Изготавливаю печатки методом «Лазерного утюга» где-то года 4, и к настоящему моменту накопилась информация (большей частью спорная, но мною косвенно или прямо подтвержденная) которою иной раз опускают в описаниях и факах, но полезная для начинающих. Мой личный рекорд двухсторонняя плата 180х100мм с 247 проводниками, 519 отверстиями (ПО 0,8мм и КП), при ширине проводников и зазоров 0.2-0.8мм. Брак по дорогам 2%(если при этом учитывать общую длину дорог то меньше), по совмещению сторон брак 5%, делал ~32ч. Так что об оптимуме между ценой, качеством и быстротой думайте сами.
Этапы:
1. Подготовка заготовки печатной платы. Самое главное очистить поверхность меди (от окислов меди, жиров, всевозможных загрязнений) и создать микроборозды, чтобы тонер лучше присоединялся к ней (а не к пленкам на ней). Делать это можно разными способами, но я использую следующую схему: мелкий абразив (зубной порошок, средство для чистки раковин и т.д.) -> спирт (бытовой ацетон грязный). При этом плата должна быть выровнена в плоскости, а по краям сделан резерв минимум 5мм. Также следует учесть отрицательное влияние тонкой пленки оксида меди, который образуется соединением с кислородом воздуха, а обычный свет и тепло катализирует этот процесс. Поэтому затягивать со 2м-4м этапом не стоит, а если с первого раза перевести не получилось, то подготовку надо повторять.
2. Печать рисунка на поверхность подложки. Подложку надо предварительно прогнать в принтере, а после распечатки сделать контрольные замеры штангенциркулем. Если плата двухсторонняя, то печатать стороны желательно на одном листе, причем параллельно по длине. Из носителей опробовал практически все значимые (обычная бумага, фольга, пленка, термобумага, мелованная, глянцевая бумага, основа от самоклеющихся пленок и т.д.), мой выбор мелованная или глянцевая бумага. Качественные требования к подложке следующие: минимальные деформации, отсутствие ворса на поверхности, температурная стойкость, минимальная диффузия тонера в подложку (особенно на повышенных температурах), возможность отделения от тонера. После распечатки затягивать с переводом также не стоит, так как тонер дубеет (образуются не пластичные кластеры), и диффундирует в глубь подложки, оставляя все меньше шансов на качественный перевод. Реальный срок годности для тонера на мелованной бумаге, лежащей в темноте, 3-5 суток.
3. Соединение подложки и печатки. Все просто с односторонними печатками: наложил, закрепил и готово. В случае двухсторонней платы совмещение сторон я провожу следующим способом, свободным от дополнительной обработки заготовки. Печатаю и формирую две стороны (рис.), затем накладываю на заготовку (при этом стороны самоцентрируются) и закрепляю изолентой (например, MATEQUS). Точность совмещения получается высокой.
4. Этап перевода тонера с подложки на фольгу всесторонне описан (советами типа: поставьте регулятор на «клен» и прогрейте платку не сильными интимными движениями утюга взад-вперед 1-30мин
). А если серьезно, то здесь основными критериями качества являются равномерность прогрева, температура и сила сдавливания. Тут, как ни крути много связных факторов: конкретная печатка, конкретный тонер, утюг, подложка и руки. Поэтому нужно усердие и опыт.
5. Очистка от подложки и травление. После очистке рисунка на плате от подложки следует травление. Травят обычно в хлорном железе (III). Здесь хочу заметить, что при ширине дороги меньше 0,3мм может сильно сказывается боковое подтравливание проводников. В итоге проводники уменьшаются по ширине и могут обрываться. Чтобы этого избежать травить в горячем свежеприготовленном нормальном растворе при перемешивании.
Дальнейшие операции классические.
Металлизация переходных отверстий химическим способом очень сложна. По этой ссылке приводятся основные положения по металлизации
http://www.cqham.ru/pcb6.htm.
Или же посмотреть архив
________________________________________.rar ( 13.53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 319Сам я пытался 2 года назад металлизировать отверстия «палладиевым» способом. В принципе получилось, но по стоимости и трудоемкости неприемлемо, кроме того, приготовленные растворы нестабильны. Проще запаять перемычки (но металлизировать интересней
).
Напоследок – все, что написано сугубо личное (хотя и оспариваемое) мнение…
Производство плат «дома», всевозможными способами.
Aug 16 2004, 11:11
.
