Морозы уже достали , автопрогрев на ATmega8, проблемма в выборе датчика и его опросе Опции

[Чиппер]

есть автомобильный датчик думаю лучше всего за него зацепиться т.к. его крепить не надо и он уже в гбц сам сидит .
Сигналка есть но без автопрогева потому и интересуюсь чтоб свой сделать .
Может есть нароботки у кого на эту тему

[MrYuran]

Не забудьте ещё про датчик нейтрали. А то забавные фокусы иногда случаются, когда водитель по старой привычке стопорит машину на 1-й передаче, а потом забывается и включает (естественно, дистанционно, с брелка свой автопрогрев на атмега8.
Сам наблюдал, как одна тачка чуть в стеклянный фасад конторы не въехала. Расстояние большое оказалось, успели хозяину позвонить.

С сигналкой - тут тоже тонкость.
С одной стороны, она должна разрешить запуск двигателя и не реагировать на вибрации, а с другой - срабатывать при разных вражеских атаках, чтобы враги не смогли воспользоваться уже заведённым двигателем.
Я б лучше готовую купил. Дешевле будет.

[Itch]

Лучше делать по времени - каждые N часов по M минут.
M=10, N=1(сильные морозы более 30), 2, 4, 8.
Так и расход бензина более определенный.

[Esc]

Двигатель вы прогреете, а вот аккумулятор разрядите.

[MrYuran]

Прогревалку надо внешнюю по отношению к двигателю.
Типа вебасто или российских аналогов.
Тогда и двигателю хорошо, и аккум не пострадает.
Правда, стоит эта штуковина ... Но она того стоит.

[dxp]

Прогревалку надо внешнюю по отношению к двигателю.
Типа вебасто или российских аналогов.
Тогда и двигателю хорошо, и аккум не пострадает.
Правда, стоит эта штуковина ... Но она того стоит.

А может и не стОит, если стоит как контрактный двигатель. И слух ходил, что с ней техосмотр не пройдешь, бо оно есть вмешательство в конструкцию авто, что просто так не допускается.

[Andron_]

аккумулятор страдает как раз от предпусковых подогревателей типа вебасты, гидроника...
у более-менее современных иномарок тока генератора на холостых все же хватает для более-менее зарядки аккумулятора...


но мое мнение - варианта 3.
1) предпусковой подогреватель, если позволяет режим движения *т.е. не так что утром 15 минут на работу, 15 с работы, а чтобы нормальные пробеги в день были*
2) хорошее состояние авто и запуск без танцев с бубном в морозы
3) теплый бокс для ночевки.


Автозапуск - извращение, имхо. Во-первых - за сутки не 1 холодный пуск, а 3-4. Во-вторых, работа на холостых не полезна для двигателя - неполное сгорание смеси, везде нагар, бяка. Катализатор себя тоже не оч при этом чувствует. Ну, и третье - всякие приколы типа, 3 дня стояла на прогреве, перестала заводиться вообще. А разгадка - конденсат в выхлопной замерз))))
Но самый неприятный момент - авто становится объектом типа "заходи кто хочешь, езжай куда хочешь".


Штатные сигналки часто не используют датчики нейтрали... Там алгоритм - двигатель работает, ставится ручник, жмется кнопка, вытаскивается ключ, водитель выходит, закрывает водительскую дверь, закрывает ЦЗ, сигналка глушит двигатель и встает в режим автозапуска - она увернна, что авто не на передаче...

Датчики запуска, насколько мне известно - разные применяют, датчики вибрации, датчики шума и т.п.

Сообщение отредактировал Andron_ - Feb 1 2010, 15:39

[Esc]

у более-менее современных иномарок тока генератора на холостых все же хватает для более-менее зарядки аккумулятора...

Не хватает напряжения. А промороженный аккумулятор значительно теряет ёмкость и не хочет кушать ток даже при езде.

[Andron_]

практика говорит об обратном...
аккумулятору при ночных дырканьях живется вполне комфортно.

[dxp]

Автозапуск - извращение, имхо. Во-первых - за сутки не 1 холодный пуск, а 3-4. Во-вторых, работа на холостых не полезна для двигателя - неполное сгорание смеси, везде нагар, бяка. Катализатор себя тоже не оч при этом чувствует.

Автозапуск, если нет теплого бокса и машина ночует во дворе, - единственный реальный способ поддержания работоспособности, если пепелац эксплуатируется. А вот холодные пуски (с температур ниже -20) - это зло куда больше, чем автопрогревы. Там износ идет такой, что мама не горюй. Ну, а при -30 и ниже многие авто просто не заводятся (и правильно делают), и чревато это последствиями типа провернутых вкладышей и прочими фатальными вещами.

