Уже не раз сталкивался с паразитными сопротивлениями и емкостями при прохождении дорожки под SMD элементами. Плата делается в домашних условиях. Иногда даже приходится компонент слегка проподнимать над проходящей под ним дорожкой.

Возможно ли дома покрыть плату лаком (если можно то каким?) и оставить при этом место под контактные площадки для последующей пайки феном (паяльником)?

Если кто-то уже пробовал и получилось, поделитесь пожалуйста технологией.

Э-э-э, обыкновенный спиртовый раствор канифоли вам поможет. Наносите на всю плату, хорошо сушите, паяете где нужно.

Я после пайки все мою спиртом. Боюсь такой номер не пройдет. Да и хочется получить эстетически "красивое" изделие.

Можно с баллончика нанести фоторезист, проявить все оставив фоторезист на контактных площадках. А вот что и как дальше?

Тут ниже есть темя про "зеленку", но там больше советов про отправку платы на производство. Мне изготовление одного прототипа в таком случае выльется не в одну парочку уже готовых устройств. Экономически нецелесообразно. Да и по времени неэффективно.

А вот покрыть каким-нибудь полиуретановым лаком то что надо. Вопрос как?

Лет 10 назад мне в Остеке рекламировали твердую (пленочную) паяльную маску. Только как освобождаются контактные площадки после наклеивания пленки, уже не помню. Запросите в www.ostec-smt.ru, может что посоветуют.

Вас интересует, наверное, Liquid Photoimageable Solder Mask (LPISM). В Штатах купить - не проблемма. Стартовый набор - как для шелкографии. На ebay есть уже готовые рамки для silkscreen с металлической сеткой. Пленочная маска в домашних условиях более экологична, но наносить сложнее - нужен хороший ламинатор с горячими валами, и то, вероятность появления мельчайших воздушных пузырьков достаточно велика.
В любом случае, получится не просто а нормальное, именно "заводское" покрытие.

Удачи!

Вот потому что завод не устраивает по экономическим соображениям и спрашиваю о возможности покрытия лаком в домашних условиях.

Так как покрыть лаком плату оставив место под контактные площадки для пайки?
Какой лак лучше использовать чтобы он выдерживал паяльник и фен (300°С)?



Спасибо!
Эта штука покрывает плату целиком оставляя контактные площадки и защищая плату от влаги и в дальнейшем применяемого флюса?
Если это так то тогда это наверно то что надо. На Ebay ничего связанного с LPISM не нашел.

Для начала смените флюс. Их не бывает несмываемых :-) Такого быть не должно, если хорошо моете плату.
У меня зазоры 0.254, полигоны залитые, проводники между СМДшками, и все нормально.

Но я стараюсь не ставить резисторы более 1М. Если стоит - увеличиваю зазор. Стандартно 1К...510К. С ними все нормально.

А зеленку на макетках я пробовал делать так. Не бейте больно только, я радиолюбитель :-)
1. Делаю плату с применением пленочного резиста.
2. Лужу розе контакты, паяльником и флюсом ТАГС (глицериновый), на подогреваемом столике.
3. Мою, опять наношу резист.
4. Экспонирую. Резист закрывает площадки, совпадает с границей деталей и НЕ наносится между выводами резисторов 0805 и менее...
5. Покрываю плату тонким слоем полиэфирки, цвет зависит от красителя (стержень от шариковой ручки).
6. Если полиэфирка легла поверх контактной площадки, приходится скальпелем счищать. Но она счищается легко, скорее обламывается. Смываю резист.

Делал пару раз. Есть нехорошие вещи: полиэфирка воняет и, так как контакты залужены, то на них плохо ложится резист. Зато полиэфирка жидкая и ложится тонким слоем. Но адгезия со стеклотекстолитом слабовата.

В общем, геморройно это и я забросил эксперименты. Уже который год периодически хочу купить пленочную маску, но продавца как не было, так и нет.
Кстати, никогда не испытывал трудностей с ламинированием...

Я вот планирую через месяц-два попробовать "позеленить" плату дома "неправильным методом". Заказывал в прошлом году электроизоляционный лак прозрачный КО-921, хочу его перемешать потом с зеленкой и плату им красить (правда еще не придумал как его равномерно наносить). Контактные площадки, где-то прочитал, можно попробовать воском покрыть (после чего и наносить лак). После высыхания лака в "воскированных" местах лак вроде как должен отвалиться, а воск действовать как флюс. Пока еще не пробовал так делать, но, надеюсь, получится.

