LDO-стабилизатор при работе на меньшем напряжении по идее и по моему скромному опыту обычно создаёт минимальное падение напряжения, меньшее, чем Uldo. Но кроме этого последовательный стабилизатор ограничивает не только напряжение, но и ток заряда.

Это можно было бы делать и с помощью мощного стабилитрона, но это полностью не спасёт, если он сгорит от тех же 220В или теплового пробоя.
Кроме того, параллельному стабилизатору придётся лепить мощный радиатор, и сам он относительно сложнее по схемотехнике, чем простой 3-5-ногий LDO на 15 Вольт с простейшей обвеской.

Вы должны понимать, что защита как раз работает тогда, когда с сетью всё впорядке. В случае пропадания сети ток потечёт через шунтирующий стабилизатор диод Шоттки обратно в UPS.
Что касаемо газового котла, то у него максимальное потребление всего 120 Ватт, полностью заряженного аккумулятора хватит часов на 8-9.
Но это ещё не всё: обнаружив пропадание сети по сигналу UPS, последний можно перевести в режим защиты от размораживания, в котором котёл потребляет меньше мощности. И на долговременное пропадание электропитания (что совсем маловероятно) предусмотрен слив горячей воды из отопительной системы. Както так...

Вообще да, я тоже потом сообразил, что достаточно при достижении 15В отрубать УПС от сети с помощью контактора или реле (особенно если нагрузка маломощная), как я и написал ранее. Стабилизатора тогда не надо вобще.
Возврат, наверное, должен осуществляться вручную. Или сделать автоматически пару попыток с интервалом час, а если опять будет перезаряд - тогда уж только вручную.

Например, компаратор, помпа и NMOS — при превышении напряжения на стоке (т.е. плюсовом проводе UPS) 14 В компаратор отключает помпу, NMOS разрывает цепь заряда и напряжение на стоке увеличиватеся до предела зарядника (обычно это 15...18 В), т.е. обеспечивается естественный гистерезис.

При начале разряда, т.е. потребления тока, это напряжение резко падает, диод NMOS открывается и UPS питается через него сотню микросекунд, пока компаратор вновь запускает помпу, после чего NMOS открывается и далее питает нагрузку уже без потерь.

Помпу, т.е. генератор, пара диодов и конденсаторов, можно сделать на любой логике, компаратор — на любом супервизоре.

Кстати, да.
Вот немного о бесперебойниках для газовых котлов:
Статья о подборе,
Обсуждение на МастерСити,
Статья на СтабМарт.
Что характерно - везде рекомендуется ИБП он-лайн, где аккумуляторы работают в буферном режиме, как и в автомобильной бортсети

Если выключать 220 В на входе UPS, то он будет автоматически включать питание от аккумулятора, на то он и UPS.
Также он сам автоматически включается, когда в сети появляется переменное напряжение более 140 В.

Спасибо, все ваши ссылки интересны, но сейчас лично для меня неактуальны. Даже если бы купил самый крутой UPS, и самый крутой аккумулятор, всё-равно делал бы защиту аккумулятора. Для меня вопросы техники безопасности приоритетнее всех остальных.

При этом ЗАряд будет прекращен и задача защиты от переЗАряда выполнена? Я правильно понимаю?
А так как мы одновременно переключим нагрузку на прямое питание от сети, то будет время приехать и разобраться, почему появилось 15В.

Откуда тема возникла и дышит вообще? Если есть нормальный зарядник, то он и должен защищать батарею от перезаряда. Без всяких дополнительных припарок и примочек.
А если он этого не делает, то это не зарядник а черт и что. Не берите UPS без зарядного узла.

Ну так зачем его разряжать без повода, отключая сеть? Нужно просто ограничить напряжение и ток, и всё...

Вроде в стартовых постах всё достаточно хорошо разжевал. Зарядник внутри есть, стартовый ток заряда до 10 А, как раз подходит для 95 А/ч.
Сомненья возникли, когда начал читать обсуждения и отзывы в интернете, один из которых сообщил мне о проблеме. Зарядники разные бывают.
Кроме того, UPS сейчас на гарантии и я не могу судить о том, есть ли там защита от перезаряда. Он пока для меня чёрный ящик (в т.ч. по цвету).
Ну и кроме того, в инструкции об этом ни слова. Современная лаконичность инструкций - это суровая реальность глобализации производства.

Вот инструкция:  rucelf_UPI_manual.pdf ( 1.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 143
На отсутствие устройства защиты от перезаряда аккумулятора намекает абзац:

Если бы оно было, то скорее всего они об этом упомянули также, как написАли о защите аккумулятора от глубокого разряда:

Дедуктивным методом пришёл к тому, что надо его сделать самому, вместо того, чтобы надеяться на традиционный русский АВОСЬ...

