интересует опыт рл.
я вот как делаю - наношу на одну сторону фр(не важно какой - я любым умею), ну экспонирую, проявляю,дублю, потом на вторую сторону наношу, экспонирую, а дальше самое интересное - если все это окунуть в щелочь то первый слой растворится, поэтому я ео заклеиваю скотчем прозрачным и второй слой проявляю.

вот интересно кто как поступает чтоб первый слой не растворялся?

В продаже имеются двусторонние заготовки с нанесенным фоторезистом.

Считаю удивительно геморным занятием совмещать слои по отдельности.Делаете реперные точки,но так чтобы они вылезали за поля заговки-если прикидывать то гдето+30-50% к длинам по отношению к текстолиту-чтобы видно было совмещение/рассовмещение.Берем степлер(не клей),скрепляем,далее концелярксик такие прищепки чорные)),которые не проволочные а именно прищепки,берем 2 куска стекла,наклдываем на плату и прижимаем.Потом по очереди засвечиваем.Смотрите только чтобы поверхность на которой лежит плата,в случае одностороннего экспонирования не была светотражающей.

Смотрите рисунок.За выдающийся говностиль прошу простить)))

Для жидкого резиста: заготовка плата с припуском 5-7мм. Четыре отверстия по углам, в них отрезки зубочистки (это будут "ножки"). Наносим с одной стороны, затем с другой, затем сушим. Временно убираем зубочистки, но не выбразываем. Экспонируем первый слой, экспонируем второй. Проявляем. Зубочистки на место, дубим (я, к примеру, не дублю). Зубочистки выбрасываем, травим.

Судя по тому, что Вы пишете:
Вы работаете именно с жидким позитивом. Для пленочного негативногог все еще проще - наносим одну сторону, наносим вторую, экспонируем одну, экспонируем вторую и т.д.

Совмещение достаточно приличное если шаблон жесткий (не калька) то из него просто делается "конвертик" больше платы на полтора-два сантиметра (совмещаем, отрезаем лишнее, края скотчем). Но скотчем проклеиваю только две противоположные стороны (обычно узкие).
Если нужно совместить под переходные с площадками .7-.8, то вначале шаблоны (должны быть из толстой пленки или фотовывод) складываются "внутренними" сторонами, совмещаются (желательно с лупой или микроскопом), укладываются на плату, сверху прижимается куском оргстекла (крышка от CD) и весь бутерброд засверливается в 2х противоположных углах.
Далее бутерброд разбирется. У меня припасены две иголки, которые чуть-чуть не проходят в отверстия, но заточенный конец выглядывает на 7-10мм. Аккуратно концом иголки поддеваю отверстие шаблона и совмещаю с отверстием на плате - получается, что иголка и направляет, и прижимает шаблон к плате. То же самое со вторым отверстием второй иглой. Закрепляю шаблон на плате. Затем вторая сторона.
Вообще писать об этом дольше, чем делать

Удачи!

сверление
подготовка заготовки к металлизаци
металлзация via (все плоскости за раз)
нанесение с двух сторон пленочного фоторезиста (для тентинг-процесса)
экспонирование каждой стороны
проявка
травление
паяльная маска

p.s. можно без тентинга, через металлорезист, но хлопотно это

вы не поняли товарищи
у меня нет проблем с совмещением слоев, все давно придумано продуманно

я когда проявляю то протираю ваточкой шоп снимать продукты реакции и вообще наблюдать- за ходом проявки
честно говоря не знаю надо это или нет, но с двумя слоями у меня так явно не получится

надо, заменяет струйную обработку

Читать в гугле "струйное травление", смотреть картинки - как проще сделать.
Проявлять и травить по таймеру (следить за концентрацией растворов) или периодически останавливая травилку и осматривая заготовку.
Забыть про вату и протирание как про страшный сон

Очень даже получится.
1. Пользоваться проявителем с метасиликатом натрия (жидким стеклом) - не страшна передержка. Тем более, если наносим сами - можно промахнуться с толщиной и она будет разная на сторонах. А так, честно говоря, не вижу проблемы рукой (можно в перчатке) раз в 10-30 сек. перевернуть плату и повозюкать ваточкой с другой стороны.
2. IMHO, слишком толстый слой резиста - на тонком все всегда проявляется без "ваточек". Для жидкого позитивного легкого покачивания ванночки более чем достаточно для удаления продуктов реакции. По крайней мере в моем случае всегда хватает - переворачиваю один раз, проверить что вторая сторона уже тоже проявилась.

Для пленочного приходится пользоваться кисточкой (это вместо ватки), но опять же, жду когда чуть "набухнет", аккуратно кисточкой, переворачиваю, кисточкой с другой стороны, опять переворачиваю и т.д. По времени где-то секунд 10-15 на сторону и получается, всего 2-3 раза на сторону за все время проявки.

