есть автомобильный датчик думаю лучше всего за него зацепиться т.к. его крепить не надо и он уже в гбц сам сидит .
Сигналка есть но без автопрогева потому и интересуюсь чтоб свой сделать .
Может есть нароботки у кого на эту тему

Не забудьте ещё про датчик нейтрали. А то забавные фокусы иногда случаются, когда водитель по старой привычке стопорит машину на 1-й передаче, а потом забывается и включает (естественно, дистанционно, с брелка свой автопрогрев на атмега8.
Сам наблюдал, как одна тачка чуть в стеклянный фасад конторы не въехала. Расстояние большое оказалось, успели хозяину позвонить.

С сигналкой - тут тоже тонкость.
С одной стороны, она должна разрешить запуск двигателя и не реагировать на вибрации, а с другой - срабатывать при разных вражеских атаках, чтобы враги не смогли воспользоваться уже заведённым двигателем.
Я б лучше готовую купил. Дешевле будет.

Лучше делать по времени - каждые N часов по M минут.
M=10, N=1(сильные морозы более 30), 2, 4, 8.
Так и расход бензина более определенный.

Двигатель вы прогреете, а вот аккумулятор разрядите.

Прогревалку надо внешнюю по отношению к двигателю.
Типа вебасто или российских аналогов.
Тогда и двигателю хорошо, и аккум не пострадает.
Правда, стоит эта штуковина ... Но она того стоит.

А может и не стОит, если стоит как контрактный двигатель. И слух ходил, что с ней техосмотр не пройдешь, бо оно есть вмешательство в конструкцию авто, что просто так не допускается.

аккумулятор страдает как раз от предпусковых подогревателей типа вебасты, гидроника...
у более-менее современных иномарок тока генератора на холостых все же хватает для более-менее зарядки аккумулятора...


но мое мнение - варианта 3.
1) предпусковой подогреватель, если позволяет режим движения *т.е. не так что утром 15 минут на работу, 15 с работы, а чтобы нормальные пробеги в день были*
2) хорошее состояние авто и запуск без танцев с бубном в морозы
3) теплый бокс для ночевки.


Автозапуск - извращение, имхо. Во-первых - за сутки не 1 холодный пуск, а 3-4. Во-вторых, работа на холостых не полезна для двигателя - неполное сгорание смеси, везде нагар, бяка. Катализатор себя тоже не оч при этом чувствует. Ну, и третье - всякие приколы типа, 3 дня стояла на прогреве, перестала заводиться вообще. А разгадка - конденсат в выхлопной замерз))))
Но самый неприятный момент - авто становится объектом типа "заходи кто хочешь, езжай куда хочешь".


Штатные сигналки часто не используют датчики нейтрали... Там алгоритм - двигатель работает, ставится ручник, жмется кнопка, вытаскивается ключ, водитель выходит, закрывает водительскую дверь, закрывает ЦЗ, сигналка глушит двигатель и встает в режим автозапуска - она увернна, что авто не на передаче...

Датчики запуска, насколько мне известно - разные применяют, датчики вибрации, датчики шума и т.п.

Не хватает напряжения. А промороженный аккумулятор значительно теряет ёмкость и не хочет кушать ток даже при езде.

практика говорит об обратном...
аккумулятору при ночных дырканьях живется вполне комфортно.

Автозапуск, если нет теплого бокса и машина ночует во дворе, - единственный реальный способ поддержания работоспособности, если пепелац эксплуатируется. А вот холодные пуски (с температур ниже -20) - это зло куда больше, чем автопрогревы. Там износ идет такой, что мама не горюй. Ну, а при -30 и ниже многие авто просто не заводятся (и правильно делают), и чревато это последствиями типа провернутых вкладышей и прочими фатальными вещами.

