Хорошо , а перерасчитать можно?

Микроватт не виноват в схемотехнике офисного муляжа УПС. То, что это отключается по перегреву или прямо по таймеру - не моя вина. Их можно использовать процентов на 25-30 выходной мощности в длительном режиме, это должно быть и так понятно.
Я о самом аккумуляторе. Увеличение его емкости приводит к более длительному заряду, но увеличивает время автономной работы.
Насчет кислотных паров - страшилка большей частью. Если зарядник сделан правильно, то газовыделение в буферном режиме у автомобильного аккумулятора мизерное. К тому же, выделяется не вредный серный ангидрид, а преимущественно гремучий газ (смесь водорода и кислорода).

Я бы сказал - порадовали. Хрен , редьки - не слаще.

Я попробовал немного сжимать руками стенки аккумулятора(сутки заряжается), чтоб из дренажного отверстия сбоку дул воздух, только так я учуял незначительный кислый запах непосредственно у отверстия. Напомнило запах цеха гальваники, если проходить мимо него за сотню метров. Наверное за этот запах людям работающим в цеху гальваники дают молоко за вредность.

У УПСа можно ничего не переделывать. Он зарядит аккумулятор любой емкости, только соответственно дольше. Надо только измерить тепловой режим транзисторов и трансформатора при длительной работе, и сделать оргвыводы насчет реальной мощности.

Аккумулятор УПСа принципиально отличается от автомобильного 1) режимом работы с редким, но глубоким разрядом 2) меньшим уровнем загрязнений. Поэтому 2) он честно заряжается на 100% нормативным напряжением 13.5В и не гадит при этом. 1) Автомобильному аккумулятору в автомобиле дают 14.4, чтобы зарядить измученную активную массу полностью.
НО! При этом идет активный электролиз на примесях (угадайте, почему современные аккумуляторы служат мало-мало), бульканье пузырьков, образование гремучего газа с соляным туманом. Этому яду в жилье не место.

Поэтому автомобильный аккумулятор из дома на... Ставим либо УПСовый, причем хороший, а не удешевленный (см. выше), либо индустриальный со сроком эксплуатации 15 лет. Все это дорого, но себя, я думаю, надо ценить больше. Я у себя использую FIAMM, добываю на fiamm.ru.

По первой части- совершенно ага!

По второй - начали за здравие- кончили - за упокой.
Заряжайте автомобильный в режиме "стендбай" (буферный, до 13.60-13.75вольта) аккуратно и он будет вести себя прилично, как и гелевый. То, как его мучают в автомобиле - не обязательный пример для подражания в УПС.
Электролиз идет не примесей, а воды в электролите при перезарядке или зарядке слишком большим током (более 0.1С). Примесный кальций, сурьма - электролизу не подлежат, это химэлементы, а не химсоединения. Современные автомобильные аккумуляторы конструктивно сделаны так, что выделения сведены к минимуму. Иначе. автомобили бы ржавели очень быстро.
Конечно, лучше ставить их на пластиковый поддон для страховки. Гелевые , имея загуститель электролита, не так опасны при повреждении корпуса. У обычных кислота может вытечь и наделать бед.

На вторые сутки переделанной мной зарядки бесперебойника я заметил что индикатор на аккумуляторе позеленел. Напряжение при включеном заряде 13,3 Вольта. Ток заряда заряженного аккумулятора 750 мА. С контроллера бесперебойника есть порт/вывод способный отключить заряд батареи, но незнаю, отключил ли? По моему бесперебойник никогда не отключает заряд, сужу по тому что он всегда был теплый выше среднего.

13.3 вольта -еще не полный заряд. Эти 750 мА для 20Ач аккумулятора малы. Его двымя амперами заряжать впору.
А то что вообще-не отключает - внутренности бесперебойника. Бывают, конечно, и неожиданно суперэкономные решения.
Вы отключите аккумулятор и промеряте напряжение на выходе зарядки. Там должно быть конечное напряжение заряда.
Хотя и тут бывают навороты с циклическим подзарядом.

Дело в том, как написал в своей статье, я перепайкой увеличил напряжение на выходе зарядного и перепайкой уменьшил ограничение зарядного тока. Если аккумулятор разряжен на 70% зарядный ток около 1А.
Двое суток заряда, думаю, это вполне нормально для тех условий работы.