Даже с моим флюсом нет проблемм с низковольтными цепями. Проблемма с силовыми частями. Например управление MOSFET. Токи там импульсные, скачки напряжения с высокой амплитудой. Вот эта зараза мне картину портит. На зазорах 0.25-0.38мм под SMD как ни мой после пайки что-то остается. И если там дорожка то начинается "импульсный"шум в цепи управления. Уже сколько раз плата дымила от этого. С заводскими платами нет проблемм, там лак от этого предохраняет. Вот и хочу это дело подправить. А то не сколько отладкой занимаюсь сколько отмыванием и оттиранием платы. Простой пример. 2 площадки под 1206 конденсатор и дорожка между площадками. Меряю сопротивление между площадкой и дорожкой (зазор между ними 0.38мм). Получаю что-то около 10M. Насухую быстренько подпаиваю сверху керамический конденсатор размера 1206 и меряю опять. Сопротивление уже 3M. Флюса нет вообще, все сухо (но наверняка с жала паяльника что-то да и оседает). А потом начинаю разбираться, какого хрена при всплесках напряжения до 100В у меня полная хрень творится с управлением.

Откопал по гуглу компанию: Taiyo America. Они что-то похожее выпускают. PSR-4000 QD наверно то что надо. Из-за разницы во времени еще рановато им звонить, позже позвоню и узнаю что с их продуктом можно делать и как.

В домашних условиях использовали PLASTIK 70 http://www.kosmodrom.com.ua/him/him.php
Проблем не было.
Здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58204 рассказывали о другой защите. На внешний вид красиво. На сколько эффективно- не знаю.

"Наносится на очищенные и обезжиренные поверхности (например, при помощи препарата DEGREASER 65). Температура применения препарата от -70 до +100 °С."

По нему нельзя потом паять. Это для финального покрытия лаком если требуется.


Пообщался с техподдержкой Taiyo America. Для североамериканского рынка у них для "гаражных" технологий есть PSR-4000 BN Series Solder Mask. Минимальная партия - 1 банка на 1кг. Цена в районе 50$. Перед применением надо разбавить растворителем PMA или PM. Что это за химия еще не знаю но узнаем. Наносится пульверизатором. Сушится в обычной конвенкционной печи 45-60мин при 175°F. Потом Пленку с отпечатком на верх и под ультрафиолет для получения дозы 250-500 mj. Дальше проявление (состав уточню) и опять в печку на 45-60мин на 150°C. Продукт готов. Пока ничего сложного не видно. На коленке в гараже должно сработать.

1 mill толщины этой маски держит 1200V. Хранится в холоде около года.

В России их никто не представляет, но в Европе представителей хватает. Наверняка у них можно будет купить.

Тады ой... Я такие цепи развожу только прямиком, никаких "просачиваний" под СМДешками. Полигоны в таких областях не заливаю. Исключение - передатчик георадара, там, наоборот, заземление по контуру через 5 мм. Но внутри - все прямое, питание перпендикулярно :-)

Да! Это оно самое! И кстати, ИМХО, один из лучших вариантов. Да и цена более чем привлекательная.
Вариант с пульверизатором, думаю, в итоге проще, чем возится с сетками для шелкографии.

С этим все сильно сложнее - с прямыми покупками жидких химикатов в Европе есть проблемы с доставкой (жидкости, экология и т.п.). Местные "дистрибюторы" - коты ленивые, и 1-2 кг паяльной маски им возить не с руки. В конце концов я прикупил пленочную - пока устраивает, хотя выходит и чуть дороже, чем жидкая. Китайским ламинатором на фольгу 18 микрон накатывается замечательно, на 35 - сложнее, но уже приноровился.

Удачи!

А как он у Вас лег на пайку? Я как то купил эту штуку, но он не захотел ложится на залуженные сплавом розе дорожки. Неопрятно скатывался шариками :-( Притом, что лак держится нормально. Может, мне продали не первой свежести ?

Проблем с покрытием не было. Лужение плат производилась обычным припоем ПОС-61 с применением флюса из канифоли, растворенной в спирту (ширина печатных проводников от 0,5 до 3 мм ). Для пайки применялся такой же припой, и трубчатый припой с флюсом и паяльная паста. Все промывалось спиртом.

Паять по нему можно. Из указаний на баллончике: "Равномерно распределяется по поверхности и допускает пайку через защитный слой". Другое дело, что выше +120 его нельзя ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ - он плавится.

