Надумал освоить эту технологию. Почитал в инете, купил в "Чип и Дип" 4 куска фоторезиста ПФ-ВЩ-50 (меньше, при заказе по инет не продают), собрал ультрафиолетовую установку,
напечатал на пленке плату И НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛ :-(( (точнее очень плохо).
Теперь немного пояснений:
1. на фоторезист прилагается описание использования и телефон, куда обращаться с вопросами (В Орле фирма). Одним из пунктов написано: "Удалить защитную пленку и наклеить
фоторезист на обезжиренную плату". ВОПРОС ПЕРВЫЙ: НЕТ НА НЕМ КЛЕЮЩЕЙСЯ ОСНОВЫ. Пытался позвонить - телефон не доступен.
2. Ультрофиолетовую установку собрал из 2-х ламп ДРЛ-400 (на перспективу для засветки больших плат). ВОПРОС ВТОРОЙ: КТО ИСПОЛЬЗУЕТ ПОДОБНЫЙ АГРЕГАТ И КАК С НИМ
ПРАКТИЧЕСКИ РАБОТАТЬ (может и одной лампы хватит?)
3. Вначале "сэнгвич" из: плата+фоторезист (который пытался прокатать валиком)+схема платы на пленке прижимал оргстеклом (5мм.). Время экспонирования выбрал 9мин. на
расстоянии до лампы 40см. При проявке (5% раствор кальцинированной соды) по краям еще что-то похоже на ожидаемый результат, а вот в центре - темное (точнее синее, по
цвету фоторезиста) пятно (ничего не проявляется). ВОПРОС ТРЕТИЙ: ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО? Заменил оргстекло на обычное (4мм) - все тоже. При продолжении проявки - пятно совсем
немножко просветляется, а вот по краям дорожки сходят на нет.

1. на фоторезисте две пленки: одна матовая вторая обычная
снимем матовую прикладываем на текстолит(прокотать лучше через ламинатор(Температура и прижим))
2 Спектр должен быть уф 3(UV3) если правильно помню на вид ультрафиолет как на дискотеке)
3.снимаем пленку после засветки и в раствор соды!
Если память не изменяет ВаЩе брался тут,тут и рецепт_http://www.reper.ru/rus/index.php?catid=91
по ссылке и нструкция
ЗЫ Для снытия пленок загибаю уголок пару раз!

Фотошаблон у вас нормальный? Если на лазернике печатате, то нужно в два слоя сложить. Если у вас синее пятно, значит пересветили. У меня лампа энергосберегающая чёрная 23вт. Я сначала светил десять минут. Было плохо. Потом поэкпериментировав дошел до 1 минуты засветки. Главное фотошаблон прижимать хорошо иначе дороги расползаются.
Фоторезист накатываю на мокрый тектолит. Сначала валиком добиваюсь без пузырей, потом утюгом приглаживаю на самом минимуме. Пока получается. Но для точных дорожек нужен хороший фотошаблон.

Меня смущает другое: везде указано, что фоторезист (после снятия матовой пленки) приклеивается на предварительно обезжиренную плату; в моем случае нечем его приклеить - по плате елозит в любом направлении.


Фотошаблон печатал на струйнике на пленку при максимальной контрастности (уровень черного заметно лучше, чем на лазерном (на нем тоже пробовал).
А какое расстояние от лампы до платы?
И еще вопрос: на РЕПЕРе предлагают резист марки ПНФ-ВЩ, а я купил ПФ-ВЩ. Какое в них отличие?

Н- вроде как негативный. я лампу держу гдето на высоте 30 см. время засветки 5 минут. дорожки получаются нормально.Плату я обрабатываю ещё пемолюксом. поверхность становится немного шершавой и фоторезист липнет номально.Обезжиренную плату если намочить, то вода будет покрывать её полностью а не скатываться в капли.