Правильный автозапуск делается когда двигатель остыл, но не настолько, чтобы это влекло серьезные негативные последствия. И делается он по температуре (а не по времени). Например, остыло до -10 (важно, где стоит датчик, у меня на головке блока, поэтому я на -7 настроил, т.к. остальная часть двигателя уже остыла больше) - завелись, прогрелись до +40, заглохли. Время прогрева составляет 12-15 минут в зависимости от того, как печка задействована (если забыть ее вырубить, то греться будет подольше). Запусков в сутки, кстати, получается побольше, чем 3-4, но они вполне безболезненны в отличие от именно холодных запусков - металл и все резинки (сальники прокладки, маслосъемные колпачки и т.п. не остывают до неработоспособного состояния). Да, бенз, конечно, летит. Но зато авто на ходу. Ну, и зима в этом году морозами не радует у нас - уже полтора месяца под трицатник (и за него) стоит. Ну, да вы, судя по профилю, в курсе.


Ну, если машина не эксплуатируется, то самое правильное ее не мучать. 3 дня - это уже простой. Либо выходить и делать пробежку или хотя бы погазовать немного, чтобы масло по системе лучше разогнать и конденсат из трубы выгнать.


Это домыслы. Нормальная сига не позволит никому тут ничего сделать. Как только этот кто-то откроет дверь или нажмет на педаль тормоза или нажмет на педаль сцепления или отпустит ручник - сига тут же заглушит двигатель, врубит сирену и задействует блокировки (блокировки должны быть, иначе машина не защищена от угона несмотря на наличие сигнализации). Машина-то когда прогревается - она под охраной находится. Т.ч. этому кому-то придется сначала снять с охраны. А это при правильной сиге еще большой вопрос.


Даже проще: приехал, двигатель работает, ставишь на ручник, вынимаешь ключ - двигатель продолжает работать - выходишь из машины, закрываешь дверь (двигатель все это время работает), командуешь с пульта (брелка) поставить на охрану, сига берет под охрану и глушит двигатель. Никаких кнопок дополнительно жать не надо. На кнопку надо жать, если хочешь уйти и оставить включенный двигатель (ну, когда уходишь ненадолго - магазин на пяток минут забежать и хочешь, чтобы машина была теплая и нет смысла останавливать двигатель и запускать его потом снова). Тогда все действия аналогичны, только двигатель не глушится.

Автору темы: если вас интересует прикладная пользовательская часть обсуждаемого, то лучше купите готовую хорошую сигнализацию - это будет, как уже сказали, дешевле во всех смыслах. И надежнее, т.к. это вещь уже обкатанная. Хорошие охранные функции + богатый набор сервисных функций. Самому такое сделать в разумные сроки с приемлемыми затратами нереально - за этой работой стоят тыщи человекочасов.

Если же движет "любовь к искусству", то это другое дело. Но надо быть готовым, что результат все равно не сравнится с тем, который обеспечивают серийные изделия.

широчайше распространенный миф. при -10 горячий пуск, ага. у вас что, в мануале написано: -10 нормальная для запуска температура, а при -11 уже резинки нерабочем состоянии? Горячий пуск - это при температуре двигателя 90 градусов. Все, что ниже - идет повышенный износ.
Чтобы пуски не критично сказывались на ресурсе, масло должно быть современным.
В мануале современных иномарок написано русским по белому - на холостых НЕ ГРЕТЬ. Завел, сел и поехал. Да, в-общем то, и не греются на холостых оборотах современные двигатели.

Прогрев - это никакое не добро, это просто самый дешевый способ поддерживать японские пепелацы в Сибири в более-менее ездящем состоянии. А параллельно ушатать систему впуска-выпуска, засрать цилиндры и изнасиловать двигатель в-целом.


а вы покажите, у кого стоит эта "правильная сигналка"?
90% авто - с сигнализациями до 7т.р. Шерханы, Томагавки, Старлайны и прочая херь. Открывающаяся одним нажатием кнопки граббера. Если почитать форум НГС, то сейчас там идет истерия по поводу выноса из салона авто всего, что лежит. Снимают с сигнализации граббером, тащут, ставят обратно и все. О том, что так будет я говорил год назад. А через полгодика, думаю, начнут массово уезжать с помощью кодграбберов. Блокировка руля ломается обычно просто. А больше защиты у автомобиля с автозапуском нет. Если иммобилайзер и был - он отключен. Замок на КПП никто не ставит в Новосибе.