Маску зачесал:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Подробности тут http://www.cnczone.ru/forums/index.php?sho...amp;#entry24301

если паяешь резисторы, как вариант можно их вверх ногами лепить сверху маркировка - она даст зазор

Предлагаю метод с использованием витражной краски :
http://hamradio.tomsk.ru/?p=1852

Вот что надо использовать.

Уважаемые - Вы бы определись.
Вам для красоты маска нужна или еще для чего?
Чрезмерный перфекционизм опасен - берегитесь.

Подскажите пожалуйста, КАК ее использовать?

Купил на EBAY такую маску, начал делать по инструкции, которая написана в описании - покрыл плату жидкой маской и... на этом все. Пытался приложить фотошаблон к заготовке и засветить все ультрафиолетом - вся маска налипла на фотошаблон, на плате остались только жидкие пятна; пытался предварительно посушить заготовку с нанесенной маской в печи - сушил 3 часа при температуре 100-120 градусов - маска все равно "липкая"; пытался засветить маску ультафиолетом - 15 минут засветки ничего не дали - маска не полимеризуется (хотя для засветки пленочного фоторезиста этой же лампой уходит максимум 1-1.5 минуты).

В общем, как использовать эту маску - не понял. Хелп!

А вот так.

С отвердителем

а я бы задумался об ультрозвуковой очистке сначала. как-то после нее проблем еще не возникало...

Я делал на пробу так: травил плату, потом лудил контактные плошадки, затем наглухо закрашивал цапоном
потом острым перегретым паяльником тыкал в каждую плошадку....лак разрушался и сползал с припоя.

остатки снимал щёткой

Прошу совета. Столкнулся с проблемой, применяю защитную маску XV501T-4, она двухкомпонентная. Сначала делал, не слишком соблюдая инструкцию, получалось нормально. Сейчас делаю большую партию плат, решил сделать по инструкции, а там надо в конце сушить плату при 150 градусах полтора часа, чтобы окончательно задубить. Я положил платы в духовку, включил, разогрел до 140 градусов, выдержал 15 минут. Вынул, медные площадки слегка потемнели до розового оттенка. Обработал лимонной кислотой, площадки посветлели, начал лудить - а оно ни в какую. Обработал фосфорной кислотой, не помогло. Потом серной, стало чуть лучше, но всё равно брак. После всех мучений начал чистить дремелем с полировальным кругом, только тогда удалось лудить, да и то, на некоторых участках припой не растекается, а становится как капельки жира на сыре. Как я понял, пары растворителя при возгонке осели на медь и образовали какое-то дико устойчивое соединение. Как с этим бороться? У кого есть опыт?

Уффф, кажется, что-то начало получаться. Помог следующий ядрёный состав:
- кислота серная автомобильная - 10ч.
- кислота азотная конц. - 1ч.
- кислота фосфорная конц. - 2ч.
- перекись водорода 3%. - 1ч.
Экспозиция около 1 минуты, с кисточкой.

Процесс можно сильно упростить, отправив платы в мусорку сразу, не применяя эти кислоты, не запаивая компоненты и не дожидаясь отказа у настройщика в первые же минуты или у заказчика в первые же часы/дни. Ибо при пайке радиокомпонентов никогда не используются даже хоть немного активные флюсы, не говоря уже о кислотах в чистом виде. Печальный личный опыт: монтажник добыл ортофосфорной кислоты, запаял плату ("смотри, какие красивые пайки получаются!"). Через несколько минут работы - в плате КЗ по питанию, прозвонка указывает на процессор (MSP430 в керамике с УФ-окном, отладочный и дико дорогой). Выпаиваю процессор, прозваниваю плату - КЗ нет. Прозваниваю ноги питания процессора - КЗ нет. Впаиваю процессор обратно - КЗ нет. Подаю питание - через минуту КЗ по питанию. Снова выпаиваю - КЗ пропадает. Впаиваю, подаю питание - КЗ появляется через несколько секунд. Чем только не мыли... Пришлось выбросить и плату и дорогущий отладочный процессор.

Но вы можете пройтись по этим граблям самостоятельно. При нынешней стоимости изготовления плат в Китае делать серийные платы дома на коленке не имеет никакого смысла.

Действительно, приходилось сталкиваться. Как-то новый монтажник запаял платы с кислотным флюсом, на платах начались "чудеса", в частности, стали глючить интерфейсы RS-485, а при прозвонке платы, сопротивления между дорожками по плате упали до десятков и даже единиц килоом.

