Здравствуйте!

Посоветуйте, пожалуйста, где можно приобрести или заказать герметичные металлические корпуса.
Требования следующие:
1. Место эксплуатации - прокатный стан.
2. Температура эксплуатации до +85 гр. Ц.
3. Горячая вода, масло и т. п...
4. Приблизительные размеры: 120х80х50 мм.
5. Степень пыле-влагозащиты не менее IP68 (мне так кажется).

Использовал Gainta G107 (IP65) - текут. Пришлось дорабатывать.

Спасибо заранее!

Посмотрите OKW корпуса или BOPLA

Смотрел корпуса от Rolec.
Нашёл IP67, IP69K.
Только вот не знаю - подойдут ли они мне или нет (с такими степенями защиты)...
Сделал им запрос.
Мне бы просто: в горячую воду кинул (на глубину 0.5-1 м) - и чтобы не текли!
А время погружения - до 1 месяца...

С герметизацией крышки корпуса - раз есть температурный перепад - подойдет только крышка с герметизацией силиконом, лучше всего когда прокладка формируется по месту выдавливанием из шприца.

Сложнее с разъемами - обычные сальники для проводов могут не выдержать. На корпусе разъемы ставите какие?

1 метр - не глубина.
Классика герметизации - резиновое кольцо в пазу

Т. е., степени защиты IP67, IP69K не подойдут?
А если сделать свой корпус на заказ, хорошую прокладку (пошире) и разжать её хорошо по всему периметру несколькими винтами (болтами)?
А если силиконом, то, наносим герметик на смыкаемые поверхности, соединяем, скручиваем и получаем почти неразборное соединение? Т. е., потом будет непросто разобрать корпус... и в дополнение к этому - снять старый герметик и опять герметизировать...
Заказчик не будет в восторге... ему ведь батарейки придётся менять...



Один ВЧ-разъём SMA с гайкой для антенны.
Залит эпоксидкой вместе с антенной
Там не потечёт.

Больше всего волнует герметизация по периметру...
Провёл серию экспериментов с доработанными корпусами Gainta G107.
Размещал корпуса на дне ванны чугунной.
Заливал горячей водой из крана (до +80 гр. Ц.) и оставлял на 10-12 часов.
Вода остывала до комнатной температуры.
Корпуса не текли.
Но иногда наблюдал в некоторых местах наличие небольших пузырьков по периметру прокладки.

Почитал про эти самые айпи и пришёл к выводу, что у меня-то степень защиты получается выше, чем у них описано!!! Если я не ошибаюсь...
Но уж больно сложно я корпуса дорабатывал...
Пазы на крышке заливал эпоксидкой. Шлифовал.
Выступы на основании сфрезеровывал. Шлифовал.
На основания по разработанной мною технологии наносил автомобильный герметик DoneDeal Red (герметик формирователь прокладок - наилучший из тех, с которыми я экспериментировал).
После сушки подрдезал полученные прокладки.
В итоге получал прокладки толщиной 1.5 мм и шириной около 4 мм.
Хорошее качество прокладок получить не просто, конечно... но...

Что-то сдвоилось сообщение... а как удалить не знаю... пришлось отредактировать лишнее



Ну вот не спасло!!!
Система была такая: на крышке паз (2х2 мм), в нём резановая прокладка (2х2 мм).
На основании выступ (1х1 мм).
Периметр около 120 мм.
4 винта М4 по углам.

Что не так?

Видимо, винтов надо больше, прокладку пошире...

не, либо на основании паз убрать, либо резинку 2*3
Иначе у вас получается что резинка свободно в пазах лежит.
И пару винтов еще бы не помешало.

З.Ы. Резиновое уплотнение отлично держит. У нас есть изделия до 130 метров, без космических технологий.

Ой, оговорился!!! На основании - выступ!!!
Резинка несильно разжимается в пазу.
Пару винтов добавил бы... но корпус не позволяет...

Кстати, а корпуса какие-используете?

Мы сами корпуса изготавливаем.
Кольца используем стандартные, круглые.
У вас наверно или коробит крышку(мало винтов), или плохо обработана поверхность прилегания.
А коробить может из за того, что в закрытом состоянии под резинку у вас остается поперечник 2*1мм, а резинка 2*2, ей некуда сжиматся.
Если можете, расширьте паз, исходя из площадей поперечника резинки.

На метр глубины думаю будет достаточно герметика, как уже советовали.

Может быть, скажу глупость - но тем не менее: А, может быть, попробовать сделать корпус из отрезка толстой водопроводной трубы и стандартных муфт и заглушек ? Герметизировать - все ж силиконом (типа старого доброго "Гермесил"-а), сухую резьбу смазал и завернул. Тюбик дать в комплект

Один метр для такого уплотнения - не глубина...