Хорошие охранные функции начинаются у сигналок с ценой от 10 т.р. (без установки!)

Не секрет, что тем ниже температура резинок, тем хрупче они становятся. "-10" был выбран как компромис между частотой запуска и замерзанием резины.
Не греть авто требуют не из-за повышенного износа на холостых (между прочим, исправный маслонасос дает рабочее давлени и на холостых оборотах), а из-за экологических норм - нефиг коптить около дома.


А так же американских, европейских и русских. Все греются. Любый понты на форуме "заведусь в любой мороз", обычно заканчиваются постом "оттащите куда-нибудь отогреться". Трудно технике на морозе, на Севере либо автономный подогрев, либо теплая стоянка, либо вообще не глушат


С этим трудно поспорить. Добавлю лишь - лучшие защитные функции у охранных комплексов, установленных с умом и индивидуально

износ не при чем. при работе на холостых смесь сгорает плохо, из-за чего катализатор работает в жестком режиме, смерть его приходит быстро-быстро. Еще момент - у меня Renault Megane II 1.6л... так вот в -30 на холостых ждать пока он нагреется можно сколь угодно долго - двигатель из-за жестких требований к экологии работает на бедной смеси, и тупо не греется. А на первой передаче нагревается за 3 минуты. Наверное ведь есть разница? Маслать полчаса на холостых, или нагреться за 3 минуты и дальше работать на рабочей температуре.

Проблемы с запуском в мороз бывают по разным причинам: неисправности топливной системы, системы зажигания, дохлого аккумулятора, отстойного масла, или не по сезону, плохой бензин, а также из-за прошивки компьютера, не предполагавшей запуски в -30.


необоснованное, ничем не подкрепленное, еще и ошибочное мнение.

А самому такую сделать - на порядок дороже.
(По трудозатратам, хотя если у кого годы жизни бесплатные - то вперёд)

А делать на уровне кружка Юного Техника - как уже было обозначено, лучше не смешить народ.
Хотя есть и другой вариант.
На моей "волге" нет сигналки (была, но снял).
Несколько раз забывал закрыть двери на ночь, пару раз оставлял открытое окно.
Без последствий.
Вопрос в соотношении цен.
Если 10000р за сохранность машины - это дорого, то может, вообще никакая сигналка такой машине не нужна.

Не знаю как на Рено, а на инжекторном ВАЗе или Тойоте (сужу по своим машинам) есть понятиие "прогревочные обороты". Это когда БК выкручивая ДХХ поддерживает около 2000 оборотов, выводя двигатель на температурный режим.
Далее, при температуре -30-40, при включенном автопрогреве (раз 2 часа х 15 минут), двигатель прогреватеся градусов до 30-40, что ИМХО вполне нормально.
Езда на непрогретом двигателе как раз черевата его капиталкой - масло еще густое, не может обеспечить необходиимые условия для смазки, работы гидронатяжителя и гидрокомпенсаторов.


Другими словами, вы утверждаете, что ваша машина легко и непринужденно заведется в -35 -40 и весело поедет без прогрева?
Однажды я заводил свою машину (она у меня в хорошем состоянии. бенз тоже хороший), после того, как она постояла в -40 -45 без пргрева ночь.
Ужасная и долгая процедура - машину было очень жалко + выдавило немного масло из под гидронатяжителя. (хорошо, что не из под коренных сальников)

у меня обороты на прогреве - 1100. Держатся минуту, а через пару-тройку минут опускаются до 900...800, на прогретом двигателе 700. У друга на Фокусе 2-х литровом - картина аналогичная. Цифр вроде 1500...2000 на холостых нет.


