Всем привет!

Посоветуйте, pls, модель принтера для технологии перевода тонера на печатную плату.

Как я понимаю, нужна расширенная регулировка расход тонера?
Что-то вроде опции "Ну оень жирно"

Делаю платы принтером Canon LBP3010b и не жалуюсь ........

LBP 2900, если достать (не производят больше) - то как специально для этого создан...
Очень надо стараться, чтобы не вышло...

А если еще найти старую фотобумагу с серебром, не для принтеров - глянец, не с полиэтиленовым покрытием -
то за минут 15 в теплой воде сама отходит, да еще и дорожки закатанные сверху , без пор.

Только по периметру платы нужно бы всегда делать широкую рамку, чтобы фиксировалась по краю...

Поднимаю тему, чтобы не плодить новых из-за схожего вопроса. Что лучше выбрать для ЛУТ из LJ P1102, Brother HL5240 и выводка самсунговских лазерников (ML-1667, -1860, -1867, -1885, -1915, -2525)?

Немного не в тему, использую HP-1320(б/у). У него есть прямая прокатка листа.

HP лучше всего, сейчас ML-1860 результаты както не очень. Иногда по три раза переделываю

Самое лучшее из того, что пробовал - HP LaserJet 4L... Слой тонера такой, что пальцы чувствуют.

Уже антиквариат. Берегу его только для этих нужд, простая печать вся на МФУ, которых уже 2 штуки "уездили".

Вопрос: какая религия не позволяет купить фоторезист, ламинатор и УФ лампу?

Элементарная практика. Из 10 попыток с фоторезистом результат 0. Из >100 попыток с утюгом результат 90%.

У многих так было...
Сам больше года как для макетов перешел на фоторезист - руку набил.
Мелкие платы получаются всегда и быстро (правда, пользуюсь ламинатором, который кстати хорошо заменяет и "утюг").

Для начала даже на ламинаторе у меня не получается ровно нанести пленочный резист. Остаются мелкие пузырьки.
Далее оно после экспонирования либо не смывается, либо смывается все.
В общем, за год, наверное, можно руку набить, но зачем? На лазерном утюге получаются дорожки 0.2 мм.

Наношу пленку на мокрую плату, чтоб не было пузырей.
Экспонирование "черным светом" с 30 см через пластик от CD-диска около 8 минут.
Смываю в холодной воде с одной чайной ложкой кальцинированной соды на глубокую тарелку.
После проявки очень хорошо промываю плату пока она не перестанет быть скользкой.
Все - после этого травлю в хлорном железе с подогревом и перемешиванием.

По поводу ЛУТ не спорю - более того привести аргументы против сложно.
Однако один "фанат ЛУТа" на днях признался, что будет переходить на пленочный фоторезист.
Ему нужно макетить двухсторонние платы с металлизацией переходных отверстий, а там в технологии отверстия нужно перед травлением закрывать, что у ЛУТа по умолчанию не выполнено (ибо тонер не ляжет на дырку).

Такая, что бумага для факсов есть в ближайших канцтоварах. Фоторезист же придётся ждать минимум месяц.

1. В моем городе я знаю по крайне мере два магазина, где пленочный фоторезист в наличии.
2. В рулоне достаточно материала, чтобы пользоваться им полгода-год. В крайнем случае можно месяц и подождать.
3. Про бумагу для факсов лично для меня открытие, всегда выискивали "правильный" журнал для этих целей))

Да, ЛУТ это не для двухсторонних плат. Дело даже не в отверстиях. Дело в том, что очень сложно совмещать слои.
Медь нагревается и неравномерно расширяется. На расстоянии 10 см это уже сильно заметно.
Для междуслойных переходов я использую следующую простую технологию: делаются переходные отверстия
отдельно, без выводов деталей. Если надо - добавляются рядом с имеющимися. Сверлятся ~0.6 мм. В отверстия
забиваются отрезки припоя с высокой температурой плавления (я беру бессвинцовый). Далее выступающие куски
припоя расплавляются паяльником с нормальным припоем. Получается такая вещь: снаружи отверстия два припоя
смешиваются в нечто с промежуточной температурой плавления, а внутри отверстия припой еще не плавится.
Получается аккуратное соединение, но полностью забивающее отверстие. Главное - быстро и без технологических
сложностей.