Позитв стираете ватой!?!?!?!Гм..никогда не слышал-тем боее что сам много плат сделал позтивом.Наносте слой потолще,экспонируйте дольше а раствор-1 крышка от кокаколы(любой газировки) без горки на литр-и буде вам счастье.Главное подольше держите.Ничего не отвалится.А вообще попробуйте Ordyl или Liuxi,рекомендую начать с них,благо металлизация не прокатит с позитивом и вообще пленкой удобней.Получается всегда.В среднем плата делается 7 мин не считая засветки.Струйная обработка очень хорошя затея-хотя и без нее все получится если материалы качественные.Если есть некоторый лазер и специальные линзы+ 1специфическое зеркало зеркало можете задумывать LDI,даже если не хватит на медь то на фоторезист точно,впрочем не стоит забывать про диф-е травление.Если мощи много и лазера 2(разная длина волны) то можно сверлить-но подходит это не для всех материалов насколько мне известно.Механика к LDI впринципе,не побоюсь этой фразы проста-вам нужны нормальные прицизионные профили уровня KANYA или др,направляющие SBC,шаговики и др-все это спокойно можно купить даже в рашке.К слову-используя это способ есть некоторый шанс делать проводники,который далеко не каждый завод сделает.Но от вас потребуеются 4 вещи:MADSKILLZ,очень четкое понимание процесса,инструменты(особенно динамометрический ключ),и деньги конечно же.

да блин - для домашних условий очень полезный совет)))))))))
где ж мне лазер то такой найти?
(вспомнилась тут фраза лаборанта на уроке свч и лазерной техники - при стрельбе в ствол не смотреть)

не
позитивом я перестал делал, как только пленка появилась в массовом доступе на нее перешел и забыл позитив как страшный сон

кароче мне надо барбулятор видим сделать? не буду же я насосы для струйного метода городить, я ж не мини завод всетаки.
у меня и так дома сверлильный станок стоит и еще много чего. бабы шарахаются
а если я еще и насосы в дом заведу то точно холостым помру

я платы травил с барбуятором лет 7 назад. только иногда пузыри отдирали этот самый позитив и получал на выходе голый текстолит. обидно было.

кстати насчет жидкого стекла - оно разве пойдет для пленки?
я попробовал пленку проявить щелочью вместо соды - какие то сопли расползлись по плате и все. а потом все отошло разом, на том я закончил сей эксперимент.

Какие еще идеи?
Попробуйте еще инструкцию почитать.

А почему бы сразу не сказать? Вместо:


самодельная травильная машина, аналог Rota-Spray


Да, пойдет, но речь шла о жидком.
А щелочь применяется для удаления пленочного негативного после травления.

2 таня
причем тут идеи
по инструкции я все делаю. и всё замечательно получается.

просто хочу миновать процесс заклеивания одной стороны скотчем

а, еще вопросец - иногда когда дорожки на расстоянии 0,2 идут между ними при травлении визуально в растворе синяя пленка растворяется но при сушке оказывается что там наверно 0,05 - 0,1мм какая то прозрачная сопля остается и просвет между дорожками закрывает и не травится там - это переэкспозиция или наоборот или еще чтото не так я делаю? фотошаблон точно очень плотно прилегает

кстати по вашему советую клею ленку под водой - оггромное спасибо - результат высшего качества выходит


вот мои инструменты
само место - прижим стеклом 10мм


фонарь. да - мощный


вот так это выглядит все вместе

время экспозиции = 20сек

фотошаблон хреновый

не думаю

на бумаге


на просвет

Лазеры можно достать в европе(точно говорю вам ) и даже нерез ебай.По теме:используйте агрессивный проявитель-из упомянутых вариантов это кальцинированная сода,но перед этим обязательно горячая прикатка.С жидким стеклом может быть не оч качество.Дороги 0.1мм на Ордиле получаются абсолютно всегда при плохом фотошаблон и жесцком перепроявлении.При тонких дорогах проблема не получить резистом 0.1 а не перетравить медь.

"Секрет"

ГОРЯЧАЯ прикатка на влажную заготовку.Это менят все

Используете пленку?Берем фен(не для волос) и быстрыми движениями периодически подноси к линиям-осторожно,пленка может скоробится.Я так делаю когда лень отправлять в фотовывод))).Температура 270гр пото 3-4.Признак профита-поверхность тонера стала глянцевой.Это метод для лазерников.И одна из самых важных вещей

ДЕРЖИТЕ ЛАМПЫ ДАЛЕКО ДАЛЕКО ОТ ЗАГОТОВКИ,как можно дальше.Не бойтесь,если у вас не Ваще то все лучи "долетят" .Стекло берите потоньше.Хинт:после того как ламинатор выплюнул заготовку протрите его бензином калоша-это не реклама про реально помогает если мелки дороги или полигон-"сетка".

могет быть такая конфигурация ламп не является точечным источником - отсюда сильная боковая засветка. на моей установке http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=93372 расстояние между источником света и лампой ~60 см., msop-10 легко

ну у меня бюджет далек от пентагона

Да не так уж там и много-можно подобрать модели,цена примерно как за 2 установки Alligator75.Я присоединяюсь к мнению о боковой засветке.Но что бы получит 0.1 достаточно взять 2 лампочки типа ELSM51B и поставить их на 50см от платы.Но с засветкой маски такое уже не пройдет

не понял - что не пройдет?

