Привет!

Считаю в PIExpert импульсный источник на 8вт на TNY276.
Предлагает транс сделать на сердечнике ee19 или el22. А я их нигде найти не могу. ни в чипдипе, ни в Митино. Есть всякие ETD EFP сердечники, а серии "ee" нету.
Это редкий американский сердечник, или как?

Есть правда e20 и в проге и в продаже. Может под него подогнать?

Смело применяйте е20.

Спасибо.
У e20 бывает проницаемость всегда около 2000, тут нельзя попасть с разными вариантами?

И еще вопрос, зазор надо делать самому прокладывая что-то между половинками сердечника?

"Дроссельный" EFD20 (т.е. уже с зазором), а также каркас и скобки к нему, есть в "Чип и Дип".

Проблема в том, что EFD сердечника нет в проге рассчета PIExpert. А я считаю именно ей.

Я не пользуюсь этой программой. Могу дать лишь пример из сети.

В данном случае индуктивность в большей степени будет определяться величиной зазора, а не начальной проницаемость.

Что-нибудь немагнитное и нетокопроводящее, например - бумагу в нужное количество слоев.





Присоединяюсь. С нуля и немного вспомнив физику лучше разобраться самому. Странно иногда эта прога считает.
Разобравшись - поймете, что сердечники 19, 20, 22 немного-то всего и отличаются, ну и тд..

А сердечники серии "ee" очень редки в наших краях?

можно спилить центальный керн надфелем до нужной индуктивности.

Отчего же, они весьма популярны, но только не такая мелочь:

http://www.chipdip.ru/product/b66311-g-x187.aspx
http://www.chipdip.ru/product/b66206-a1110-t1.aspx
http://www.chipdip.ru/product/b66206-a2010.aspx

Вот тут мне не понятно как нужно делать.
Прога выдает мне величину зазора.
Зазором считается прокладка между Ш половинками т.е. в 3 точках касания сердечника,
Или пилить только центральный керн?

И еше вопрос номер 2.
Стоит ли ставить вместо TinySwitch TopSwitch? Насколько я понял TopSwitch это полноценный pwm контроллер,
следовательно дает более точную стабилизацию, если я верно понимаю.
У меня единичный девайс, разница в цене не принципиальна.

Недавно сам делал первый в своей жизни обратноход (так получилось, что мощность полкило мной уже пройдена, а вот на 10 - 15 Вт иип делал в первый раз). Взял TNY256Y, в Терраэлектронике стоит 25 рябчиков в розницу:
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...e=2&PageS=1
Если зазор будете делать, подкладывая прокладку по всем кернам, величину зазора нужно сделать половину от рассчётной (т.к. магнитный поток будет 2 раза проходить через зазор). Если будете подпиливать центральный керн, величина зазора должна быть равна рассчётной (я подпиливал, результат отличный, есть уверенность, что зазор в процессе работы и времени не уплывёт).
Делал по этой схеме и печатке (пока как макет, в статье TNY256G, а у меня TNY256Y):
http://cxem.net/pitanie/5-181.php
Сердечники в будущем планирую брать такие:
http://www.mstquartz.ru/?z=fotov&i=139&p=623
Каркасы такие:
http://www.mstquartz.ru/?z=fotov&i=109&p=625
Извиняюсь, поправляю: сердечники пока только заказал, должны на след. неделе сформировать заказ.
Подавцы, правда, так и не смогли мне объяснить, для каких сердечников какие каркасы, поэтому пришлось взять по десятку разных, благо цена смешная.

Вопрос: кто нибудь может сказать, что в обозначении каркасов значат цифровые префиксы (даташитов на каркасы найти не удалось нигде, если у кого то есть, ткните носом, плиз)?

Зачем вам сердечник? В вашей южной столице нетрудно найти готовый транс (для сетевого флая)
практически любого номинала в пределах 100-150 ватт.
Конечно, спиливание надфилем центрального керна - это непревзойденное народное средство для желающих
бросить пить, курить или просто для садо-мазохистов. Если же Вы не преследуете лечебных целей
данным занятием, но я советую делать так:
Качаете из и-нета следующий документ:
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...LF6ojKeDMQe9d-w
Далее, выбираете в нем несколько подходящих трансформаторов.
Надо выбирать подходящие по мощности (лучше чуть больше, чем надо)
и по требуемым выходным напряжениям (тут абсолютная точность не нужна,
особенно если есть запас по мощности. Точность плюс-минус лапоть). И ищете эти трансы, например, в Компэле.
Можно и в других местах. Потом берете подходящий по мощности TOP - ключ и, добавив пяток мелких деталей,
получаете готовый сетевой блок питания с вполне приличными характеристиками.
Ну, или, в крайнем случае, можно обратиться к специалистам, которые все это сделают за вас