Аккумулятор 45 А/час

И то верно. Настоящие знания приносят настоящие печали.

1. Аккуратно вести себя не будет. Аккумулятор с примесями работает как набор электрохимических ячеек, соединенных параллельно. Напряжение на клеммах при заряде ограничивает самая мощная, в данном случае окись свинца. Пока основная активная масса заряжается и растет ее ЭДС, самая низковольтная примесь зарядится первой, и на ней пойдет тот самый электролиз воды.
Возьмите реально аккумулятор с машины и подключите к лабораторному источнику. Начнет шипеть при 13В. И пойдет медленно, но верно сочиться кислотный туман

2. В автомобиле аккумулятор служит примерно 3000 часов (60000 по городу при 20-30 км/ч). В УПСе служит 3-5 лет, это 25000-40000 часов. Автомобильный по чуть-чуть выкипает - и черт с ним. Загляните под капот автомобиля. Моторный отсек продувается насквозь со страшной силой. Там еще вентилятор есть, большой такой. Так что насчет причины ржавления - столичная соленая блондинка в восторге.
А сколько каки выплюнет автомобильный за 10-кратно продленный срок - кушайте те, кому себя не жалко.

3. Холивар про то, что современные товары замечательные, не поддержу. Однако кальций - неотъемлемый компонент новомодного сплава пластин. Улучшает стартерные характеристики ценой увеличенного потребного напряжения для зарядки (привет, 13,5В!), и нетерпимости к глубокому разряду (привет, многосуточный УПС! 50% емкости в топку после первого же серьезного разряда) А сурьма вообще компромиссная добавка, что-то улучшает, что-то портит. Резюме: автомобильный аккумулятор грамотно заточен под то, чтобы задешево крутить стартер 10 секунд. Все.

Так что не стОит в данном случае делать повидло из бяки. Максимум будет намазываться.

А для серьезных мужчин, которые дочитали, даю еще один практический совет. Хочется недорогую подходящую батарею - используйте тяговый аккумулятор для лодочных электромоторов. Марки MINN KOTA или подобный. 10000р за 100 АЧ вроде нормально. А на лодке такая тяга без рева бензинки - кайф.

ИБП может и не отключать зарядку, т.к. режим постоянного нахождения аккумулятора под напряжением 13.8 является штатным для многих типов гелевых аккумуляторов.

Неправда. Я взял авто аккумулятор и за двое суток заряда напряжение достигло 13,2 Вольт. Шипеть не начал. Тумана не наблюдалось.

Вроде и я много раз заряжал всякие.
Не, не шипит, если не насиловать. Может, я глуховат-с...
Пролистал еще раз учебник - нет вроде особых причин ему кипятиться до полного форсированого заряда.. Ладно, не буду спорить далее. Демократия призывает решать все сомнительные вопросы голосованием.

Недопустимо низкий зарядный ток. Считается, что если ток заряда менее 0.05 от ёмкости АБ в а/ч, АБ полноценно не зарядится. На самом деле зарядится, но, поскольку этот процесс будет сильно затянут во времени, неизбежна частичная сульфатация пластин свинцово-кислотной АБ. Ваша АБ при зарядном токе 1 А будет заряжаться несколько суток ( с учётом того, что, как я понял, у Вас ещё и падающая характеристика). Это приведёт к сокращению срока службы АБ.
Уже не однократно писАл, что начало кипения в элементах св-кислотной АБ при U=2.33 В/элемент. Не превышайте это напряжение, и не заметите запаха сероводорода. Соответственно, практически не будет потери воды в элементах АБ. Для герметики (dryfit) или AGM не превышайте уровень 2.27В/элемент и будет Вам счастье. Ток поднять хотя бы до 2 Ампер.

На любую нагрузку работает очень хорошо, только не на котел. Бесперебойник по отзывам пользователь иногда выключается, приходится отключить кнопкой и заново включить. Предполагаю, халтурщики производители котла не позаботились о фильтрации помех системы электроподжига. Думаю, электроподжиг воздействует на схему бесперебойника и приводит его в нерабочее состояние. В независимости, от аккумулятора работа или от сети.
Защита по перегрузке не срабатывает. Перегрузки нет. Всего 150Вт котел.

Котел то не заземлен. Позвонил чтоб включили вилку питания котла другой стороной в бесперебойник.