Фоторезист по своей природе сухой,следовательно проверить липучесть возможно 2мя способами:
1 водный-тазиковый
2 наверное самый технологичный,я накатываю ламинатором,но ранее утюгом,следовательно для эксперимента берем снимаем матовую,накладываем на плату,кладем лист бумаги,и утюжим на ** или ***(любым утюгом). получаем 100%прилипание к поверхности текстолита(мыть,чистить в нашем примере не обязательно). поддев любой край снимается пленка(верхняя) оставляя на плате ВЕСЬ фоторезист,пленка прозрачная.
зы возможны варианты 1 пора заказать очки и посильнее,если спасет(нет пленки........ без обид)
2 САМЫЙ бональный как всегда нае****,был когдато нормальный фоторезист кто-то закончился,кто-то сказал пойдет заменой и продают как ПНВШЩ

А у кого-нибудь была проблема отслоения фоторезиста после проявления - дорожки скручиваются как осенние листья.

Такое возможно при неправильной обработке платы перед наклеиванием - следы щелочи. Промывка в слабом растворе соляной кислоты поможет... может...

У меня тоже ПНФ-ВЩ, уже делился опытом, вот еще раз:
1. Шаблон печатаю негативный на струйнике с максимумом чернил, он хотя и получается просвечивающимся, но достаточно для не пропускания УФ излучения.
2. Снимаю защитную (полиэтиленовую она матовая и легко отходит от резиста, в отличие от лавсановой, которая хорошо сходит только после утюга) пленку при помощи скотча, приклеенного к уголку. Резист накатываю валиком на влажную фольгу, после чего глажу утюгом с терморегулятором на 1-й точке. Перед накатыванием резиста шкурю фольгу оч. мелкой шкуркой с мылом, после чего тщательно промываю.
3. Шаблон прижимаю к текстолиту в обычной рамке для фотографий и через стекло этой рамки засвечиваю в течении 20-30 сек. U-образной лампой 9Вт с расстояния 10-15 см, водя ей из стороны в сторону для равномерной засветки.
4. После чего проявляю (проявитель: обычная пищевая сода прокаленная на сковороде до полного удаления влаги), дозировка 1 чайная ложка с горкой на 1,6-1,8 литра воды, температура ~50-60 гр.С (обычно проявляется в течении 10-15 мин). Потом протираю губкой для мытья посуды с "пемолюксом".
5. Все, далее травить в хлорном железе и снимаю фоторезист с платы тем же проявителем, только увеличенной дозировки 1 столовая ложка с горкой на 0,5 л воды.
6. После чего плата готова. Зазоры/проводники на достойной высоте для hand-made, достаточно даже для PCM2704 в корпусе 28SSOP.

Я правильно понял?: после протирки пемолюксом все сдуваем и сразу прикладываем фоторезист???


Несколько вопросов:
1. я уже выше интересовался: есть ли разница между ПНВ-ВЩ и Пф-ВЩ?
2. практически одинаково отходит и полиэтиленовая, и лавсановая пленки
3. как-бы узнать эту температуру утюга на "1-й точке"?. Я ранее собрал небольшое устройство для ЛУТ с встроенным термометром (хотелось бы его приспособить для фоторезиста)

я бы не стал сразу прикладывать, лучше сначала хорошо промыть от остатков моющего средства, а потом смочить поверхность чистой водой и после приложить резист и раскатать валиком чтобы не было пузырей и выдавить всю воду, после чего утюгом.


1. ПНФ-ВЩ реперовский - пленочный негативный фоторезист водощелочного проявления, а ПФ-ВЩ скорее всего позитивный пленочный фоторезист водощелочного проявления, хотя точнее может сказать производитель, что в вашем случае как я понимаю проблемно. Хотя гугл нашел что это:

Фоторезист пленочный ПФ-ВЩ-50.Розничная цена: 1м.кв.- 260 руб.Толщина светочувствительного слоя - 50мкм. Время экспонирования в диапазоне 320-420нм (лампойДРТГ-3000)не более 35с. Разрешающая способность - 102мкм. Фоторезист негативный - т.е. фон фотошаблона должен быть темным, дорожки - прозрачными. Высылаем наложенным платежом в любую точку России. Оптовикам значительные скидки.

т.е. негативный, правда производитель не хочет светьться
2. Не знаю как на этом, а на реперовском лавсановая сразу не особо желает слезать, в отличие от полиэтиленовой.
3. Это где-то около 90-100 гр.С.