Ну, не обязательно пилить в ручную, Эпкос уже спилил довольно таки точно под нужды каждого:
https://ferrite.ru/warehouse/
В обозначении сердечника после буквы G величина зазора в мкМ.
Созванивался с ними, работают и с частниками, делают доставку в Митино.
Mty, если интересно, стукнитесь в личку, дам контакты менеджера.

Исправляю: в ссыле попадаешь на главную страницу. Нужно нажать "склад", а там в поиске ввести B66311. Выдаст то, что Вам нужно. С зазором от 0 до ... нужного.

Речь не о зазоре. А о необходимости помнить о существовании такой проблемы.
Покупая готовый транс с готовой схемой на ТОР-е, состоящей в общей сложности из десятка деталей,
все сложности, связанные с проблемой выбора феррита,
расчета зазора, обмоточных проводов, типа намотки, поциклового ограничения тока через силовой элемент,
добывания экзотической комплектухи типа резистора на 0.01 ом,
проблемы устойчивости обратной связи, проблемы наклона пилы и ее коррекции,
проблемы короткого замыкания и мягкого старта и еще хрен знает какие проблемы - все это уходит на задний план
в область схоластических споров скучных дядек, тусующихся на разных умных форумах
Если нужен результат, то надо покупать готовый транс под готовый ТОР.
Больших знаний это не прибавит, но результат будет.

Спасибо за инфу по готовым трансам, в будущем обязательно пригодится. А в этом проекте нестандартные напряжения (200в) поэтому придется делать самому.

Еще один вопрос, может стоит вместо TNY276 поставить TOP с полноценным PWM?
Не знаю, получу ли я какие-то преимущества от этого?

До 10-12 ватт семейство TNY26Х, TNY27Х - вполне неплохие источники. И метод регулирования вполне себя оправдывает.
Выше - ТОРы -не самое лучшее решение. Поизучайте, например, ICE2хххх До 40 ватт ICE2А265 - отличная база.
Такое впечатление, что на открытой плате она и свои заявленные 52 в своем скромном DIP8 легко тянет. А вот ТОРы - фирменных конструкций на заявленную мощность не встречал.

Я пробовал делать на них низковольтные DC-DC. По случаю купил по 12 руб целую горсть TOP-258 в ДИП-8 и набрал разных
трансформаторов POL-xxx, правда они все были от 40 ватт и выше.
Получилось, что все заводится на 30-35 вольт, а на 40 уже можно снимать свои 20 ватт. Только транс надо брать с обмотками раза в два выше по напряжениям, чем они работают в сетевом варианте. И с запасом по мощности. На 100 вольтах уже нет разницы, от чего питать - от 100 вольт или от 300, если вам надо всего ватт 30-40. Кстати, ДИП-8 легко отдавал 30 ватт на 50 вольтах и 40 ватт на 100 вольтах. Кратковременно (около минуты),
можно с него снять до 70 ватт, потом срабатывает тепловая защита и ТОР снова включится через минуту, когда остынет. Поработает примерно секунд 40 и снова отключится и т.д. по циклу.
Спалить ни один ТОР не удалось никакими режимами по выходу.


С TNY не возился, ICE2хххх выглядят очень вкусно и имеют самое низкое сопротивление открытого ключа,
но мне не понравились тем, что нужен внешний экзотический токоизмерительный резистор.

Этот резистор и есть ее козырный туз. Возможность точно выставить мощность. А это значит - не брать трансформатор с двукратным запасом, как в ТОР.
А экзотичность резисторов ... не совсем понятно. Что, не бывает доступных и недорогих непроволочных резисторов на 0.22 или 1 Ом? Уж если я их приобретаю спокойно, то на что могут люди жаловаться в России?
В конце-концов, 2-3 резистора 1206 по 1.5-2 Ом всегда скомбинировать можно.
Ну и еще. Спиливать керн надфилем мог только Иван Петрович Кулибин. И то, он уже знал, что стекло напильником не пилится.
Прокладка из калиброванного диэлектрика. Бумага, электрокартон, тонкий стеклотекстолит. Страхи по поводу нестабильности такого зазора очень напридуманы. по крайней мере , через 3-4 года эксплуатации "под навесом" индуктивность держится вполне стабильно.
Готовый зазор - малопригодное решение.
Во-первых, трудно найти в продаже сердечники с требуемым зазором, чаще всего они просто не выпускаются
Во-вторых, механическая прочность сердечника с зазором только по центральному керну намного ниже, чем с зазором по всему сечению. Процент расколовшихся по разным причинам на порядок больше.