Правильный автозапуск делается когда двигатель остыл, но не настолько, чтобы это влекло серьезные негативные последствия. И делается он по температуре (а не по времени). Например, остыло до -10 (важно, где стоит датчик, у меня на головке блока, поэтому я на -7 настроил, т.к. остальная часть двигателя уже остыла больше) - завелись, прогрелись до +40, заглохли. Время прогрева составляет 12-15 минут в зависимости от того, как печка задействована (если забыть ее вырубить, то греться будет подольше). Запусков в сутки, кстати, получается побольше, чем 3-4, но они вполне безболезненны в отличие от именно холодных запусков - металл и все резинки (сальники прокладки, маслосъемные колпачки и т.п. не остывают до неработоспособного состояния). Да, бенз, конечно, летит. Но зато авто на ходу. Ну, и зима в этом году морозами не радует у нас - уже полтора месяца под трицатник (и за него) стоит. Ну, да вы, судя по профилю, в курсе.

Ну, и третье - всякие приколы типа, 3 дня стояла на прогреве, перестала заводиться вообще. А разгадка - конденсат в выхлопной замерз))))

Ну, если машина не эксплуатируется, то самое правильное ее не мучать. 3 дня - это уже простой. Либо выходить и делать пробежку или хотя бы погазовать немного, чтобы масло по системе лучше разогнать и конденсат из трубы выгнать.

Но самый неприятный момент - авто становится объектом типа "заходи кто хочешь, езжай куда хочешь".

Это домыслы. Нормальная сига не позволит никому тут ничего сделать. Как только этот кто-то откроет дверь или нажмет на педаль тормоза или нажмет на педаль сцепления или отпустит ручник - сига тут же заглушит двигатель, врубит сирену и задействует блокировки (блокировки должны быть, иначе машина не защищена от угона несмотря на наличие сигнализации). Машина-то когда прогревается - она под охраной находится. Т.ч. этому кому-то придется сначала снять с охраны. А это при правильной сиге еще большой вопрос.

Штатные сигналки часто не используют датчики нейтрали... Там алгоритм - двигатель работает, ставится ручник, жмется кнопка,

Даже проще: приехал, двигатель работает, ставишь на ручник, вынимаешь ключ - двигатель продолжает работать - выходишь из машины, закрываешь дверь (двигатель все это время работает), командуешь с пульта (брелка) поставить на охрану, сига берет под охрану и глушит двигатель. Никаких кнопок дополнительно жать не надо. На кнопку надо жать, если хочешь уйти и оставить включенный двигатель (ну, когда уходишь ненадолго - магазин на пяток минут забежать и хочешь, чтобы машина была теплая и нет смысла останавливать двигатель и запускать его потом снова). Тогда все действия аналогичны, только двигатель не глушится.

Автору темы: если вас интересует прикладная пользовательская часть обсуждаемого, то лучше купите готовую хорошую сигнализацию - это будет, как уже сказали, дешевле во всех смыслах. И надежнее, т.к. это вещь уже обкатанная. Хорошие охранные функции + богатый набор сервисных функций. Самому такое сделать в разумные сроки с приемлемыми затратами нереально - за этой работой стоят тыщи человекочасов.

Если же движет "любовь к искусству", то это другое дело. Но надо быть готовым, что результат все равно не сравнится с тем, который обеспечивают серийные изделия.

[Andron_]

Правильный автозапуск делается когда двигатель остыл, но не настолько, чтобы это влекло серьезные негативные последствия. И делается он по температуре (а не по времени). Например, остыло до -10 (важно, где стоит датчик, у меня на головке блока, поэтому я на -7 настроил, т.к. остальная часть двигателя уже остыла больше) - завелись, прогрелись до +40, заглохли.

широчайше распространенный миф. при -10 горячий пуск, ага. у вас что, в мануале написано: -10 нормальная для запуска температура, а при -11 уже резинки нерабочем состоянии? Горячий пуск - это при температуре двигателя 90 градусов. Все, что ниже - идет повышенный износ.
Чтобы пуски не критично сказывались на ресурсе, масло должно быть современным.
В мануале современных иномарок написано русским по белому - на холостых НЕ ГРЕТЬ. Завел, сел и поехал. Да, в-общем то, и не греются на холостых оборотах современные двигатели.

Прогрев - это никакое не добро, это просто самый дешевый способ поддерживать японские пепелацы в Сибири в более-менее ездящем состоянии. А параллельно ушатать систему впуска-выпуска, засрать цилиндры и изнасиловать двигатель в-целом.

Т.ч. этому кому-то придется сначала снять с охраны. А это при правильной сиге еще большой вопрос.

а вы покажите, у кого стоит эта "правильная сигналка"?
90% авто - с сигнализациями до 7т.р. Шерханы, Томагавки, Старлайны и прочая херь. Открывающаяся одним нажатием кнопки граббера. Если почитать форум НГС, то сейчас там идет истерия по поводу выноса из салона авто всего, что лежит. Снимают с сигнализации граббером, тащут, ставят обратно и все. О том, что так будет я говорил год назад. А через полгодика, думаю, начнут массово уезжать с помощью кодграбберов. Блокировка руля ломается обычно просто. А больше защиты у автомобиля с автозапуском нет. Если иммобилайзер и был - он отключен. Замок на КПП никто не ставит в Новосибе.

Хорошие охранные функции + богатый набор сервисных функций.