энергия экспонирования для засветки пм слабовата

все равно не понимаю
обьясните почему не хватит энергии? и какую маску вы имеете ввиду

хватит, только долго светить надо. например http://fr4.ru/mask/

Хотел бы вам порекомендовать попробовать травить персульфатом натрия - он прозрачный , и в нем можно контролировать процесс травления. Не агрессивен к фоторезисту и можно спокойно травить мелкие дорожки

далее рекомендую купить специальное средство для проявки (у меня раствор назывался Пф-1, бутылочка 100мл с розовым составом) - стоит не дорого , мне обошелся концентрат разводимый на литр выходного проявителя в 2$, проявляет за 2 минуты , очень быстро и качественно

Засвечиваю с небольшого расстояния лампой 26 ватт с временем экспозиции 25-30 с

Далее по технологии - после того как вы засветили одну сторону , засвечивайте другую - потом в проявитель , аккуратно удаляете фоторезист, промываете, контролируете качество промывки , далее снова под лампу , на минуту - две , досвечиваете пленку на максимум , тут вы увидите огрехи после проявки. Всё лишнее можно удалить аккуратно скальпелем.

После того как подчистили все недочеты рекомендую закрепить маску прогревом , я делаю это с помощью фена паяльной станции , температуру ставлю порядка 120 градусов и прогреваю пока резист не станет ярко фиолетовым , тут главное не перегреть , чтоб он не расплавился после этого он становится каменно-прочным и очень устойчивым перед травлением.

Далее травите в персульфате натрия , процесс контролируете визуально

В этой технологии самым тяжелым будет удаление фоторезиста - я предпочитаю кипячение в растворе соды с механической очисткой щёткой

А как с персульфатом аммония? В чем между ними разница, и где и за сколько покупали?

Необычный этап технологии... Уточните, пожалуйста, тонкости, почему, зачем и как.

Интересно,как можно скальпелем перправлять недочеты,если скажем вы развели TFBGA64 pitch 0.5(например очень хороший мк STM32F100x....) и решил делать дороги 0.1/0.1?Да какой там бга,-0.25/0.3-я очень сомневаюсь что вы будете чтото делать скальпелем.А если есть дифпары выравнивание проводников....Ну не знаю не знаю))))

Чтобы небыло гемора с отмывкой и передержкой повторюсь нужно накатывать горячим методом,и брать более слабый,но обязательно свежий раствор и валять плату подольше.Как и в случае с позитивом,чтобы обнаружить дефекты в плане проявкиа именно нестравленный фотореист реомендую делать это в комнате напротив двери в другую комнату в которой горит свет.В вашей комнате должно быть темно.При взгляде под углом все видно.Прокатывает с пленкой и жидким резистом.

Фоторезист в любом виде удаляется каустической содой-той которой проявляют позитив

С точки зрения остатков щелочи на плате лучше использовать раствор аммиака (нашатырный спирт) - остатки улетают в атмосферу. И медь станет чище.

Зачем - виден весь неотмытый фоторезист , просто иногда остаются почти смытые, прозрачные участки, их на глаз не видно (места просвета тонера) , а на стадии прогрева феном они проявляются и вгрызаются в плату так что очень тяжело их отдирать - если не отдирать местами выйдет в точечку. Плюс - вы придаете большую стойкость фоторезисту при травлении, его меньше съедает раствор, но тот же эффект можно феном достичь.

Сухие пленочные фоторезисты Ordyl серии ALPHA 300 разработаны для проявления и снятия в умеренно щелочных растворах.
Сухие пленочные фоторезисты Liuxil серии T15/20 разработаны для проявления и снятия в умеренно щелочных растворах.

Остальные западные резисты в основном тоже.

С подтравливанием резиста в растворе для снятия МЕДИ вы наверно шутите.Пленка может повредится не от того,что у вас раствор агрессивный(а он у вас врядл ли сильно агрессивный)а от подтравливания меди под ним.Это еще одно упоминание о том то 0.1мм травлением (не диф-м) набольше скажем 70мкм лучше не увлекаться.Нужна большая толщина?Тут или лазер или вырашивание проводников а потом впечатывание их в плату.Не забывайте про тонкие резисты

Для проявления ,кальценированой соды нужно точно как рекомендуется класть или даже чуть меньше и обьем раствора нужно достаточный, и когда проявляешь нужно
кисточкой обрабатывать плату и ни каких соплей и т.п. не будет. У меня такие же 2 лампы, я экспонирую в течении 3-5мин.

какие такие лампы то? в форм факторе лб20?
а расстояние какое до платы и чем накрываете?

Две "черные" люминицентные лампы WHITE DOVE FL15W т.е. 15ватные, закрепил на шасси, ни чем не накрываю, растояние 30см.