феррит пилится легко.
я отрезаю полоску наждачки, немного Уже расстояния между крайними стержнями.
потом на ровной поверхности (столе) за не слишком больше энное число минут получаю зазор требуемой величины в центральном стержне.

Microwatt утверждает, что механическая прочность становится никакой. Что бы такое вставить в подпиленный центральный керн, чтобы было податливым, но не жёстким и не плыло от температуры (нагрев таки будет по любому)? Зазор в центральном керне выполнил так же, наждачкой (пока просто в качестве эксперимента).

Поломал так тоже когда-то несколько наборов ценных ферритов. (Тогда ещё не были так уж распространены). И стягивал аккуратно, и мягкую резину подкладывал, а при тряске нет- нет да и лопались...
Можно попробовать эпоксидный компаунд в консистенции пластилина проложить, сжать легонько и подождать пока застынет. При желании смазать маслом, чтоб не прилипло насовсем.

Спасибо, Herz.
Неужели действительно проблема настолько актуальна (в смысле того, что не подпёртый центральный керн часто даёт трещину и ...кирдык)? Начитался здесь на форуме про выполнение трансов для флаев, есть категоричные заявления, что зазор нужно делать только в центральном керне.
Получил я свои заказанные каркасы/сердечники. Может, кому пригодится информация.
Для сердечников ЕЕ25.4/10/7 нужен каркас "ЕЕ255+5".Центральный керн в каркас просто так не лезет, приходится надфилем пару минут поработать. А с 6 мм самый большой сердечник у них ЕЕ20/10/6, - слишком мал для данного каркаса.
В каркас ЕС3503 замечательно входит ETD34. Есть одно но: длина каркаса слишком велика, получается зазор по всем кернам около 4 мм. Куда такой дроссель пристроить - ума не приложу

Не знаю, если критично "выпирание" поля из сердечника с точки зрения наводимых помех, что актуально для мощного дросселя, рядом с которым - чувствительные элементы, то - пожалуй. Но если зазоры небольшие, и можно под все керны подложить одну и ту же прокладку, такое решение - надёжнее и технологичнее, чем пилить центральний и заботиться о правильной стяжке. Универсальных решений не бывает, ясно же.

Давайте еще раз.
Если поразвлекать себя, то за пару дней можно и тюремную решетку надфилем перепилить. Если за пару дней нужно собрать 50-100 шт и через два дня жизнь не кончается, а еще пилить и пилить, то лучше этим мазохизмом не заниматься.
Кладите прокладку из плотной бумаги, электрокартона или еще какого листового материала. Пользую бумагу плотностью 160 толщиной 0.2, мелованую -0.25 и стандартную принтерную 0.1. электрокартон 0.185, стеклопластик без меди. Иногда даже саму клейкую ленту для изоляции межслоевой (ELP сердечники). Конечно, проверять нужно материал микрометром. Не замечено никаких особых проблем ни при изменении температуры, ни старению за 3-4 года.
Прокладку можно клеить достаточно жидким клеем , без комков, притирая несколько и с легким нажимом. Обычно, наклеиваю на лист сколько влезет, а после высыхания клея разрезаю лист ножницами и поправляю бокорезами, скальпель-ножом для криволинейных.

Прокладка под всю плоскость разъема надежно сохранит сердечник от растрескивания при стяжке и ударах в эксплуатации. Сердечник с зазором только в центральном керне почти обязательно треснет при сжатии половин. Попытка проложить туда что-то для упора приведет к нарушению толщины зазора и трещинам просто несколько в другом месте. Не более того.
Сердечники с готовым зазором по центральному керну применяют из-за единственно возможной заводской технологии. Их после сборки магнитопровода обязательно пропитывают для дополнительной мехпрочности, склеивая с каркасом. Плохо еще то, что приобрести сердечники с требуемым зазором намного труднее, а размеры стандартных зазоров часто неудобны.