Обратите внимание на дозировку и тип проявителя, а также на время засветки.

П.С. посмотрите еще тут http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/06/

ПФ-ВЩ-50 - негативный фоторезист (уже проверил). Производитель где-то в Орле. На вопросы по e-mail
отвечают оперативно, что несомненно радует. Нагревать фоторезист рекомендуют до 70гр.С (выше - возможно появление пузырей). Теперь по поводу утюга: если влажную плату с фоторезистом положу на предварительно разогретую поверхность (у меня металл) и сверху пройдусь валиком - вроде должно хорошо получиться?

Если сделать так, то возможно плохое прилипание или образование пузырей, из-за того, что под резистом еще останется влага, а разогретый резист прилипает лучше чем комнатной температуры.

Лучше так: на влажную плату нанести резист, выдавить лишнюю воду и пузыри валиком, а потом уже на плиту и раскатывать нагретую плату с резистом для лучшего прилипания.

Всем доброго времени суток! Вчера поробовал сделать ПП с помощью пленки ВЩ, почитал опыт бывалых, сделал все по технологии. Рисунок на плате, после проявки, получился отличным, мне понравился, но... после того, как я ПП промыл в воде, "промакнул" сухой тряпочкой для удаления влаги и по мере высыхания, фоторезист в некоторых местах стал сворачиваться в трубочку, а после полного высыхания при прикосновении рассыпался Я так думаю, что если бы фоторезист плохо приклеился, то дорожки отслоились бы на стадии проявления... Кто-нибудь знает, с чем это связано?

Точно такая проблема: прямо на глазах по мере высыхания дорожки скручиваются в трубочку :-((
Но победа всеже досталась мне: не надо фоторезист сушить. Проявляешь в соде, смываем остатки в воде и сразу травить - получается отменно. После высыхания, проявленный фоторезист становится очень хрупким.


Логично! :-))

Я тоже решил эту проблему! Почитал на других форумах, люди добрые дали совет... Оказывается, отслаивание дорожек от ПП происходит от недоэкспозиции. Я попробовал подержать под УФ лампой подольше, и ничего не отслаивается! До этого я засвечивал энергосберегающей 26Вт УФ лампой, через 4 мм стекло на расстоянии 11 см в течение 4 мин, результат был как я описывал. Мне сказали подержать еще подольше, я экспонировал 6 мин... почему-то результат стал еще хуже - дорожки отлетели от ПП еще в проявителе. Я решил экспонировать в течение 10 мин. В соде пришлось держать чуть подольше, но после высыхания ничего не отслоилось и не свернулось. Один минус: фотошаблон на местах дорожек должен быть как можно больше непрозрачным!

Кстати, в ЧИПиДИПе имеются в наличии платы с нанесенным фоторезистом, это снимает большое кол-во гемороя с нанесением .Я правда пока балончиком пользуюсь...но надо как-нибудь и это попробывать...
http://www.chipdip.ru/product0/9000036029.aspx

Маленький совет для жителей крупных городов.

Есть много типографий, которые могут вывести ваше изображение из PostScript на пленку для фотопечати.

Такой плотности черного мне не удавалось получить ни на лазернике, ни на струйнике.
Изображение получается высококонтрастным и прощает небольшие ошибки в выборе экспозиции.

Технология изготовления плат с помощью пленочного фоторезиста освоена (лично меня результат устраивает). Остался один вопрос: как избавиться от остатков резиста после травления (который остался на дорожках)?

С помощью щелочи. Или вонючих реактивов.

Сообщение удалено. Причина - крики на форуме.
Автору - предупреждение.

Любой? И что к примеру?

Любой. KOH, NaOH... Руками не брать!!! Растворять, добавляя по одной грануле. Осторожно - сильно разогревается, поэтому в подходящей посуде медленно, чтобы успело остыть. Добавлять щелочь в воду, а не наоборот! Сразу осторожно перемешивать.
Пресловутый КРОТ - тоже довольно концентрированный раствор NaOH. Одежду и глаза - особенно надо защищать. Очки.
В случае попадания на кожу, в глаз - долго-долго (час+) промывать струей воды. Вызвать скорую. Сразу.
Ожоги щелочью намного опаснее ожогов кислотой, кроме, быть может, плавиковой.

