Не совсем правильно литцендрат заменять набором одиночных проводов. Превратить провода в литцендрат при помощи дрели просто и быстро.
Намотка фольгой неизбежно ухудшает связь (Ls будет больше), но потери на включение и помехи станут меньше.

И вообще, обратно ходовые преобразователи стали неперспективными для промышленного применения, в связи с попавшими под санкции электролитами с большим ресурсом.
Для демонстрашек, конечно, они годятся.

Ни слова бы не сказал в защиту 100 Вт с EFD30 и TOP249 (тоже не получалось сначала), если бы передо мной не лежал источник с выходом 27 В/5 А как раз на этом сердечнике.

Сообщение отредактировал MikeSchir - Mar 11 2015, 07:16

Помните, что обмануть физику не удается никому.
1. Для квалифицированного разработчика норма выбирать источник как минимум с 1,5-2 кратным запасом.
2. Махинации с параметрами источников это норма рынка. 27В и 5А это при какой температуре? И какой ресурс при этом?
Не 300 ли часов...
Короче, обратноходовые хороши там, где ресурс не требуется.

Я то помню Покажите, где обман Физики? См. MDT от Эпкоса или его апликейшны или посчитайте другим доступным для Вас способом и выложите, мы посмотрим. Только спокойно без истерик
1. Согласен! Не знаю точно как заказчик использует, но наши испытания проводились при полной мощности и макс. температуре.
2. Не обвиняйте. Максимальная температура охладителя +75°С. Ресурс не скажу, а наработка на отказ раз в 100 больше чем Вы думаете.
Есть у нас источник с временем непрерывной работы 10 сек и заказанным ресурсом 100 часов, но его мощность чуть больше 400 Вт, а сердечник тот же EFD30 (но он мне не нравится ).

Загляните в свой телевизор
Согласен, конечно 27 В/5 А - это видимо близко к пределу EFD30, но 100 Вт - реальность.

Ресурс - вопрос грамотной разработки, а не топологии. Вопрос оптимизации параметров и стоимости.
Тысячи источников наработавших по 3-4 года непрерывно (это 30- 40 тыс часов), не выключаясь, при суммарном количестве отказов менее 5% - тому подтверждение.
Конечно, 100-ваттник на EFD30 столько, пожалуй, не протянет. но браковать огульно всю топологию не нужно. До 100-150 ватт сетевой источник обратноходовой топологии успешно конкурирует с любой другой.
До 20-25 ватт ему просто нет сравнимой замены.

Загляните в свой телевизор-я телевизор не смотрю (даже снаружи). А что внутри и так знаю.

По поводу литца.. Чем больше воздуха в нем, тем лучше. Вы собираетесь бороться, в основном, с эффектом близости. Для этого проводник дробят на мелкие и максимально их разносят. При применении литца все стабильно, а вот при произвольной укладке проводов, просто непредсказуемо. (В диапазоне от очень хорошо, до очень плохо.) Конечно софт на такие закидоны не рассчитан.

Я всегда думал что литцендрат появился из-за вытеснения на высоких частотах тока на поверхность проводника - для этого проводник разбивают на много мелких. И чем плотнее уладка каждой жилы друг к другу тем лучше теплопроводность и заполнение окна. А вы говорите всё наоборот.

главное - помнить, что физику обмануть не удастся никому

Значит таки возможно даже более 100Вт?! Я все еще не верю, но допустим.
Анализ схемы вроде показывает, что основная причина потери мощности - намотка трансформатора и режим его работы.
Транс мне удалось намотать со второй попытки.
Первая попытка когда использовал провод 0.8мм закончилась неудачей - не влез в окно буквально на полмиллиметра. Решено было мотать 0.6мм но и это спасло едва-едва - магнитопровод одел внатяг. Очередность: нижняя половина первички, bias, +20V, вторичка, -20V, верх половина первички. Каждая "обмотка" занимает один слой, изоляция - обычная малярная лента в один слой.
Сейчас хотел бы перемотать транс. Думаю все маломощные обмотки расположить в одном слое: bias, +20V, -20V. Так удастся сэкономить на площади окна и мотать первичку и вторичку проводом 0.8мм. Или даже 2*0.5мм. Что думаете?

P.S. Блок питания ессно home made, а не пром применения!

Думаю, что вспомогательную обмотку нужно мотать и изолировать от выходных так же тщательно, как и первичную.
Вы рассчитайте потребные диаметры проводов и мотайте. А то, никуда ничего не влезет и все будет греться если брать для намотки что под руку попадет..

Все давно рассчитано. Вопрос - как мотать правильно? Например, мне не понятно, если расчетный диаметр обмотки 0.8мм и мотаем 3*0.35мм - очень ли важно, чтобы провода были скручены с некоторым шагом? Если да, то каким? Я до сих пор в "простых" по мощности флаях, когда места дофига и можно выбирать магнитопровод свободно, всегда мотал без скручивания, укладывая все три вплотную друг к другу и это работало без проблем.

Если вопрос только в изоляции, то не вижу проблем сделать это качественно в одном слое... Один слой вмещает примерно 40-50 витков провода 0,35мм. Получаем для трех вышеуказанных обмоток: 7+9+9=25витков. Помещается без проблем в одном слое с достаточными зазорами. Заманчиво использовать один слой...

Если первичку хочется намотать проводом 0.8, то как же считали?
Там порядка полуампера ток 0.35-0.40 должно хватить. И потом, на 130 кГц эти 0.8 мм превращаются в те же 0.35-0.40.
А как мотать - много раз расписано. Часть первичной, вторичные, часть первичной. Впрочем, вспомогательную можно часто поверх всего колючей проволокой, про изоляцию только не забывать.

Повторяю, не рассчитано вообще ничего, и с нынешним зазором магнитопровод способен выдать максимум: 119 · 69 · 0,4 / 40 = 82 Вт, а требуется как минимум: 96 Вт / 80% = 120 Вт.

В качестве изоляции - малярная лента. Смелое решение. Не боитесь если не с того ни с сего начнет трясти электрическим током?
Лучше используйте полиимидную пленку. Она тоньше и обладает высокой электрической прочностью.

Это не я. Это все она-физика...



Она,"@" скалывается легко. Лавсан проще. Главное, чтобы было не менее двух слоев со связующим.

Сообщение отредактировал Herz - Mar 15 2015, 16:56