Спасибо за инфу по готовым трансам, в будущем обязательно пригодится. А в этом проекте нестандартные напряжения (200в) поэтому придется делать самому.

Еще один вопрос, может стоит вместо TNY276 поставить TOP с полноценным PWM?
Не знаю, получу ли я какие-то преимущества от этого?

До 10-12 ватт семейство TNY26Х, TNY27Х - вполне неплохие источники. И метод регулирования вполне себя оправдывает.
Выше - ТОРы -не самое лучшее решение. Поизучайте, например, ICE2хххх До 40 ватт ICE2А265 - отличная база.
Такое впечатление, что на открытой плате она и свои заявленные 52 в своем скромном DIP8 легко тянет. А вот ТОРы - фирменных конструкций на заявленную мощность не встречал.

Я пробовал делать на них низковольтные DC-DC. По случаю купил по 12 руб целую горсть TOP-258 в ДИП-8 и набрал разных
трансформаторов POL-xxx, правда они все были от 40 ватт и выше.
Получилось, что все заводится на 30-35 вольт, а на 40 уже можно снимать свои 20 ватт. Только транс надо брать с обмотками раза в два выше по напряжениям, чем они работают в сетевом варианте. И с запасом по мощности. На 100 вольтах уже нет разницы, от чего питать - от 100 вольт или от 300, если вам надо всего ватт 30-40. Кстати, ДИП-8 легко отдавал 30 ватт на 50 вольтах и 40 ватт на 100 вольтах. Кратковременно (около минуты),
можно с него снять до 70 ватт, потом срабатывает тепловая защита и ТОР снова включится через минуту, когда остынет. Поработает примерно секунд 40 и снова отключится и т.д. по циклу.
Спалить ни один ТОР не удалось никакими режимами по выходу.


С TNY не возился, ICE2хххх выглядят очень вкусно и имеют самое низкое сопротивление открытого ключа,
но мне не понравились тем, что нужен внешний экзотический токоизмерительный резистор.

Этот резистор и есть ее козырный туз. Возможность точно выставить мощность. А это значит - не брать трансформатор с двукратным запасом, как в ТОР.
А экзотичность резисторов ... не совсем понятно. Что, не бывает доступных и недорогих непроволочных резисторов на 0.22 или 1 Ом? Уж если я их приобретаю спокойно, то на что могут люди жаловаться в России?
В конце-концов, 2-3 резистора 1206 по 1.5-2 Ом всегда скомбинировать можно.
Ну и еще. Спиливать керн надфилем мог только Иван Петрович Кулибин. И то, он уже знал, что стекло напильником не пилится.
Прокладка из калиброванного диэлектрика. Бумага, электрокартон, тонкий стеклотекстолит. Страхи по поводу нестабильности такого зазора очень напридуманы. по крайней мере , через 3-4 года эксплуатации "под навесом" индуктивность держится вполне стабильно.
Готовый зазор - малопригодное решение.
Во-первых, трудно найти в продаже сердечники с требуемым зазором, чаще всего они просто не выпускаются
Во-вторых, механическая прочность сердечника с зазором только по центральному керну намного ниже, чем с зазором по всему сечению. Процент расколовшихся по разным причинам на порядок больше.

феррит пилится легко.
я отрезаю полоску наждачки, немного Уже расстояния между крайними стержнями.
потом на ровной поверхности (столе) за не слишком больше энное число минут получаю зазор требуемой величины в центральном стержне.

Microwatt утверждает, что механическая прочность становится никакой. Что бы такое вставить в подпиленный центральный керн, чтобы было податливым, но не жёстким и не плыло от температуры (нагрев таки будет по любому)? Зазор в центральном керне выполнил так же, наждачкой (пока просто в качестве эксперимента).

Поломал так тоже когда-то несколько наборов ценных ферритов. (Тогда ещё не были так уж распространены). И стягивал аккуратно, и мягкую резину подкладывал, а при тряске нет- нет да и лопались...
Можно попробовать эпоксидный компаунд в консистенции пластилина проложить, сжать легонько и подождать пока застынет. При желании смазать маслом, чтоб не прилипло насовсем.

