Годика 4 назад делал под 0.65 боевой макет (силовуха, драйверы!!!). Проработало аж больше месяца, потом йопнулось. Но качество было - афигеть. сейчас бы и не рискнул, учитывая то, что принтеры все экономнее и экономнее сыплют порошок. 

как упоминал уважаемый Methane
есть фоторезист - и незачем мучатся с утюгом , аэрозольный продается в тех же магазинах где всяка химия для электроники
дорожки получал до 0,15 с таким же зазором
фотошаблон делал как на прозрачной пленке так и на обычной бумаге
единственно - на некоторых лазерных принтерах проблема с монотонностью черного - если большие земляные площади
но на маленьких платах это неактуально

И куда его без центрифуги употребить? 

Можно и без центрифуги. У меня получалось.

Тут рецепт с утюгом и ломондом озвучивали.
Сам пользуюсь очень просто и повторяемо (единственное добавлю чуть подобрал температуру утюга на максиуме был перебор 0.3 не замывается принтер НР1100).

аэрозольный вполне нормально без центрифуги наносится
центрифуга актуальна при жидком фоторезисте в банках
и такой можно нанести - достаточно сделать более менее нормальный креж для платы чтоб зажать в дрель

у меня без самодельной центрифуги из писюкового кулера позитив нанести равномерно и без подтеков никак не получалось - половина баллончика коту под хвост на эксперименты, с центрифужкой - только расходы на лишний текстолит (на увеличенные поля заготовки).
А с азотной кислотой перекись не нужна, перекись применяется вместе с соляной - практически вечный двигатель, правда все - прекурсоры, те частникам легально неразведенные не продают (в РФ)

В 0,65мм вообще не вижу проблемы. Вчера приспичило срочно сделать платку для эксперимента, с размерами проводник/зазор 0,25. Обнаружил, что аэрозольный резист почти закончился. Пришлось осваивать "чуждую" технологию - ЛУТ.
Бумага - подложка от наборов для ламинирования, на ощупь скользкая, как мыло. Печатал, указывая материал "пленка", иначе тонер не полностью прилипает к бумаге. Приглаживал безо всяких прокладок, утюг на 2/3 температуры, вообще без давления, весом утюга. После остывания платы градусов до 40-50, аккуратно снимал бумагу. Весь тонер - на плате, на бумаге ни одной крупинки не оставалось. Качество получилось ничуть не хуже, чем с фоторезистом, а большие полигоны - даже лучше, т.к. нет эффекта просвечивания.
В общем, по сравнению с фоторезистом, технология показалась намного проще в освоении - с 1-й попытки двусторонняя плата за час.

Отлично подходит плёнка для обклеивания мебели. Продаётся в рулонах в строительных магазинах. Плёнку снимаешь, а на основе печатаешь. ВНИМАНИЕ: основа бывает разная! Как правило, на более дешёвой лучше получается.

забейте. есть фоторезист пленочный, стоит копейки, накатывается пальцами через салфетку, светится лампой кл9-уф 1минуту, проявляется в обычной кальценированной соде. разрешение получаю 0.1/0.1мм, правда после некоторого опыта.
сам когда-то утюгом платы делал под LPC21xx

Вот решил поделиться своим опытом применения ЛУТ...
В свое время я просто услышал краем уха, что с помощью лазерного принтера можно делать печатные платы, но конкретной технологии не нашел, поэтому начал изобретать "велосипед" с нуля.
Итак:
1. Взял подошву от старого утюга и в гараже из хлама изготовил для нее основание - нагревательная поверхность стала горизонтальной и обращенной "лицом" вверх.
2. Приделал простейший терморегулятор (датчик температуры- переход коллектор-база транзистора КТ819).
3. В качестве фотошаблона сейчас использую подложку от самоклейки с доработкой - поверхность без нажима обрабатываю "нулевкой" крест на крест на 1 проход, тонер (если поганый) лучше держится.
4.Стеклотекстолит обрабатываю шкуркой 300 также крест на крест до получения одноцветной поверхности. Обезжиривание не применяю, просто протираю чистым (из упаковки) бинтом для удаления медной пыли.
5.Заготовка платы вырезается с запасом 5-10 мм по краям, шаблон не должен выходить за края заготовки.
6.Вырезанный шаблон приклеиваю к одному краю заготовки, так, чтобы его можно было отогнуть от заготовки платы.
7.Подготовленный комплект укладываю на предварительно прогретый утюг, при этом пинцетом удерживаю шаблон от касания платы.
8.Выдерживаю примерно 1 мин. для нагрева стеклотекстолита, после этого прикатываю шаблон к плате фотоваликом (пинцетом удерживаю шаблон до последнего момента).
9.Быстро охлаждаю заготовку со стороны противоположной шаблону под струей холодной воды. при таком способе охлаждения тонер переходит на заготовку весь, на подложке не остается даже следов тонера.
10. Для особо ответственных плат готовлю свежий раствор хлорного железа, обязательно его фильтрую. Лучшие результаты получаются, если температура раствора будет 40-50 градусов (водяная баня).
11.Перед погружением платы в раствор обязательно ее смачиваю водой (меньше риска получить воздушные пузырьки на поверхности платы).
Платы небольшого размера предпочитаю оставлять плавать на поверхности раствора.
Вот собственно и все.... Далее стандартные процедуры.

Да, лучше купить пленочный фоторезист.
Возни не так уж много.
Результат мне нравится.
Хотя как пишут 0,1 мм и 0,1 мм, конечно это не так просто получить, а вот ~0,25-0,3 вполне реально на плате размерами 200 на 200 мм.
Вот сегодня закончил макетку под AT91SAM7S64 корпус LQFP64, на разводку сильно не смотрите делал на скорую руку нужно срочно опробировать и в серию

30% перекись водорода (в аптеке есть таблетки пергидроль - 1 таблетка на стакан воды - 1 % раствор) и в соотношении 5:1 солянка(HCl)
травит оч хорошо. Мне еще в технаре препод порекомендовал, который раньше на заводе был начальником отдела микроэлектроники...

как вариант, правда дорого...
проще ХЖ найти -дешево и качественно. хлорная медь без плясок с бубном травит хуже(по качеству),чем хж

Вчера пришлоть травить плату, травил какой-то белой хренатенью из пакетика, после травления раствор стал приятного голубого цвета, осадка нет, руки не вымазывает при попадании, короче в сравнении с ХЖ просто песня.