Нет сомнений, что сердечники с зазором в одном месте ХУЖЕ сердечников с распределенным зазором. Чем шире зазор (а в одном месте его нужно делать вдвое шире), тем сильнее выпирает в этом месте магнитное поле из зазора и вызывает потери на вихревые токи в обмотке.
Это может достигать 1-2% по КПД. Последний писк моды сердечникостроения - увеличить искусственно количество зазоров, уменьшив их толщину.

Перед сборкой магнитопровода хорошо бы индуктивность промерять. любой скол уголка, ворсина на бумаге, соринка могут сильно индуктивность поменять от расчетной. тогда половинку с прокладкой приходится притирать на очень мелкой шкурке для подгонки.
Если этого сразу не делать, а проверять потом, то придется магнитопровод разобрать. По моей статистике (достаточно большой) около 90% моточных хорошо совпадают с расчетами и имеют стабильное отклонение не более 3-5%. Остальное нуждается в подгонке.
Хочу заметить, что подгонка не связана обязательно с изготовлением зазора. Лишь немного меньше в процентном отношении приходится подгонять для заданной индуктивности и беззазорные сердечники. Там отклонения из-за сколов, раковин в срезе и неправильной шлифовке при изготовлении. Когда инструмент идет не вдоль, а поперек, оставляя не прямую, а дугу. Это хорошо видно на больших сердечниках - 40 и более мм.

Ну и напоследок, вне темы.
Если начинать с того, что "не достал ЕЕ20, поставил гайку от сгоревшего компа, не знаю сколько витков, взял стандартный на 40 ватт и 15 он выдает" - оставьте источники, не ваше это.
Источник должен считаться по всем компонентам и измерения в железе показать хотя бы 90% совпадение всех параметров с расчетными. Не совпало - ищите ошибку, пока не совпадет. Иначе - "ну работало же, че оно глючит?"

кроме Premier Magnetics знает кто-нибудт производителей готовых трансов?
что-то невелик выбор у PM, все трансы высокие.
а печатные трансы сейчас используют для AC-DC или это экзотика из книжек?

Надеюсь, это адресовано не мне. Если придётся перейти на другой типоразмер, - расчёт в первую очередь. Эксперименты во вторую.
За советы и рекомендации большое спасибо! После того, как сделаю источник (пока 12 Вт), постараюсь выложить подробный отчёт на тут.

Да бывало такое много лет назад, но то ли руки на производстве прямее стали, то ли прочность ферритов увеличилась, сейчас проблем нет. А если собирать с комплектными клипсами, то можно и кривыми руками делать, и ничего - не ломаются.


Простите, вырываю из контекста, но согласен .


Лень искать ссылку, посмотрите у СЗЛ, там зазоров полно - на все вкусы, даже больше чем у Эпкоса. Может сами пилят надфилем и нам поставляют


Хорошо бы что-нибудь для примера представить. Ну, а если речь идёт о кпд трансформатора - соглашусь, может и теряется дополнительно 20 мВт, трудно померить.


Это действительно не технология. С готовым зазором - разброс 10%, и ничего не надо притирать.
И ещё, проблематично экранировать трансформатор с зазорами во всех кернах кз витком медной ленты. Даже медь (!) греется в зоне зазора и кпд, точно, можно потерять. Также проблематично размещать такой трансформатор около металлических стенок корпуса, а уж как измерительная аппаратура у заказчика "пляшет"... слов нет.
А в остальном, т.е. если делать трансформаторы штучно, согласен. Так бы сам и делал

Думаю, это скорее всего мне.
Про гайку от компа ничего сказатьне могу, не писал про это.
А вот поставить готовый трансформатор на 40 ватт, вместо того, чтобы пилить наждачкой
центральный керн у транса на 15 ватт, который "полностью соответствует расчетам" и впадать
от такого точного соответствия в почти религиозный транс - считаю неверным.
Во всяком случае я такому человеку никогда бы не посоветовал заниматься бизнесом - это не его.
"Шить костюм точно по мерке" - это непременное условие любого портного.
Но если вам надо быстро и недорого сделать небольшую серию блоков питания, то на первое место выходит
не "точное соответствие расчетам", а другие критерии. а) Соответствие параметров
требованиям заказчика (заказчику плевать какой там транс на 40 ватт или точно на 15.)
б) Надежность. Заводской транс по определению надежнее любой "наждачки"
в) Скорость изготовления. Тут вообще без комментариев.
с) Приемлемая цена. заводской транс стоит 2 доллара (на 30 ватт) и 4 доллара на 100 ватт. Если "наждачкой" и ручной намоткой
занимаются негры или китайцы, то может получится на полдоллара дешевле.