При случае попробую "крот".

Может, лучше "Баунти"?

впринципе освоился. все ок. экспонирование 3-4 минуты с расстояния 15-20 см. до этого на мокрую наношу резистр, потом утюжком.
вот с проявлением дельный совет где то вычитал: не надо держать в растворе пока не проявиться, надо окунуть на 20-30 сек, потом под воду. и так повторять пока все лишнее не смоется. работает намного быстрее и эффект получше чем держать в растворе. смываю остатки после травления растворителем (ничем другим чего то не удалось).

у меня вопрос: печать на лазернике более заливистая должна быть на пленке нежели струйник?
и еще то лучше водные чернила или пигментные?

поспрашивал по типографиям, никто не берется.

кстати как у вас с совмещением сторон? у меня немного не очень получается, а если получается то долго возюкаюсь.
ууже подумал может брать тонкий текстолит одностронний делать обе строны на разных заготовках а потом скреплять.

И все же удалось ли кому использовать ПОЗИТИВНЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ фоторезист? Каковы впечатления?

совмещение получается просто превосходно!
только печатать нужно обе стороны на одном листе за один проход.
(сам применяю для ЛУТ)




а что за устройство для ЛУТ?
как работает, и как применяется?

Температура утюга:
одна точка - 110 градусов, две - 150, три - 200

у меня возникла следующая проблема с фоторезистом:
выщерблины после травления на фоторезисте после проявки. они разрушают тонкие дорожки. от чего они появились я не понял.
кто сталкивался с таким эффектом?

неправильный режим (ламинирования, экспонирования, проявления етс)
неправильный шаблон или пыль на нем или прижимном стекле

У меня лечилось серией опытов. (СПФ-ВЩ, правильно заламинировать, выбрать оптимальное время экспозиции - для меня - с ~10 см 4-мя 8-ваттными BLB 130 сек , проявка - 1 ч.л. без горки кальцинированной соды на 0.25 л воды с помощью кисточки, промывка и травление в солянке с перекисью)
Как-то так..

Я покупал фоторезист в "Диазонии". Сегодня попробовал, результаты пока плачевные .
Сделал позитивный фотошаблон для тестов, хотелось посмотреть как раствор кальц соды обработает большие полигоны, где фоторезист будет засвечен и задублен. Вот результат для приложенного фотошаблона. Каждую повторяющуюся секцию фотошаблона экспонировал по 1 мин. Можно с уверенностью сказать, что для лампы ДРЛ-125 (колба удалена) с расстояния 30см время экспонирования не менее 10 мин. !!! На Позитиве у меня было 12мин.
Однако поражает поверхность полигонов после проявления - они как будто вспухли, на ощупь скользкие и мылкие. Где ошибка пока не знаю. Проявитель: кальц сода 7гр на 700мл. Рисунок начал проявляться примерно на 5 мин. Фотошаблон отличный - два рисунка с лазерного принтера склеены друг с другом, предварительно оба обработаны спреем для повышения оптич плотности.
Может быть отчаиваться пока и не стоит, с Позитивом тоже все не сразу получалось, однако данный фотошаблон Позитив делает превосходно и с первого раза. Всвязи с этим вопрос: кто-нибудь может сфоткать и выложить кусок платы после проявления с рисунком например QFN20,28,32 с шагом выводов 0.5мм, сделанный в домашних условиях. Это бы хоть как-то успокоило на время. )

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Давно используем пленку из Нижнего. Все отлично. 0.3 мм. Проявление отличается от позитивного лака.
Надо тампоном легонько протирать поверхность. Пленка (ненужная часть) слезает кусками, а не растворяется, как позитивный лак. Два положительных момента у пленки.
1. Тонер принтера мало расходуется.
2. Не нужно подбирать каждый раз экспозицию. У нас 30 секунд. Лампа мощная.

У пленки на самом деле масса преимуществ. Ради них можно даже закрыть глаза на необх именно негативного фотошаблона. Потому-то я и пытаюсь перелезть на пленку.