инженеры всех мировых автоконцернов - дурачки? Давая указания для своих детищ начинать движение не прогревая двигатель.
Я не за то, чтоб прям сразу завел-поехал, ну 3, ну 5 минут чтоб потарабанил перед движением. Но не 15.


в 35 я на такси поеду)
а так, в -32 заводился без проблем. При том, что езжу не каждый день... А бывает и раз в неделю. Правда стоит в железном гараже, ветра нет. На Рено у меня вообще не поставить автозапуск - иммобилайзер обойти крайне проблематично. А предпусковой нецелесообразен...
Жигули карбюраторные в -30 также заводились запросто, но аккумулятор приходилось таскать из дома, не везло с аккумулятором...

Еще раз говорю - им пофиг на двигатель (он свой гарантийный срок откатает). Они помешаны на экологии. Кстати и у нас прогрев двигателя в жилой зоне запрещен Мало кто правда это соблюдает. И проектируется эти авто явно без учета обычной зимней температуры в минус 30-40 градусов. Исходя из этого и инструкция по эксплуатации пишется.


Это все конечно хорошо, но у меня в день выходит 100 км в дороге. На такси дороговато будет как то
Да и проблема (Бердск) у нас вызвать такси утром в мороз - половина таксистов не завелась, половина водителей которые не завелись хотят на такси уехать и тд

54 номера атукуют!
Морозы и правда не радуют...
Прогрев по температуре плох тем, что новая машина может очень долго прогреваться (те же тойотовские 1NZ вообще еле-еле греются на холостых). Ну и будет молотить пол-ночи.
Моему 5A-FE достаточно пару раз запуститься за сутки, и его можно будет завести в любой мороз. А вот если постоит, то все, после -20 хрен заведешь...

Правда? А в пробках когда стоите по полтора часа - это как (или газуете при этом постоянно )? И для мегаполисов пробки - норма (у нас еще терпимо по сравнению со столицами). И ни разу не слышал, что пробки - главная причина износа двигателей автомобилей.


Фиг знает... у меня двигатель, японский правда, соответствует нормам евро 3, надеюсь, это не очень старый двигатель? 1ZZ-FE называется. Прекрасно прогревается на холостых оборотах. ЕБУ его сначала гонит где-то под 2000 оборотов, потом по мере прогрева снижает, полностью прогретый (уже после езды) работает где-то в районе 600. По факту у меня с выключенной печкой прогрев с -7 до +40 (реально там потом еще температура повышается какое-то время из-за тепловой инерции двигателя - где-то градусов до 45-48) за 11-12 минут. Внешняя температура влияет на время прогрева слабо, что и понятно.


Вам уже объяснили, что эти требования идут от цывилизованных ивропейцев, которые ратуют за экологию. Там кое-где у них даже на светофорах предписывают двигатель глушить. Бо народу там много, а места мало. Идут на это ценой не самой оптимальной эксплуатации агрегата и при разработке новых машин сразу учитывают эти требования - чтобы и в пробках гадил поменьше и т.д. Отсюда у вашего авто и фичи такие. Просто он не очень-то подходит для наших условий эксплуатации. Ничего хорошего в нагружении холодного двигателя нет.


Ну, у меня, например. И что? Сигналка, как сигналка, тыщи их. Ничего сверхъестественного.


Солидарен. Тоже не понимаю, зачем ставить систему, которая не обеспечивает своих основных функций.


Ну, от вандалов никакая сигнализация, никакой проитвоугонный комплекс не защитит. Защититься можно более-менее только от угона.


К теме не относится. Ситуация прогнозировалась: с развитием электроники и удешевлением технических решений кодграбберы стали доступны не только высококвалифицированным угонщикам, но и т.н. "пионэрам". Ставьте нормальную сигу, и кодграбберы пойдут лесом.


Что сейчас мешает уезжать?