Пожалуй, может иметь значение только габариты. Но они не слишком отличаются.
Вот на этой картинке самый маленький транс - на 30 ватт, а самый большой - на 100.
http://dl.dropbox.com/u/34060995/%D0%9E%D1...%82_2%20004.JPG
А если рядом с самым большим поставить транс без зазора (для прямохода) на 250 ватт - никакой разницы не заметите.
Так что если габариты не лимитируют , то ничего плохого в большом трансе нет.
Конечно, некузяво ставить вместо 25-ти ватт 250ватт. Но никто о таком переборе и не говорит.

Можно ссылку, где по такой цене можно готовые трансформаторы покупать? Так понимаю, нужно брать сразу большую партию?

Ну, не очень большую.
Обычно уже на 10-30 штуках цена значительно падает. Мне обычно бывает нужно в районе 80-120 штук.
Так что я обычно укладываюсь в нижнюю границу цены.
Беру обычно в Компэле.
Вот, например, 3 доллара от 12 штук, 50 ватт.
http://www.compel.ru/infosheet/PMI/POL-24020R/
Вообще, удобно отсортировать поиск на Компэле по названию.
Например, выйти в раздел Трансформаторы и в наименовании указать маску POL - получите все POL - ы.
Если нужно одну-две штуки, то беру за нал в МегаЭлектронике. Там есть все, что есть в Компэле, но по полуторной или двойной цене.
С временем доступа в два рабочих дня. Или иногда даже можно сразу взять в этот же день еще чуть дороже.
А иногда даже и дешевле (видимо, остатки невыкупленных партий).
Или вот 100 ватт за 3.60 от 12 штук.
http://www.compel.ru/infosheet/PMI/POL-30030R/

Не могу сразу найти что-то подробное с цифрами и фактами по полной конструкции, но качественно проблема распределенного зазора показана в картинках на
http://rompower.com/Papers/Magnetic_Integr..._2010_Print.pdf
По поводу того что с готовым зазором не уходит более 10%... Вы это проверяли? На какой выборке?
Я уже говорил, что даже без зазора контроль индуктивности нужен. Это на выборке в 100-200 шт сразу обнаружится. Т.е. процедура подгонки все-таки полезна. Или выбрасывать условно бракованый магнитопровод.
С готовым зазором сердечники я тоже много применял. Но там уход и на 30% у меня не критичен, это вспомогательный фильтр и индуктивность не промерялась.
Экранирование - та же проблема "выпирания" поля из зазора. Удалять экран от зазора нужно через неметаллическую прокладку.
Встречал решение, где на каркас сначала наворачивают толстый слой изоляции, а только потом мотают медь. Это все тот же способ убрать металл обмотки от зазора подальше. тоже 1-2% КПД обещали.
Жаль, просто не найду быстро ссылки.

Конечно, каждый сердечных дел мастер вправе городить свою технологию. Я только поделился своим опытом. Мне куда выгоднее заплатить от 3 до 10 центов за притирку, чем 50-60 за сердечник вроде ЕЕ42. Конечно, ЕЕ16 проще выбросить, но контроль индуктивности делать нужно. Это дешевле, чем выбросить потом весь источник или, еще хуже, получить рекламацию через месяц.


Я не об этом. Я о том, что если ставите 40 ватт вместо 15, то и расчет нужно делать под него, под трансформатор 40 ватт, а не "как получится".
А ваш подход - быстро, качественно, дешево, выбери только два слова из трех - понятен, известен, применяем.

Расчет чего?

Как чего? Источника. Частоты, амплитуды токов, напряжений, диапазона входных, коэффициента заполнения и всего прочего.
Только данные трансформатора готовые подставлять.