Тогда подключите к батарее вольтметр наберитесь терпения. Если напряжение замрет на уровне 13.6-13.8 В, то все в порядке, тривиальный офисный УПС.
Если погонит до 14.1-14.2 - внимательно! Через часок оно должно начать мееееедленно снижаться до 12.65-12.75. Тогда у Вас УПС несколько продвинутый в части заряда. Он будет периодически поддавать батарее до 14 с копейками потом выключать заряд и ждать потом когда батарея саморазрядится на 3-5%.
Если же 14 и более висит долго или постоянно - выбрасывайте этот УПС. Он загробит батарею за месяц. Можно, конечно, поразвлекаться его ремонтом, но вряд ли что получится.
В части же выключения офисные УПС гробят батареи , разряжая их до 9.5-10вольт. редко когда до 10.5. Нормальный УПС должен выключаться при 10.9-11.0.
Что там у Вас , точнее в УПС, внутри - понаблюдайте с вольтметром разок до полного разряда.
Только имея ясную картинку реальности и будете штурмовать проблему.
Во всяком случае, эти измерения нагляднее и проще, чем смутные страхи неизвестного.

Совершенно очевидно, что Вы не читали моих предыдущих постов.
Ни выбрасывать UPS, ни бояться буферного режима я не собираюсь.
Батарея уже рассчитана на 14,8 В зарядного напряжения изначально.
Я теперь даже начал понимать, почему у него нет защиты от перезаряда.
Дело как раз именно в том, что разработчики не могли предусмотреть,
какого типа батарея будет подключена к 12-Вольтовому входу UPS.
Ведь это могла быть и кальций-содержащая, и гелиевая батарея.
А у них уже совсем другие значения максимальных напряжений.

А вот за совет записать режимы работы батареи при зарядке большое спасибо!
Пожалуй, на новогодних каникулах отслежу весь цикл разряда-заряда АКБ.

Егоров, напряжение батареи, при котором упс должен завершить работу, зависит от нагрузки, которая привела к разряду батареи. И упс должен это отслеживать.

При разрядном токе в четверть ёмкости и менее, конечное напряжение разряженной АКБ составляет примерно 10,2В.
При разрядном токе с ёмкость и более, конечное напряжение разряженной АКБ можно снизить до 8 вольт.

Можно ещё подумать о защите батареи от молнии, попавшей в автомобиль.
В СССР в институтах преподавали экономику, там был такой термин Функционально-стоимостной анализ(ФСА).
Если провести ФСА устройства защиты, то наверняка окажется, что функция защиты аккумулятора экономически неэффективна, так как "пожирает" денег больше, чем приносит в случае выхода ЗУ из строя. Поэтому никто и не заморачивается.

Сообщение отредактировал In_an_im_di - Dec 16 2014, 14:28

Спасибо, я эти и подобные графики видел раньше.
Мы должны понимать откуда и зачем они взялись.
Изготовитель желает продемонстрировать энергоемкость батареи. Разряжает до 8 вольт и показывает - во, отдала же столько-то ваттчасов!. Почему в одном случае до 8 , в другом до 10.2 В? При разряде большим током это будут те же 10.2 внутри батареи, остальное упадет на ее внутреннем сопротивлении. Дайте ей отдохнуть минут 15 и напряжение поднимется.
А вот что дальше? А дальше, если батарею в течение 20-30 минут не начать заряжать она необратимо теряет емкость. Это постулат из учебников. Поэтому, изготовители буферных батарей для длительной эксплуатации рекомендуют не разряжать их глубже 30% остаточной емкости. Кто его знает когда опять включат зарядник..
Разряжать же батарею ниже 10.8-10.9 вольта губительно для нее. Да и не имеет практического смысла. Ради интересу разрядите батарею током 0.5-0.7С до 10.5 вольта. Вы увидите, что последние 0.5 вольта дадут дополнительно всего 3-5% времени работы. Стоит ли из-за нескольких процентов каждый раз терять приблизительно столько же процентов емкости?

На всякий случай, то бишь если данный метод доведёт и до навеса собственной точки переразряда, то для неё к вышепредложенной схеме надо добавить ещё один NMOS (т.е. в минус АКБ) и ещё один супервизор.

Да, можно добавить простейший компаратор с гистерезисом и ключ. Но эту нашлепку надо делать, куда-то прилепить...
Может, в начале лучше уточнить - существует ли сама проблема, насколько она серьезна?