Спасибо, Herz.
Неужели действительно проблема настолько актуальна (в смысле того, что не подпёртый центральный керн часто даёт трещину и ...кирдык)? Начитался здесь на форуме про выполнение трансов для флаев, есть категоричные заявления, что зазор нужно делать только в центральном керне.
Получил я свои заказанные каркасы/сердечники. Может, кому пригодится информация.
Для сердечников ЕЕ25.4/10/7 нужен каркас "ЕЕ255+5".Центральный керн в каркас просто так не лезет, приходится надфилем пару минут поработать. А с 6 мм самый большой сердечник у них ЕЕ20/10/6, - слишком мал для данного каркаса.
В каркас ЕС3503 замечательно входит ETD34. Есть одно но: длина каркаса слишком велика, получается зазор по всем кернам около 4 мм. Куда такой дроссель пристроить - ума не приложу

Не знаю, если критично "выпирание" поля из сердечника с точки зрения наводимых помех, что актуально для мощного дросселя, рядом с которым - чувствительные элементы, то - пожалуй. Но если зазоры небольшие, и можно под все керны подложить одну и ту же прокладку, такое решение - надёжнее и технологичнее, чем пилить центральний и заботиться о правильной стяжке. Универсальных решений не бывает, ясно же.

Давайте еще раз.
Если поразвлекать себя, то за пару дней можно и тюремную решетку надфилем перепилить. Если за пару дней нужно собрать 50-100 шт и через два дня жизнь не кончается, а еще пилить и пилить, то лучше этим мазохизмом не заниматься.
Кладите прокладку из плотной бумаги, электрокартона или еще какого листового материала. Пользую бумагу плотностью 160 толщиной 0.2, мелованую -0.25 и стандартную принтерную 0.1. электрокартон 0.185, стеклопластик без меди. Иногда даже саму клейкую ленту для изоляции межслоевой (ELP сердечники). Конечно, проверять нужно материал микрометром. Не замечено никаких особых проблем ни при изменении температуры, ни старению за 3-4 года.
Прокладку можно клеить достаточно жидким клеем , без комков, притирая несколько и с легким нажимом. Обычно, наклеиваю на лист сколько влезет, а после высыхания клея разрезаю лист ножницами и поправляю бокорезами, скальпель-ножом для криволинейных.

Прокладка под всю плоскость разъема надежно сохранит сердечник от растрескивания при стяжке и ударах в эксплуатации. Сердечник с зазором только в центральном керне почти обязательно треснет при сжатии половин. Попытка проложить туда что-то для упора приведет к нарушению толщины зазора и трещинам просто несколько в другом месте. Не более того.
Сердечники с готовым зазором по центральному керну применяют из-за единственно возможной заводской технологии. Их после сборки магнитопровода обязательно пропитывают для дополнительной мехпрочности, склеивая с каркасом. Плохо еще то, что приобрести сердечники с требуемым зазором намного труднее, а размеры стандартных зазоров часто неудобны.

Нет сомнений, что сердечники с зазором в одном месте ХУЖЕ сердечников с распределенным зазором. Чем шире зазор (а в одном месте его нужно делать вдвое шире), тем сильнее выпирает в этом месте магнитное поле из зазора и вызывает потери на вихревые токи в обмотке.
Это может достигать 1-2% по КПД. Последний писк моды сердечникостроения - увеличить искусственно количество зазоров, уменьшив их толщину.

Перед сборкой магнитопровода хорошо бы индуктивность промерять. любой скол уголка, ворсина на бумаге, соринка могут сильно индуктивность поменять от расчетной. тогда половинку с прокладкой приходится притирать на очень мелкой шкурке для подгонки.
Если этого сразу не делать, а проверять потом, то придется магнитопровод разобрать. По моей статистике (достаточно большой) около 90% моточных хорошо совпадают с расчетами и имеют стабильное отклонение не более 3-5%. Остальное нуждается в подгонке.
Хочу заметить, что подгонка не связана обязательно с изготовлением зазора. Лишь немного меньше в процентном отношении приходится подгонять для заданной индуктивности и беззазорные сердечники. Там отклонения из-за сколов, раковин в срезе и неправильной шлифовке при изготовлении. Когда инструмент идет не вдоль, а поперек, оставляя не прямую, а дугу. Это хорошо видно на больших сердечниках - 40 и более мм.