Конечно, круглый корпус - не самая удобная вещь, да и диаметр потребуется соответствующий (или - переработка конструктива) - но все же ? Жаль, элемент D, похоже, совсем чуть-чуть не пролезает (с подводкой) в стандартную 1.5" трубу, а могло бы получиться весьма прикольно, этакий ядреный фонарик....

http://www.rvm-electro.ru/iprotect.htm

Таблица 1. Пылевлагозащищенность



IP x0
IP x1
IP x2
IP x3
IP x4
IP x5
IP x6
IP x7
IP x8

Нет защиты
Падение вертикальных капель
Падение капель под углом 15○ от вертикали
Брызги под углом 60○ от вертикали
Брызги со всех сторон
Струи со всех сторон под небольшим давлением
Сильные потоки
Временное погружение (до 1 м)
Полное погружение*

IP 0x
Нет защиты
IP 00


IP 1x
Частицы > 50 мм
IP 10
IP 11
IP 12


IP 2x
Частицы > 12,5 мм
IP 20
IP 21
IP 22
IP 23


IP 3x
Частицы > 2,5 мм
IP 30
IP 31
IP 32
IP 33
IP 34


IP 4x
Частицы > 1 мм
IP 40
IP 41
IP 42
IP 43
IP 44


IP 5x
Пыль частично
IP 50

IP 54
IP 55


IP 6x
Пыль полностью
IP 60

IP 65
IP 66
IP 67
IP 68


*- величина давления указывается отдельно.

Возможно существование только приведенных выше комбинаций, т.к. увеличение одного из показателей защиты ведет к повышению другого (например, изделие, которое может быть временно погружено в воду, естественно, защищенно достаточно, чтобы полностью не пропускать пыль, поэтому существование степени защиты, например, IP37 невозможно). Также существует степень защиты IP69 с повышенными характеристиками к стойкости при большом давлении.

Таблица 2. Защита от соприкосновения с частями изделия, находящимися под напряжением

Первая цифра
Описание

0
Никакой защиты от прикосновения к токоведущим частям.

1
Частичная защита от случайного касания токоведущих частей (защита от касания ладонью).

2
Защита от прикосновения пальцами к токоведущим частям.

3
Защита от случайного касания токоведущих частей инструментом.

4
Защита от случайного касания токоведущих частей инструментом.

5
Полная защита от прикосновения к токоведущим частям изделия.

6
Полная защита от прикосновения к токоведущим частям изделия.


Наиболее распространнёной степенью защиты для электрических удлинителей являются: для бытовых – IP20 (в ряде случаев "0" заменяется на "Х", т.е. IP2X), для профессиональных – IP44.

Класс защиты также может быть обозначен символами:

= IP44 = IP67 = IP68

Спасибо!




Нет тут ничего глупого
Мне советовали ранее тоже самое сделать...
Уже начал об этом подумывать...
Трубу можно диаметром взять до 50 мм приблизительно.
Иначе в габариты не уложимся.
Я уже с утра начал потихонечку трубу с заглушками искать!
Там ориентация трубы в пространстве относительно плоскости установки будет важна. Надо будет приваривать что-то типа ножек каких-нибудь из листа



Кстати, когда этот вариант испытывал, то заметил, что крышка прогибается немного... Т. о., где винты - там смыкается корпус лучше
Винтов мало по-любому...
Поверхности нормальные были.

Т. е., просто паз сделать чуть шире, чтобы резинка лучше разжималась?

А есть еще пластиковые трубы из полипропилена - вечные. Свариваются специальной машинкой. Освоить легко. Мы дома, не доверяя халтурщикам, сами... А то они спиртом поленятся протирать...
А есть знакомый, так он любые корпуса делает из листового материала. Тоже специальная такая сварочная техника. Пруток плавится этим инструментом и соединяет, - получается наподобие электросварки... Бассейны они делают... Большие пребольшие...

Нее... пластик не катит...
Экранировка нужна... база для антенны...
Условия эксплуатации тяжёлые очень.
Да и варить там никто ничего не будет...

да, в два раза шире (если не менять выступ, то примерно в полтора).

А не потечёт?
Кстати, стандартные прокладки (шнуры из пено-хрени какой-то) были плохими... После длительной эксплуатации форму не восстанавливали... т. е., не поджимали хорошо...
Ставил пасики чз чёрной резины. Они прямо как раз подошли, деж резать не пришлось!

Ну и если есть станки - то, в конце концов, выточить. Вон, китайцы в массовом порядке делают фонарики в дюралевых корпусах, причем заготовка явно не труба. Можно сделать очень надежно (по аналогии с теми же фонариками), и если круглый конструктив не отпугивает, это, IMHO, гораздо надежнее, чем прямоугольный фрезерованный или литой корпус и болты по периметру.


Все ж загадочное изделие - полностью экранированное, на дне ванны, да еще и критичное к положению. Что же оно такое измеряет ? Вибрацию ?