Все неправда.

Освоил изготовление прототипов лазерно-утюжным методом с печатью на пищевой фольге. Не то чтобы заняться было нечем, но наш завод стал драть около $80 только за подготовку производства, прототипы либо штучные изделия получаются золотыми.

Итак, описываю.

Вот тут наткнулся на описание метода. Идея понравилась. Давно собирался прикупить домой лазерник (с прицелом на ЛУТ) и наконец-то он был куплен. Критерии выбора были просты: а) лазерник б) 1200dpi в) из достаточно свежих чтобы можно было докупить новый картридж и недорогой. Взял Samsung ML-2580. Возможно другая модель была бы лучше, но сравнивать мне не с чем.
Итак принтер куплен, KiCAD заставлен печатать pdf под линухом, у жены с кухни украден остаток фольги (слегка помятый последний слой на рулоне, но руки-то чешутся!), первая проба, один слой. Вроде бы получилось хорошо, дефекты на отпечатке списал на изначальную мятость фольги:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Процесс понравился - по сравнению с рисованием тушью "Кальмар" стеклянными рейсфедерами 20 лет назад получилось нежиданно быстро, просто и качественно.
Закупил свежей фольги. К сожалению, дальнейшие попытки показали, что насколько ровную фольгу я бы ни засовывал в принтер, вылезает она изрядно помятой и, естетсвенно, с дефектами на распечатке. Где-то одна распечатка из 10 оказалась годной для изготовления двухсторонней платы 60*60мм. "Такой футбол нам не нужен". Два дня размышлений и экспериментов принесли свои плоды - удалось добиться практически 100% выхода годных распечаток на фольге и придумать технологию совмещения обоих сторон на двухсторонней плате.

Итак:
1) В качестве основы нужно использовать как можно более жесткую бумагу, чтобы она препятствовала продавливанию фольги роликами принтера и появлению продольных складок на фольге. Я использовал бумагу для печати этикеток, причем не отделяя саму этикетку от основы. С этой же целью не нужно загибать фольгу вокруг всех сторон листа, фольга должна быть Уже листа основы и загибаться только с той стороны, с которой пакет вставляется в принтер.
2) Во избежание образования поперечных складок на фольге фольга не должна скользить по основе. Мне повезло - тот самый лист с этикеткой на самом деле был лишней распечаткой лицевой панели одного из моих приборов, на который поверх собственно "этикетки" была наклеена защитная прозрачная пленка Oracal. Она не дает фольге при протаскивании роликами скользить относительно основы и сминаться поперек направления протягивания.
3) Не обязательно использовать целый лист формата А4, достаточно чтобы на нем умещалась распечатка с небольшим запасом.

Итак, кладем фольгу на стол матовой стороной вниз, чтобы загибаемый край выступал за край стола, на нее лист основы и загибаем фольгу:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Теперь этот пакет можно вставить в принтер и заняться подготовкой файла для печати.
Я распечатывал каждую сторону разводки в pdf в масштабе 1:1 и полученные изображения размещал на листе в редакторе Inkscape.
Нелишне будет напомнить, что лицевая сторона платы должна распечатываться зеркально, а обратная - без зеркалирования. Наверное все совершали эту ошибку печатая первую плату. Я понял, что ошибочно распечатал наоборот когда запаял половину первой платы
Итак, оба изображения загружены в граф. редактор, выровнены по горизонтали. После чего проводится линия точно посередине между изображениями. Это будет линия сгиба распечатки. Но проблема в том, что при сгибе эта линия оказывается внутри и согнуть по ней распечатку очень и очень сложно, а также очень сложно проконтролировать, что стороны не разъехались в процессе вставления в распечатку заготовки стеклотекстолита. Поэтому, на одинаковом расстоянии от изображений справа и слева рисуются крест-накрест горизонтальный и вертикальный отрезки, вертикальные должны выступать за края рисунка разводки а горизонтальные быть строго на одной линии:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Теперь это изображение можно печатать отключив режим экономии тонера в принтере и выставив максимально темный рисунок если такое есть в настройках:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Как видите, замятостей практически нет, а те что есть не влияют на качество рисунка.