И, что странно, у меня фоторезист именно ВЫМЫВАЕТСЯ как позитивный лак. Это тоже насторожило. Есть ли здесь коллеги, кто использует именно фоторезист из Переславля-Залесского (ОАО "Диазоний")?
И еще вопрос: вы как и чем ламинируете? Я использую утюг. Нагревается примерно до 70 град. Измерено цифровым авометром с термопарой...

Вроде бы ламинатором... Сразу сделали много... На стороне...
А почему Вы так переживаете? Мылкая поверхность - это сода мылкая... Травить не пробовали? Может, все нормально будет? Края-то хоть ровные?

Вот вроде разобрался. Все от недоэкспозиции. Сейчас сделал засветку на 19мин и получил превосходные результаты!!! Но... Фоторезист так прочно держится на плате, что ничем не мог смыть, кроме как концетрированным раствором гидроксида натрия, причем не просто тряпкой плату протереть, а положить пришлось в раствор на 5мин. А как вы смываете фоторезист после травления?

Как когда... Что под рукой... Можно нашатырным спиртом - тоже щелочь, но вонючая, но летучая... это и + и -.

Сегодня платы не получились! Дорожки в некоторых местах "свернулись, как осенние листья". Это проблема. Плата предварительно была очищена в растворе соляной кислоты идеально. Ранее таким же макаром очищенные платы получались отлично. Другие параметры технологии не изменял - все то же самое как и всегда. Только время экспозиции отчего-то увеличил на 2 мин. Казалось, для надежности.

Наблюдения следующие. Если плату пересветить, то после проявления цвет рисунка (фоторезиста) выглядит гораздо темнее. Если недосветить, очень светлый рисунок. С ДРЛ-250 с удаленным баллоном время засветки с расстояния 20см составляет порядка 12мин (оптимально), 15мин(предельно допустимо), 17мин (дороги отслаиваются ПРИ ПОЛНОМ ВЫСЫХАНИИ).

Не сушить плату после проявления нельзя. Очень часто требуется доп. редактирование рисунка фломастером для печатных плат.

По моим предыдущим неудачам (см. предыдущие посты) вспоминаю, что если совсем недосвечено, фоторезист рисунка имеет желеобразную консистенцию. Т. е. во время засветки он твердеет. Поэтому действительно логично предположить, что следствием переэкспозиции станет хрупкость.

Правда тут еще есть наверняка влияние спектрального состава излучения... Но это так, догадки...

И насчет валика для ручной "прикатки" фоторезиста. У моего оказалась очень некачественная поверхность - получил "идеальную" прикатку с равномерным образованием очень мелких пузырей по всей плате. Пока платы были небольшими (5*10 см) прикатывал пальцем, получалось отлично. Сегодня попытался так сделать с платой 15*20 см - уже не прокатывает, нужен качественный валик однозначно...

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Я свечу "чёрными" люминесцентными лампами мощностью 8W. Время порядка 30сек.
Пробовал светить не черными а прозрачными ультрафиолетовыми - время порядка 5 минут и получается гораздо хуже.

2ivainc1789
летом в жару у меня неполучилось без пузырей накатать резист на платы ок 1 кв. дм. - пришлось сбегать в Реал (Метро К&К) за дешевым ламинатором.
Как жара спала и резист перестал быть особо липким - лежит без особой пользы, доставать из коробки лень, когда и руками приглаживается (потом утюгом).
Попробуйте прикатывать как на
http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/
по кр. мере для ламинатора так тоже надо начальный участок приклеить. Таким макаром у меня получается лучше, чем пытаться раскатать оголенный целиком резист на текстолите.
А с ДРЛками без колбы легко получить ожог, как наблюдая за работой электросварщика без фильтра - я как-то пострадал так - в глазах резь и жжение, вокруг фонарей уличных ореол, как в тумане, в поликлинику шел весь в слезах, прям неудобно было.
Кстати, горелка ДРЛ дает более коротковолновый УФ, а резист имеет макс чувствит. около ближнего УФ, попробуйте ДРЛ с колбой - оно фотополимеры тоже полимеризирует.
Я свечу 8-миваттными BLB c 10 см 130 сек, если больше 3 мин - начинается пересветка с уменьшением зазоров и фотокернов (это при фотовыводе, при струйной печати при передержке приходится прикатывать-засвечивать заново)

Здорово. Какая марка? Где покупали? Я вот мучаюсь... Чтобы сделать три двусторонних платы приходится терять (3*15)*2=90 мин. Весьма неудобно... Но в нашей губернии таких лам просто нет... Еще интересно, вы излучение от нее как-то направляете? Корпус такого светильника есть?