насчёт корпусов простая физика
погружаем в ванну корпус температура 80 градусов, давление внутри около 0.5 кг на 1см в квадрате, умножаем это на площадь крышки, думаю что только сталь выдержит, вопрос этот давно рещён фирмой Инфинет, они в свои "революшины" "лёгкие" вставляют, и проблем в стабильности кварцев нет

Станков нет. Вытачивать дорого будет очень...
Лучше трубу стандартную. Резьбу нарезать и стандартными заглушками заглушить, доработав их
А почему так надёжнее?

Секрета нет
Измерение вибрации и температуры. Передача информации через радиоканал (433 МГц) на компьютер.
Постоянно погружены приборы в воду не будут, конечно.
Да и температура, ожидаемая около 70 градусов.
Но тут вопрос надёжности



Люминь держит

"Я, конечно, не специалист..." Но интуитивно представляется, что надежнее. Против варианта с кучей болтов по периметру (который еще и больше в прямоугольном варианте). Про самовыточенный вариант я потому сказал, что там можно сделать и пазы под уплотнитель, и резьбу мельче, и отторцевать, и диаметр нужный, и накидную крышку-колпачок. Не дешево, да...
Впрочем, всякие "офонаревшие" маньяки (см. соответствующую ветку на guns.ru) ради одного самодельного фонарика точат корпуса - эта тема заразная (как автомашины и оружие), и "для души" чего только не сделаешь... О, там и надо искать станочников, а также и спецов по цилиндрическим корпусам с хорошей герметизацией (близко к задачам, решаемым любителями пневматики). К "ракетчикам" посылать не буду


Я так и подумал. Вообще измерение температуры таких жутких энергетических требований (типа 2xD) не предполагает, у меня приборы от одной AA по пять-восемь лет живут, с ежеминутным измерением по четырем каналам. Радиоканал тоже экономичен. А вот вибрация - да, пожалуй, если непрерывно измерять, то основной вклад в потребление...

Сходим туда, посмотрим. Спасибо за ссылку.

Всё больше и больше смотрю в сторону трубы...



Акселерометр мало есть очень ADXL203.
А вот мой трансивер... вобщем ток потребления всей системы при передаче на полную мощность - 65 мА.
Правда, передача длится 100 мс всего
Мощность регулирую с компа: 1, 5, 10 и 30 мВт кажется...
Да и период опроса тоже...

На картинке - напряжение на шунте 1 Ом. Т. е., ток потребления устройства.
Это наихудший режим. 500 мс - период опроса. 15 dBm - мощность излучения. Надеюсь, что в этом режиме работать не будем

нет, держит контакт резины с прилегающей поверхностью, а не битком забитой резиной паз


такой материал не подойдет


Ребята, вы чего 1 метр глубины всего, как в луже.
Единственное, температура - вметсто резины хорошо бы полиуретан.

Или мой склероз совсем врет, или все ж у тебя был CC1100 ? Если нет, то советую глянуть и в его сторону - правда, всего +10 dBm, но при этом менее 30 mA. А учитывая его скорострельность, получается экономично (работоспособен, кстати, от 1.8V). У меня приборчик в какой-то мере сходного назначения сам в эфир не светит, только по запросу, эфир контролируется раз в секунду. Потребление в таком режиме - менее 15 uA (хостом - ATmega8 @3.6864 MHz, 3.6V).

DP1203C4333.
Глянем в его сторону А там ВЧ-обвязка нужна или нет?
А датчик температуры какой?

Раз нужна экранировка - возьмите обычную отопительную металлопластиковую трубу 50 мм. Заглушек полно и они штатные. 10 атмосфер разъемная герметезация держит. Приваривать ничего не надо - держалок всякого рода для этих труб много.

Спасибо за направление, будем прорабатывать
Но металлопластик, боюсь, мягковат будет...
Прибор ведь и уронить могут, наступить на него

Значит, все ж мой склероз прогрессирует ;(

Минимум - щепотка SMD-емкостей и индуктивностей на выходе (согласование и фильтрация).

А это уж зависит от требований к точности. Устроят единицы градусов - так ассортимент невероятно широк, от камней с I2C и 1-wire до аналоговых типа LM335 (btw, у Микрочипа такие есть - TC1047 и MCP9700 (последние - по совершенно смехотворным ценам).

В CC1100 тоже есть встроенный термодатчик, но только он некалиброванный, и без калибровки будет выдавать весьма далекое от реальности значение. Аналоговый выход.



Но глухую экранировку металлопластик не обеспечит - заглушки ведь не контактируют с металлической фольгой...

Отфрезерую. СПб.
Пишите, договоримся.
alexdan72(())mail.ru

Посмотрите на клеммные коробки взрывозащищенного исполнения. К ним кабельные вводы. К примеру, Кортем.