что так ? моей at90s1200 промывка помогла
хотя больше так не делал

Спасибо за доброту, но никто так и не ответил, как бороться с окислением после сушки. Делать в Китае - совет, конечно, дельный, но тогда можно всё делать в Китае, и заказывать разработку тоже, и платы, и монтаж, и корпус. А моя роль тогда какая? Менеджер проекта?

Диоды из песка тоже сами печь собираетесь?

Кажется, я понял. И никого не смутило слово "экспозиция" применительно к флюсу?
Разумеется, я не использую активного флюса для лужения и пайки плат. Вышеуказанный раствор я использовал для отмывки окислов с падов после сушки плат в печи.
Ну да ладно.

после как отмыли, можно нанести жидкой канифоли или розе или химическое олово

Ни капельки. Я полагаю, что как только кислота попала на текстолит - ее уже оттуда фиг уберешь полностью.
Но вы ведь наносите ее на всю плату, не только на поверхность контактных площадок? Она и остается в порах текстолита, в подтравах дорожек и прочих труднодоступных местах навсегда.
Бывал я несколько раз на производстве на местном заводе печтных плат и на более мелком (уже давно разорившемся), вот не припомню я у них сушильных шкафов. Может стоит сменить материал маски? Или тепературу в печи проверить? При пайке горячим воздухом цвета побежалости на меди появляются при температуре ближе к 400 градусов. При 150 вроде не должна темнеть?

И какой смысл после этого наносить маску? Функция маски - предотвращать растекание олова от площадок по дорожкам, а у вас олово по полуде будет утекать под маску.

маска вперёд, конечно
с другой стороны, по химии ничего плыть не должно, иначе как быть с техпроцессом, где оловом защищают медь от травителя

Добрый день!

Использую эту же маску немного не по инструкции. Подобрал опытным путём свой процесс.
Могу ошибаться, но скажу так, как себе вижу вашу проблему.
Если контактная площадка после сушки не смачивается припоём, это значит, что маска до конца не отмылась.
Остается тончайший, практически не видный глазу, слой. После сушки он очень хорошо твердеет. При этом на прозвон может все выглядеть удачно. Вначале пару плат так испортил, думая, что все ок.

У меня получился такой процесс, который дает очень хороший результат по разрешающей способности и позволяет хорошо контролировать результат. 1 мин. плата держится в растворе. Затем достается и ватной палочкой, смоченной тем же раствором прорабатываются все контактные площадки. Периодически, чтобы ускорить процесс, плата погружается в раствор на 5-10 секунд. Рядом кювета с водой, в которой можно быстро остановить процесс. До того, как начал использовать ватную палочку, либо передерживал, отваливалось то, что не должно было. Либо оставалась вот эта тонкая плёнка.
Но это все радиолюбительство. Использую, когда надо за пару часов получить готовую плату в хоббийных целях. Для мало-мальски чего-то на продажу активно не рекомендую.

Далее. Т.к. делаю нечасто и для себя, то режим сушки беру более щадящий (100-110 гр.), чтобы не было сильного окисления. Задубить можно, дополнительно экспонируя УФ светом (об этом говорится в инструкции). Затем плату перед высокотемпературной сушкой стоит высушить при 40-45, а не класть мокрой в печь. Далее, окислы прекрасно удаляет слабая лимонная кислота. Если нет, то см. выше почему.

Агрессивный раствор тут явно лишний. Действительно, могут быть опасные проблемы (в том числе со здоровьем). Тем не менее, позволю себе не согласиться с Сергеем.
Я полагаю, что как только кислота попала на текстолит - ее уже оттуда фиг уберешь полностью.
Кислота кислоте рознь. Существуют кислоты, которые не растворяют металлы, а убирают окислы. Конечно, требуется отмывка.
Не стал бы настаивать, если бы использование кислоты не было прописано в инструкции по применению паяльной маски. Сразу оговорюсь, маска не хоббийная, а для пром. производства.




Тут все же имеет место окисление не из-за очень высокой температуры, а из-за взаимодействия меди с испаряющейся водой.
То есть окисел выглядит, как старая медная монета, которая вообще не подвергалась термической обработке, а просто потемнела со временем.

А не может ли быть причина моей проблемы в том, что в духовке отсутствует поток воздуха?

Вполне возможно. Я сушу в печке puhui, там есть вентилятор.
Но основная версия — тонкая пленка вещества. Эту версию необходимо проверить и исключить.