Здравствуйте. Такой вопрос новичка.
Реально ли на основе каркаса от проволочной SMD-индуктивности сделать SMD-трансформатор? И насколько хуже заводского аналога могут оказаться его характеристики?

Конкретно речь о SMD-трансформаторе LPR6235-752S (1:100) для преобразователя LTC3108. Ждать такой трансформатор с Aliexpress долго, и возникла идея намотать его самому. Разобрать похожую индуктивность, удалить проволоку, намотать две обмотки и собрать. Благо, в даташите есть характеристики обмоток.

Если сравнить фото заводского трансформатора (1,2), и индуктивности (3), то заметно сходство. Очень похоже на то, что в обоих случаях проволока намотана на ферритовую "гантельку", а та уже вставлена в ферритовый корпус. В общем, как мне кажется, намотать такой трансформатор не очень сложно. Но не ясен вопрос о его производительности. Был бы у меня в наличии оригинальный трансформатор, я бы сравнил его работу с самоделкой и сделал вывод. А так даже и не знаю, как определить масштаб снижения КПД...
Может есть какие-то общие соображения о различии ферритов для индуктивностей и трансформаторов (например)?

Главная проблема разобрать не сломав феррит. Потом намотать правильно - см. руководства по трансформаторам для flyback.
Толщина провода известно какая. Измерить индуктивность. Вот с потерями на частоте похуже - надо дроссель аналогичный брать. Но получится похоже - вам же главное чтобы заработало. А когда приедет оригинал поставите и уточните результаты работы схемы.

В реальности, первая задача — как намотать дома и голыми руками 600...1000 витков провода 0,05 мм, причём, рядами, а не внавал — например, закрепив каркас в патрон ручной дрели, на что гантель явно не способна. Следовательно, остаётся лишь вариант просто купить полный комплект стандартного Ш-сердечника, например, EFD15 в "Чип и Дип".

Вторая реальность — из чего, теми же голыми руками, сделать стабильный зазор, потому что, например, пересчёт 7 мкГн 2 А при 5 витках на EFD15 даёт зазор 50 мкм, а значит, толщину прокладки вдвое меньше. При толщине же прокладки 50 мкм получится уже 3,5 А и 7 витков, т.е. на 200 витков больше мотни вторички.

в качестве уже намотанной вторички может попробовать взять уже готовую индуктивность, которая на открытом (не замкнутом) сердечнике намотана, и домотать сверху только первичку?

для поиграться, пока не придёт нормальный трансформатор - хватит.

Спасибо за мнения, комментарии, и идеи
Намотал трансформатор на Ш-образном сердечнике, взятом из китайской сетевой зарядки для телефонов. Обмотки 20 и 2000 витков (1:100). Сопротивление вторички получилось больше чем нужно (560 Ом, против 340 Ом в оригинальном трансе), но другого провода у меня не нашлось. О сопротивлении первички знаю только что оно <1 Ом, и больше ничего
Плату под такой транс развёл, спаял - схема заработала. Правда нагрузка поддерживается не более 0.7мА без просадки (в даташите обещают до 3мА с оригинальным трансформатором). С просадкой на 30% держится ток до 1.5мА.
В общем можно сделать вывод, что КПД самодельного трансформатора получился в 4 раза хуже оригинального (вместо 3мА нагрузки всего 0.7мА).
Но в целом я доволен, т.к. смог проверить исправность микросхемы, и даже проделать некоторые опыты

Также сумел разобрать и индуктивность. Вымочил её в "Димексиде" (это такое аптечное средство, а заодно растворитель суперклея) в течении 2 часов - и герметик размок сам.
Попробую намотать и на этой катушке, но только если найду для вторичной обмотки более подходящий провод, чем тот что уже использовал.

Катушку крепил к валу шагового двигателя (ШД) с помощью суперклея. ШД подключил к Ардуино, и не спеша намотал все 2000 витков. Катушка настолько маленькая, и провод такой тонкий, что ШД даже не пришлось фиксировать на столе - его веса вполне достаточно для натяжения провода.

Сообщение отредактировал controller_m30 - May 26 2018, 15:50

Можно про расклеивание катушек по-подробнее. Химикат надо разбавлять или он концентрированный продаётся? По рецепту? Эпоксидку тоже возьмёт?

"Димексид" продаётся без рецепта. От чего он в медицине применяется я не знаю (не интересовался). Я его купил сначала, чтоб смывать суперклей (цианакрилат, клей 505, и т.д.). На YouTube полно роликов, как смыть суперклей с помощью этого средства. Полагаю что он распространён широко, и купить можно везде.

Я не разводил средство ничем. Налил в капроновую баночку столько, чтоб индуктивность погрузилась полностью, и начал ждать. Минут через десять слегка поцарапал герметик пинцетом - он стал отваливаться тонким слоем. Через полчаса появились пузыри на герметике, а от царапания стали отслаиваться всё более толстые куски. Через час герметик уже можно было проткнуть иголкой насквозь, прикладывая усилие как для плотного картона. А примерно через два часа потянул пинцетом катушку, она и вытащилась.

Возьмёт ли эпоксидку не знаю, не пробовал


PS. Надпись о величине индуктивности смыло с катушки в первые же минуты - так что, если это важно, запишите номинал перед расклеиванием.

А не смоет ли это патентованное средство от Кулибина заодно и изоляцию с провода?
Причем, не сразу, а так, через полгодика.
Такие технологии надо применять очень осторожно. разве что для макета.

Диметилсульфоксид - вполне безобидный растворитель. Эмаль на проводах он не повредит.

А если по-старинке, кольцо сломать, намотать и склеить?

Вот некоторым бы только ломать... Неужели нынче с сердечниками проблема?
Если уж мотать кольцо, то очень желательно - равномерно. Разломанное так не намотаешь.

Благодарю. Всё ясно и понятно, а ролики смотреть нет желания после, того как пытался найти способ разборки шпиндельного BLDC от оптического привода. Оказалось: вал выдёргивается из подшипника - просто усилие приложить.

Если катушка разобрана номинал уже значения не имеет ;-)

По моему опыту, этот растворитель весьма неплохо размягчает разные эмали, краски , лаки и клеи. Причем на отрезке, например, один час, он может вообще не оказать никакого эффекта, а через пять часов, краска просто облезет. Обычная эмаль проводов, в основном, не растворяется, но абсолютно точно слазит красная.

В остальном, это просто замечательное средство для расклейки различных сердечников и размягчения заливочных компаундов. То, что не поддается при комнатной температуре, часто "сдается" при нагревании до 80-90С (пр такой температуре он, также, прекрасно растворяет масляный нагар на металлических предметах). Следует лишь помнить, что работать с ним нужно только в резиновых перчатках.

Наверное, Вы проверяли насчёт масляного нагара. Но в роликах на Ю-тубе многие пытались с его помощью отмывать ДВС от нагара и практически безуспешно.
А вот я про перчатки не знал и работал так. Поскольку димесил малотоксичное вещество и используется даже в мазях. Другое дело, что проникает в кожу хорошо, как раз благодаря свойствам растворителя, и может увлекать за собой токсичные примеси. Но чистый - безопасен.

Да, отреставрировал старый модельный движок. После суточного замачивания при температуре около 50С, для снятия всех налетов потребовалась только грубая ветошь.



Там дело не в токсичности, а в том, что через 5-10 минут возни с ним, кожа на подушечках пальцев принимает вид, как после часа в горячей воде. Восстанавливается, конечно, быстро, но ощущения не самые приятные (речь идет о концентрате).