Какая блокировка? Штатная? Так это не блокировка, а одно название. Блокировка руля - это, например, такое. Не так-то просто это обезвредить. Особенно учитывая место расположения блокиратора и его свойства.


А без автозапуска есть, что-ли? Какая защита? О чем вы? О ключе зажигания, что-ли?

Никакой содержательной разницы у машины с автозапуском и без него в смысле противоугонности нет. Стойкость к угону дают только блокировки. Электронные, механические. Сигнализация к блокировкам отношения не имеет. Она может в лучшем случае ими управлять - управлять так, чтобы нельзя было, добравшись до провода кодового реле блокировки, отключить его. Правильные сиги это умеют.


Иммобилайзер уже ближе к теме. И почему он отключен?


Еще как ставят. Только толку от этой блокировки как раз чаще всего и нет. Особенно, если доступно подкапотное пространство.


Мне обошлось чуть больше года назад 10.5 с установкой. 8 тыр она без установки стоила у местного дилера. В Москве на тот момент - 7.5 тыр. Сейчас уже модели поновее, получше, где-то порядка десятки где-то и есть.

Не понимаю людей, которые сознательно (а не по незнанию) отдают деньги за более дешевые сигнализации, которые и сигнализациями не являются на деле. И еще более не понимаю людей, которые отдают сотни тысяч денег за автомобиль и экономят суммы, на два порядка меньшие, на обеспечение защиты этого имущества и обеспечение удобства эксплуатации. Почитайте форумы по сигнализациям и прочему - там вполне серьезно люди обосновывают, что стоимость дополнительного (по отношению к штатному) противоугонно-сервисного комплекса вполне доходит до 10% от стоимости автомобиля. Съэкономив на этих процентах, можно легко лишиться всего.

Средний (минимально устойчивый к угону) противоугонный комплекс - это:

• невскрываемая электронно сигнализация.
• наличие электронных (хотя бы одной) блокировок двигателя (под капотом), управляемых сигнализацией по коду (замена базового блока сигнализации на аналогичный не позволяет деактивировать блокировку - реле блокировки "обучено"/прописано к своему блоком).
• электромеханический замок капота, также управляемый сигнализацией.
• механический блокиратор [например] руля.

Для того, чтобы машину не угнали "пионэры", достаточно первых двух пунктов. Третий сильно повышает стойкость уже для специалистов - большинство просто не будут связываться с такой машиной, когда кругом полно более доступного добра. Ну, а четвертый в сумме с предыдущими окончательно отобьет желание возиться с угоном.

От проникновения в салон все это не защищает. От этого вообще невозможно защититься (как и от просто вандалов). Подошли, разбили стекло, сига заорала, за 20 секунд обчистили бардачок, подлокотник, взяли магнитолу (если легко снимается) и сделали ноги. Пока получите сигнал, пока добежите, там уже и след простыл. Конечно, с граббером оно комфортнее, без шума. Но защиты от этих товарищей (большинство коих - банальные нарки, сшибающие себе на дозу) в принципе нет. Надо просто не оставлять ничего ценного в салоне на виду, дабы не провоцировать.

Часть ставит по незнанию - не "желает переплачивать за бренд" (слова "диалоговый код" им ни что не говорят)
Другая часть - ставит на то, на что денег хватило (с перспективой замены в будущем).
Кому-то достаточно просто дверезакрывалки и двигателязаводилки. С этим справляются и самые бюджетные сиги

2dxp
вам очень хочется потроллить и попытаться доказать мне ряд элементарных вещей, о которых, в-общем то, я даже и не спорил?


это все из разряда "все те, кто пишет инструкции - идиоты, а мы самые умные сделаем по-своему".


потому что ставится некий "блок обхода иммобилайзера". И если сигналка простая, этот блок равноценен отключенному иммо.

про пробки и износ фраза мимо кассы.

Дык о каком - не "желает" может идти речь. Незнание оно и есть незнание... чем в основном бессовестные продавцы и пользуются. Приходя в салон, покупатель хочет просто взять автомобиль с хорошей сигнализацией, а ему парят то что есть (а есть самое дешевое дерьмо), да еще и втридорога.