Я уже вторую страницу объясняю, что для стандартного, обыкновенного, без всяких вывертов
и прибабахов AC-DC мощностью до 100 ватт ничего расчитывать не надо.
Ничего мотать не надо. И ничего точить надфилем не надо.
И таблицу умножения можно помнить лишь частично.
И даже про скин эффект можно не знать!
Надо знать только выходную мощность и выходное напряжение.
Дальше вы берете подходящий по мощности TOP и подходящий по мощности и выходному напряжению POL.
В даташите на POL есть готовая схема из десятка элементов, где ясно видно, как соединить POL и TOP,
чтобы получился источник питания. Это детский конструктор примерно для детишек от 12 лет и старше.
Высокая наука на грани с высоким искусством начинается в тех случаях, когда в задании на проектирование
появляются приставки: кило - мега - микро или числа > 95% )
А все остальное "уже посчитано до нас"

Извините, но тема как раз о расчёте нестандартного и необыкновенного БП.

И главная проблема здесь в том, что по неизвестным причинам автор до сих пор не в состоянии настроить калькулятор по предложенной выше официальной методике фирмы-изготовителя под имеющийся в свободной продаже готовый магнитопровод.

Вы. похоже, не поняли о чем речь идет.
Говорится о том как поступать с неподходящим по выходной мощности да и напряжению POLом.
Расчет, пусть не с нуля, все равно нужен.

Интересно. Действительно мало цифр, читать там нечего, одни картинки. Всё что нужно для планарных трансформаторов, а там есть своя специфика - планарные проводники, а у нас то круглый провод не более 0,63.


Отдали китайцам с требованием по допуску на индуктивность - 12%, сделали больше тысячи, на входном контроле нет замечаний. Это при допуске на сердечник с зазором - 10%.


Очень неэфективный трансформатор по коэффициенту заполнения медью окна сердечника.

Угу, это так.
Но приходится выбирать иногда между эффективностью коэффициента и трансформатора в целом.
Смертельную борьбу за все коэффициенты во мне воспитывали старательно.
Как-то толк месяц воду в ступе, считал-мотал, испытывал - ну не лезет пару витков и все! Взял себя за горло и сердечник на номер больше. Намотал - противно глянуть, окно пустое, плату на 5% пришлось увеличить. За сердечник что переплатил, то на намотке в один слой с малым количеством витков вернул.
Рекорда, в общем, опять не получилось, но зато ничего не греется, хорошая повторяемость и уже три запуска по 50 шт прошло без сучка.
Все-таки, важен не столько метод, сколько результат.

З.Ы. оффтоп
Тут не однажды обсуждали рамки флая по мощности. Я склонялся к 150Вт и многие тоже. Вот на-днях решил еще раз проверить. 255 получилось вполне удовлетворительно. Правда, ключ 10Ах800V и выходное 120 вольт. С легкими радиаторами, но и обдувом.
Однако, земли и еще раз земли!

А Вы попробуйте взять два ключа и два трансформатора, работающих на один выход (объединить после выпрямительных диодов)
Вот интересно, какой результат можно получить из такого "двухствольного" флая? )))))))
А из "трехствольного"? Ну, если все очень хорошо посчитать, конечно..

Флай тем и хорош, что из иип с гальваноразвязкой, пожалуй, самый дешёвый. Но его удел - 250 Ватт максимальной мощности. Если делать двустволки/трёхстволки, - увеличивать количество дорогущих моточных. Если добавлять ещё одно моточное, - так это однозначно трансформатор управления и делать косой полумост. Либо просто полумост, если есть решение для симметрирования сердешного. По КПД, думаю, и полумост и косой мост уделают флай.

Так я и не возражаю. Про дорогущие моточные мы все уже знаем - их надо мотать у уважаемого
Микроватта по 10 центов за транс. Или брать в магазине по 3-4 доллара.
И, кстати, у двухствольного флая КПД будет точно таким же, как и у одноствольного.

Многофазный флай?
Не знаю, не делал, но кажется, тут уж прямоход или косой сложность свою оправдают.
Скажем так, флай подкупающе прост, хотя и не самая эконмичная топология. Экономичная по затратам но не экономичная по КПД.
Потому, при прочих равных условиях прямоход (любого типа) ее перекроет уверенно по КПД.
Многофазные же системы - чудо техники, но дорогущие и сложные. Это уже область очень больших мощностей, где просто нет других решений. Облизывался, помалу пробовал, но в серию так и не пустил.
Тут вот у нас кто-то 250киловаттник на 32 фазы оживил - снимаю шляпу. Два раза снимаю
Сначала для такого розетку найти нужно прямо на ГЭС. Это уже задачка.