Ну и напоследок, вне темы.
Если начинать с того, что "не достал ЕЕ20, поставил гайку от сгоревшего компа, не знаю сколько витков, взял стандартный на 40 ватт и 15 он выдает" - оставьте источники, не ваше это.
Источник должен считаться по всем компонентам и измерения в железе показать хотя бы 90% совпадение всех параметров с расчетными. Не совпало - ищите ошибку, пока не совпадет. Иначе - "ну работало же, че оно глючит?"

кроме Premier Magnetics знает кто-нибудт производителей готовых трансов?
что-то невелик выбор у PM, все трансы высокие.
а печатные трансы сейчас используют для AC-DC или это экзотика из книжек?

Надеюсь, это адресовано не мне. Если придётся перейти на другой типоразмер, - расчёт в первую очередь. Эксперименты во вторую.
За советы и рекомендации большое спасибо! После того, как сделаю источник (пока 12 Вт), постараюсь выложить подробный отчёт на тут.

Да бывало такое много лет назад, но то ли руки на производстве прямее стали, то ли прочность ферритов увеличилась, сейчас проблем нет. А если собирать с комплектными клипсами, то можно и кривыми руками делать, и ничего - не ломаются.


Простите, вырываю из контекста, но согласен .


Лень искать ссылку, посмотрите у СЗЛ, там зазоров полно - на все вкусы, даже больше чем у Эпкоса. Может сами пилят надфилем и нам поставляют


Хорошо бы что-нибудь для примера представить. Ну, а если речь идёт о кпд трансформатора - соглашусь, может и теряется дополнительно 20 мВт, трудно померить.


Это действительно не технология. С готовым зазором - разброс 10%, и ничего не надо притирать.
И ещё, проблематично экранировать трансформатор с зазорами во всех кернах кз витком медной ленты. Даже медь (!) греется в зоне зазора и кпд, точно, можно потерять. Также проблематично размещать такой трансформатор около металлических стенок корпуса, а уж как измерительная аппаратура у заказчика "пляшет"... слов нет.
А в остальном, т.е. если делать трансформаторы штучно, согласен. Так бы сам и делал

Думаю, это скорее всего мне.
Про гайку от компа ничего сказатьне могу, не писал про это.
А вот поставить готовый трансформатор на 40 ватт, вместо того, чтобы пилить наждачкой
центральный керн у транса на 15 ватт, который "полностью соответствует расчетам" и впадать
от такого точного соответствия в почти религиозный транс - считаю неверным.
Во всяком случае я такому человеку никогда бы не посоветовал заниматься бизнесом - это не его.
"Шить костюм точно по мерке" - это непременное условие любого портного.
Но если вам надо быстро и недорого сделать небольшую серию блоков питания, то на первое место выходит
не "точное соответствие расчетам", а другие критерии. а) Соответствие параметров
требованиям заказчика (заказчику плевать какой там транс на 40 ватт или точно на 15.)
б) Надежность. Заводской транс по определению надежнее любой "наждачки"
в) Скорость изготовления. Тут вообще без комментариев.
с) Приемлемая цена. заводской транс стоит 2 доллара (на 30 ватт) и 4 доллара на 100 ватт. Если "наждачкой" и ручной намоткой
занимаются негры или китайцы, то может получится на полдоллара дешевле.



Пожалуй, может иметь значение только габариты. Но они не слишком отличаются.
Вот на этой картинке самый маленький транс - на 30 ватт, а самый большой - на 100.
http://dl.dropbox.com/u/34060995/%D0%9E%D1...%82_2%20004.JPG
А если рядом с самым большим поставить транс без зазора (для прямохода) на 250 ватт - никакой разницы не заметите.
Так что если габариты не лимитируют , то ничего плохого в большом трансе нет.
Конечно, некузяво ставить вместо 25-ти ватт 250ватт. Но никто о таком переборе и не говорит.

Можно ссылку, где по такой цене можно готовые трансформаторы покупать? Так понимаю, нужно брать сразу большую партию?