Фольга обрезается сверху и снизу по краям отрезков. Далее надо согнуть фольгу по одной из вертикальных линий креста. Для этого металлическая линейка кладется на край стола с небольшим вылетом, на линейку кладется фольга, линия на распечатке совмещается с выступающими краями линейки и фольга загибается по краю линейки вниз:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Продолжение горизонтальной линии оказывается на обратной стороне фольги и теперь совмещая ее и линию сгиба со вторым крестом можно очень точно согнуть распечатку пополам:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Разогнув распечатку можно проконтролировать, что линия сгиба прошла точно по линии между распечатками.

После этого в сложенную распечатку вкладывается заготовка (обработанная наждачкой P800 и протертая расворителем 646), фольга прижимается пальцем в центре и обжимается вдоль краев заготовки контролируя по совпадению крестов совмещение сторон. Сначала верхняя половина распечатки, затем нижняя. К сожалению не сделал фото этого этапа .

Теперь заготовку можно нести на гладильную доску не опасаясь, что распечатка сдвинется.

Далее кладем заготовку на гладильную доску, накрываем тряпочкой (использовал старую ХБ майку), ставим сверху утюг с регулятором на максимуме, включаем, дожидаемся прогрева и срабатывания регулятора, слегка придавливаем, снимаем утюг, переворачиваем заготовку, накрываем тряпочкой, ставим утюг, дожидаемся включения-выключения регулятора, снова слегка придавливаем, снимаем утюг, обжигаясь несем заготовку на стол и как в детстве разглаживаем фольгу ногтем добиваясь проступания рисунка разводки. После чего снова несем на гладильную доску и прогреваем с обоих сторон (я не уверен в необходимости этого второго прогрева, но без него не пробовал).

После чего снова обжигаясь несем на стол и аккуратно удаляем излишки фольги по краям в целях экономии ресурса хлорного железа:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Травим, смываем тонер туалетной бумагой смоченной растворителем 646, сверлим.

Вот пример совмещения сторон с поправкой на кривизну рук сверлившего:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

Сверло 1мм, меньшее не зажимается в патрон моего сверлильного (уже купил новый патрон).

Никогда не пробовал фоторезист, поэтому сравнивать не могу, но этот метод меня устраивает настолько, что и пробовать фоторезист смысла не вижу. Надеюсь, кому-то это описание будет полезно.

ЛУТ на пищевой алюминиевой фольге применяю уж лет ...цать, и также - с помощью меток, совмещаю обе стороны,
только последние несколько лет для запекания пользуюсь не утюгом, а А4-ламинатором, прокатывая "бутерброт"
(плата с фольгой между листами писчей бумаги) несколько раз в разных направлениях ... запекается лучше, чем утюгом.
Принтеры HPLJ6L и HPLJ1100, картриджи старые, многократно перезаправленные, дорожки и зазоры на плате
получаются до 0.2 мм, плохо только с полигонами - тонер ложится неравномерно и полигоны местами протравливаются,
видимо надо делать "сетку" или "решетку" ...
Да еще ньюанс - алюминиевая фольга в свежем растворе ХЖ травится очень бурно, с выделением газов, что может привести к "отрыванию" дорожек, поэтому сначала фольгу стравливаю в старом истощенном раствре ХЖ, а уж затем плату - в нормальном растворе ХЖ.

Тут целый раздел для измученных отмачиванием старых журналов, радующихся если получилось 0.3/0.3, а вы столько лет молчите.
Ламинатора у меня нет. Утюг есть. Качество устраивает. "Зачем платить больше"?
У меня пока самый большой полигон был 20*24мм, дефектов не заметил.
Пузырьки видел, про повышение температуры читал, но не заметил. Сейчас в гараже +10, возможно летом будет актуально. Отрыва дорожек не замечал. Вот когда травил почти два часа в истощенном растворе часть дорожек и некторые буквы мелких надписей перетравились, да. А мысль о травлении фольги в истощенном растворе дельная, спасибо. Свежий меньше истощаться будет.