не думаю

на бумаге


на просвет

Лазеры можно достать в европе(точно говорю вам ) и даже нерез ебай.По теме:используйте агрессивный проявитель-из упомянутых вариантов это кальцинированная сода,но перед этим обязательно горячая прикатка.С жидким стеклом может быть не оч качество.Дороги 0.1мм на Ордиле получаются абсолютно всегда при плохом фотошаблон и жесцком перепроявлении.При тонких дорогах проблема не получить резистом 0.1 а не перетравить медь.

"Секрет"

ГОРЯЧАЯ прикатка на влажную заготовку.Это менят все

Используете пленку?Берем фен(не для волос) и быстрыми движениями периодически подноси к линиям-осторожно,пленка может скоробится.Я так делаю когда лень отправлять в фотовывод))).Температура 270гр пото 3-4.Признак профита-поверхность тонера стала глянцевой.Это метод для лазерников.И одна из самых важных вещей

ДЕРЖИТЕ ЛАМПЫ ДАЛЕКО ДАЛЕКО ОТ ЗАГОТОВКИ,как можно дальше.Не бойтесь,если у вас не Ваще то все лучи "долетят" .Стекло берите потоньше.Хинт:после того как ламинатор выплюнул заготовку протрите его бензином калоша-это не реклама про реально помогает если мелки дороги или полигон-"сетка".

могет быть такая конфигурация ламп не является точечным источником - отсюда сильная боковая засветка. на моей установке http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=93372 расстояние между источником света и лампой ~60 см., msop-10 легко

ну у меня бюджет далек от пентагона

Да не так уж там и много-можно подобрать модели,цена примерно как за 2 установки Alligator75.Я присоединяюсь к мнению о боковой засветке.Но что бы получит 0.1 достаточно взять 2 лампочки типа ELSM51B и поставить их на 50см от платы.Но с засветкой маски такое уже не пройдет

не понял - что не пройдет?

энергия экспонирования для засветки пм слабовата

все равно не понимаю
обьясните почему не хватит энергии? и какую маску вы имеете ввиду

хватит, только долго светить надо. например http://fr4.ru/mask/

Хотел бы вам порекомендовать попробовать травить персульфатом натрия - он прозрачный , и в нем можно контролировать процесс травления. Не агрессивен к фоторезисту и можно спокойно травить мелкие дорожки

далее рекомендую купить специальное средство для проявки (у меня раствор назывался Пф-1, бутылочка 100мл с розовым составом) - стоит не дорого , мне обошелся концентрат разводимый на литр выходного проявителя в 2$, проявляет за 2 минуты , очень быстро и качественно

Засвечиваю с небольшого расстояния лампой 26 ватт с временем экспозиции 25-30 с

Далее по технологии - после того как вы засветили одну сторону , засвечивайте другую - потом в проявитель , аккуратно удаляете фоторезист, промываете, контролируете качество промывки , далее снова под лампу , на минуту - две , досвечиваете пленку на максимум , тут вы увидите огрехи после проявки. Всё лишнее можно удалить аккуратно скальпелем.

После того как подчистили все недочеты рекомендую закрепить маску прогревом , я делаю это с помощью фена паяльной станции , температуру ставлю порядка 120 градусов и прогреваю пока резист не станет ярко фиолетовым , тут главное не перегреть , чтоб он не расплавился после этого он становится каменно-прочным и очень устойчивым перед травлением.

Далее травите в персульфате натрия , процесс контролируете визуально

В этой технологии самым тяжелым будет удаление фоторезиста - я предпочитаю кипячение в растворе соды с механической очисткой щёткой

А как с персульфатом аммония? В чем между ними разница, и где и за сколько покупали?

Необычный этап технологии... Уточните, пожалуйста, тонкости, почему, зачем и как.

Интересно,как можно скальпелем перправлять недочеты,если скажем вы развели TFBGA64 pitch 0.5(например очень хороший мк STM32F100x....) и решил делать дороги 0.1/0.1?Да какой там бга,-0.25/0.3-я очень сомневаюсь что вы будете чтото делать скальпелем.А если есть дифпары выравнивание проводников....Ну не знаю не знаю))))

Чтобы небыло гемора с отмывкой и передержкой повторюсь нужно накатывать горячим методом,и брать более слабый,но обязательно свежий раствор и валять плату подольше.Как и в случае с позитивом,чтобы обнаружить дефекты в плане проявкиа именно нестравленный фотореист реомендую делать это в комнате напротив двери в другую комнату в которой горит свет.В вашей комнате должно быть темно.При взгляде под углом все видно.Прокатывает с пленкой и жидким резистом.

Фоторезист в любом виде удаляется каустической содой-той которой проявляют позитив

С точки зрения остатков щелочи на плате лучше использовать раствор аммиака (нашатырный спирт) - остатки улетают в атмосферу. И медь станет чище.

Зачем - виден весь неотмытый фоторезист , просто иногда остаются почти смытые, прозрачные участки, их на глаз не видно (места просвета тонера) , а на стадии прогрева феном они проявляются и вгрызаются в плату так что очень тяжело их отдирать - если не отдирать местами выйдет в точечку. Плюс - вы придаете большую стойкость фоторезисту при травлении, его меньше съедает раствор, но тот же эффект можно феном достичь.

Сухие пленочные фоторезисты Ordyl серии ALPHA 300 разработаны для проявления и снятия в умеренно щелочных растворах.
Сухие пленочные фоторезисты Liuxil серии T15/20 разработаны для проявления и снятия в умеренно щелочных растворах.

Остальные западные резисты в основном тоже.

С подтравливанием резиста в растворе для снятия МЕДИ вы наверно шутите.Пленка может повредится не от того,что у вас раствор агрессивный(а он у вас врядл ли сильно агрессивный)а от подтравливания меди под ним.Это еще одно упоминание о том то 0.1мм травлением (не диф-м) набольше скажем 70мкм лучше не увлекаться.Нужна большая толщина?Тут или лазер или вырашивание проводников а потом впечатывание их в плату.Не забывайте про тонкие резисты