Хорошие охранные функции начинаются у сигналок с ценой от 10 т.р. (без установки!)

[Dima_G]

широчайше распространенный миф. при -10 горячий пуск, ага. у вас что, в мануале написано: -10 нормальная для запуска температура, а при -11 уже резинки нерабочем состоянии? Горячий пуск - это при температуре двигателя 90 градусов. Все, что ниже - идет повышенный износ.
Чтобы пуски не критично сказывались на ресурсе, масло должно быть современным.
В мануале современных иномарок написано русским по белому - на холостых НЕ ГРЕТЬ. Завел, сел и поехал. Да, в-общем то, и не греются на холостых оборотах современные двигатели.

Не секрет, что тем ниже температура резинок, тем хрупче они становятся. "-10" был выбран как компромис между частотой запуска и замерзанием резины.
Не греть авто требуют не из-за повышенного износа на холостых (между прочим, исправный маслонасос дает рабочее давлени и на холостых оборотах), а из-за экологических норм - нефиг коптить около дома.

Прогрев - это никакое не добро, это просто самый дешевый способ поддерживать японские пепелацы в Сибири в более-менее ездящем состоянии. А параллельно ушатать систему впуска-выпуска, засрать цилиндры и изнасиловать двигатель в-целом.

А так же американских, европейских и русских. Все греются. Любый понты на форуме "заведусь в любой мороз", обычно заканчиваются постом "оттащите куда-нибудь отогреться". Трудно технике на морозе, на Севере либо автономный подогрев, либо теплая стоянка, либо вообще не глушат

Хорошие охранные функции начинаются у сигналок с ценой от 10 т.р. (без установки!)

С этим трудно поспорить. Добавлю лишь - лучшие защитные функции у охранных комплексов, установленных с умом и индивидуально

[Andron_]

Не греть авто требуют не из-за повышенного износа на холостых (между прочим, исправный маслонасос дает рабочее давлени и на холостых оборотах), а из-за экологических норм - нефиг коптить около дома.

износ не при чем. при работе на холостых смесь сгорает плохо, из-за чего катализатор работает в жестком режиме, смерть его приходит быстро-быстро. Еще момент - у меня Renault Megane II 1.6л... так вот в -30 на холостых ждать пока он нагреется можно сколь угодно долго - двигатель из-за жестких требований к экологии работает на бедной смеси, и тупо не греется. А на первой передаче нагревается за 3 минуты. Наверное ведь есть разница? Маслать полчаса на холостых, или нагреться за 3 минуты и дальше работать на рабочей температуре.

Проблемы с запуском в мороз бывают по разным причинам: неисправности топливной системы, системы зажигания, дохлого аккумулятора, отстойного масла, или не по сезону, плохой бензин, а также из-за прошивки компьютера, не предполагавшей запуски в -30.

Все греются. Любый понты на форуме "заведусь в любой мороз", обычно заканчиваются постом "оттащите куда-нибудь отогреться"

необоснованное, ничем не подкрепленное, еще и ошибочное мнение.

[MrYuran]

Хорошие охранные функции начинаются у сигналок с ценой от 10 т.р. (без установки!)

А самому такую сделать - на порядок дороже.
(По трудозатратам, хотя если у кого годы жизни бесплатные - то вперёд)

А делать на уровне кружка Юного Техника - как уже было обозначено, лучше не смешить народ.
Хотя есть и другой вариант.
На моей "волге" нет сигналки (была, но снял).
Несколько раз забывал закрыть двери на ночь, пару раз оставлял открытое окно.
Без последствий.
Вопрос в соотношении цен.
Если 10000р за сохранность машины - это дорого, то может, вообще никакая сигналка такой машине не нужна.

[Dima_G]

Маслать полчаса на холостых, или нагреться за 3 минуты и дальше работать на рабочей температуре.

Не знаю как на Рено, а на инжекторном ВАЗе или Тойоте (сужу по своим машинам) есть понятиие "прогревочные обороты". Это когда БК выкручивая ДХХ поддерживает около 2000 оборотов, выводя двигатель на температурный режим.
Далее, при температуре -30-40, при включенном автопрогреве (раз 2 часа х 15 минут), двигатель прогреватеся градусов до 30-40, что ИМХО вполне нормально.
Езда на непрогретом двигателе как раз черевата его капиталкой - масло еще густое, не может обеспечить необходиимые условия для смазки, работы гидронатяжителя и гидрокомпенсаторов.

Проблемы с запуском в мороз бывают по разным причинам: неисправности топливной системы, системы зажигания, дохлого аккумулятора, отстойного масла, или не по сезону, плохой бензин, а также из-за прошивки компьютера, не предполагавшей запуски в -30.

Другими словами, вы утверждаете, что ваша машина легко и непринужденно заведется в -35 -40 и весело поедет без прогрева?
Однажды я заводил свою машину (она у меня в хорошем состоянии. бенз тоже хороший), после того, как она постояла в -40 -45 без пргрева ночь.
Ужасная и долгая процедура - машину было очень жалко + выдавило немного масло из под гидронатяжителя. (хорошо, что не из под коренных сальников)