Я покупал в Диазонии, не сказать что фоторезист очень липкий. Я бы сказал что он слегка липкий, оптимально для раскатывания качественным валиком.

Согласен... Я покидаю комнату на время засветки. Если учесть затраты времени на засветку получаем серьезные временные издержки. Но мало найти хорошую лампу, нужно ведь еще и светильник из нее сделать (ну, по кр. мере, желательно). Под ДРЛ я давно сварганил все, однако там ведь еще и пусковой дроссель нужен... Весит неслабо и греется как печка. Вот найти подходящий готовый светильник пока не смог.

У нас на рынках и в магазинах продаются разные УФ (черные) лампы от 4 до хз скольки ватт, если вы живете в городе, то наверняка они где-то есть - декоративная подсветка, детекторы валют, шелкография, фотополимерные печати етц
Дроссель я сделал из китайского на 4 лампы , автогенератор выкинул, приделал на IR2153 + пара IRF740 (побоялся подключать 8-миваттные лампы к 20 ваттному дросселю).
А так, сейчас можно найти маломощные однотипные перегоревшие энергосберегайки и использовать их потрошки на халяву

Эти слова помогли обнаружить косяк в моей технологии. Оказывается, ошибка заключалась в том, что я утюгом просто-напросто ПЕРЕГРЕВАЛ фоторезист. В результате на нем образовывались такие характерные "потертости" пятнами - как я понял тут пленка просто кипела и возможно ее свойства изменялись. Далее на плате при проявке в этих местах дорожки сворачивались или пузырились и отлетали.

Следующие платы гладил утюгом 70 гр (измерено цифр авометром) через ДВА листа формата А4. Причем сама плата нагревалась не более 50 гр. Утюжить нужно не более 5 сек. Результаты отменны!!!

и опыт, сын ошибок трудных.. етц : )
я писал про проблемы с накаткой в условиях повышенной температуры воздуха в помещении и, как следствие, повышенной липкости резиста, а утюгом я всегда проглаживал через листа 4 как минимум спамной газеты при температуре, когда еле начинает шипеть утюг наслюнавленным пальцем..
А травлю я раствором HCL и H2O2 без проблем при использовании регенерации (гуглится на раз, хотя и запрещенные ноне химикалии, как спирт и ацетон)

На рынках сейчас продаются энергосберегающие УФ лампы на 220в. Очень удабно. Подробности у "Радиокота"

Пользуюсь негативным пленочным фоторезистом из Репера. Сначало сверлю на гравировальном
станке по программе. Потом клею пленку на зачищенную плату разглаживая магкой тряпочкой. После
чего феном для волос равномерно прогреваю все это хозяйство.
Засвечиваю энергосберегающей "черной" лампой 20мин. на растоянии 20-25см. Проявляю кальценированой содой, при проявлении обязательно использую мягкую художественную кисточку.
Потом сушу, и после этого травлю. При травлении также использую кисточку. Дорожки и зазоры 0,2мм получаются легко без дефектов.
Правда нужно обязательно использовать качественный фольгелированый текстолит.

На форуме проскочила информация о каком то лаке котрый уплотняет тонер и делает бумагу прозрачной для УФ. Что за лак?

Интересно, а визуально бумага становится прозрачной? дело в том , что шаблон я совмещаю
с просверленными отверстиями.

Бумага становится полупрозрачной. Примерно как калька. Если не делать самому метализацию какой смысл сверлить до травления. Программе ведь всё равно. Но хлорное железо впитываясь в отверстии будет потом разъедать пайку. Совмещать лутьше по специальным реперным знакам на краях платы. Например крестиками тонкими линиями или отверстиями диаметром 0.4мм. Так получается точнее.