет преломления зависит от длины волны. Линза Френеля от обычной отличается не только конструкцией, а еще и тем, что благодаря этой самой конструкции реально может собрать поток света в тонкий пучок при разумных габаритах оптической системы. LED - это далеко не точечный источник света. Для того, чтобы собрать пятно УФ излучаемое LED в пучок хотябы 0.05 мм понадобится, ИМХО, весьма недетский обьектив.

Удачи!

Двухполярное пинание нужно, чтобы не происходил электролиз (разрушение) материала - средний ток через ЖК должен быть равен нулю

Грамотный Врач сказал, что это не лечат и со стопроцентным остальным зрением надо на это не обращать внимание. :-)

А сканер для этого приспособить?
Механика есть,поставить лазер и программу смудрить.К тому сканеры не дорогие ведь бывают .

Не мое, но идея с ЖК под УФ уже обсуждалась, может не на этом форуме. Пришли к печальному выводу - Кристалам от УФ становится плохо, и становятся они не жидкими :-)

Насчет зрения увы это правда.С ульрафиолетом шутки плохи.
Болячка называется если не ошибаюсь "цветовая пигментация сетчатки". Человек слепнет - и это навсегда ! Так что делайте выводы. И пользуйтесь защитными очками .

Если юзать УФ, то лучше брать лампы на 365 нм, они безопаснее для глаз, чем на 320 нм ("дискотечные"). От жесткого УФ глаза берегите, а то мы уже жгли открытой дугой и спец. металлогалогенными лампами - чувствуется даже сейчас, даже попадание NaOH в глаз еще не такое зло . Фоторезист наоборот чувствительнее к 365 нм, под 365 нм его и разрабатывали, а диапазон расширили для того, что бы можно было использовать лампы ДРТ (похоже на ДРЛ), "дискотечные" и им подобные. У меня стоят лампы 2 на 20 ватт 365 нм, и с ними работать намного лучше чем с ДРТ - к тому же ДРТ дает озон .

А я засвечивал обычной лампой дневного света. 30 минут и никаких побочных явлений на глаза. А лучше на солнышке ))) Благо лето

Резист у меня звался просто - Позитив. От фирмы Крамолин

Гаспада это не бредовая идея, это LDI

Positive20 за год непортится а вообще да. Больше трёх лет хранить вробе-бы не желательною. Но это зависит от необходимой точности.
Лампой ДРЛ лутьше не пользоваться. слишком мощное излучение да и длинна волны коротковата. Давно уже есть более простые варианты. Например энергосберегайки с УФ излучением. Почитай соседние ветки.

что действительно бредово так это взять плату c фоторезистом и вставить ее в DVD-RW, и найти программу которая рисует на DVD. Также можно голову поставить на сканер.

ничего не знаю про параметры лазеров принтеров. но круглую заготовку один-в-один с диском и нанести 40 мкм плёночный резист смог бы.. может дальше кто?..

в принтере нужен УФ лазер, можно просто завести CO2. Если перемещение сделать как в принтере, шаговым, то и ненужно заморачиваться с разверткой, а поставить в ряд несколько лазеров. К тому же можно просто гравировать тонкое напыление или фольгу. Еще бредовей бредового нужен ЭЛТ лазер, неизвестно только какая там фокусировка.

http://www.intertronics.co.uk/products/dymbw50.htm

Фотовывод дома -- это супер
есть идея применить красный лазер - такие фоторезисты и фотополимеры применяются для изготовления голограмм
Ссыки по теме
НЕОБРАТИМЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ ГОЛОГРАФИИ
Прямая засветка фоторезиста в домашних условиях - это реально!