Ну блин , вас ребята занесло , никак не думал что такая тема вызовет бурю эмоций .
Есть несколько вопросов .
1. У меня волга с 406 двигуном , у кого такая же и сколько ест на автопрогреве за сутки в -30 и со скольки и до скольки автопрогрев стоит ? или у кого обьем двигла 2.3 литра или около того.
2. Если мне надо все равно сделаю вопрос в следующем как с сопротивления в 100 ом считать температуру не используя операционный усилитель , скачки напряжения бывают до 7 вольт.

Подозреваю что никак, в такой постановке....
И что мешает операционник использовать, они же нетребовательны к питанию?

И в Москве уже потеплело

2
Как и обычно на АЦП.
А почему 100ом? и откуда такие скачки 7в?

Вроде бы все по делу было сказано, причем тут троллинг? А суть разногласий в том, что вы заявили, что автопрогрев и работа на холостых - есть зло, а я вам пытался обосновать, что в наших условиях иначе не получается. Если у вас машина стоит в гараже и вы ездите на ней раз в неделю, т.е. по сути она не эксплуатируется, то, конечно, держать ее на автопрогревах неразумно. Я же писал о случае, когда машина эксплуатируется каждый день. Например, у меня выходит средний дневной пробег 70-75 км (до работы и обратно).

Что касается работы на холостых, то условиях нашей зимы даже без прогревов от этого не уйти - вот подъехал куда-то, ждешь, двигатель не выключить - через три минуты уже некомфортно, через пять просто становится холодно. Вот и стоишь полчаса, двигатель крутится. Про пробки уже было сказано, это вообще в любое время года.

Ну, а по вредности режимов для двигателя - так зимой в -30 по-любому оно вредно. Воздух холодный, как следствие, смесь тоже холодная, сгорает хуже (это и по отдаче мощности сразу чувствуется) даже на прогретом движке, весь озвученный вами букет (про нагар и катализатор) присутствует в полный рост. Поэтому правильный вывод один - жалко машину, не используйте ее зимой совсем. Многие так и делают. Отчасти по этой причине, отчасти потому, что опасаются ездить зимой (скользко и т.п.). Но тут мы приходим к вечному вопросу, на который ответа однозначного нет: человек для машины или машина для человека? Каждый сам для себя решает.

Ладно. Все это уже давно глубокий офтоп, я завязываю. Желаю всем ровных дорог, вежливых и аккуратных водил на дорогах и поменьше неисправностей.

в холодном воздухе масса кислорода в одном и том же объеме выше. Сгорание происходит лучше, но бензин хуже испаряется при низких температурах, смешивается с воздухом плохо.

Про скорость горения при низких температурах еще забыли. Извините, не удержался.

Бензин горит в ВМТ, а там далеко не низкие температуры.

Какие оказывается в Новосибирске живут спорщики! :-)

Смесь не успевает нагреться после всасывания. Потому и горение не такое, как при нормальной температуре. Да, вы сами-то не замечали, что-ли, что при -33 как-то не так хорошо движок тянет? Умельцы, кто серьезно занимается подготовкой к таким морозам, специально гофрированный шланг организуют от воздушного фильтра к выпускному коллектору - чтобы воздух потеплее засасывать. На дроме тема неоднократно и широко обсуждалась.



Дык, зима нынче подняла актуальность темы. http://weather.nsu.ru/? Практически не отпускает уже полтора месяца (пару раз на денёк расслабило и все).

смесь от сжатия нагревается...

а погодка нонешней зимой ппц полный... с декабря -30 ((((

Я всегда думал, что на морозе воздух подогревается только на карбюраторных машинах, чтобы не замерз карбюратор.
И чем холоднее, тем большая порция воздуха поступает в цилиндр и мощность увеличивается. А то, что кажется, двигатель хуже тянет, так это из-за зимней резины.