Все о том же Позитиве 20. Равномерные зигзагообразные движения баллончиком - это конечно, но когда платы делаешь не часто - навыки плавного танца пропадают Я вот думаю, надо бы какой-нить девайс сообразить для этого дела. У меня два варианта - "центрифужный" и электростат. Первый - механики многовато будет. Второй, если к баллону приложить (-) 20кВ постоянки а к медной плате (+), то может и получится равномерно наносить? Какие будут мысли?

А что значит "много механики"? Там вся механика - небольшой DC движок и крестовина с крепежом для платы, да кастрюля, чтоб брызги не летели...Ну, может регулировку оборотов еще можно сделать...если уж совсем извращаться....

Я в качестве центрифуги использовал дрель + 4 крючка из канцелярских скрепок.

Тема уже обсуждалась Центрифуга лучше/проще/дешевле, имхо (хоть и давно это было... ).

И как результаты? Существенно лучше чем без центрифуги?

Вспомнил где оно было, но хотелось бы подробнее.

Мне не понравилось. Пока крутится все выглядит красиво. Останавливается - "звездочка" из подтеков. Возможно из-за слишком высоких оборотов. Да и высыхает при вращении быстрее.

Надо попробовать нечто вроде вибро-подставки. Чтоб растекалось ровнее. Можно для начала попробовать использовать вибрик от мобилы...

По-моему, центрифуга это хорошо, если лак в виде капли, тогда имеем классику - нанесение фоторезиста на пластину кремния, имитируем процесс и все. А тут капли нет - если напылять ровно в центр, то из-за быстрого высыхания в этом же центре будет больше лака (я так думаю). Надо чтобы лак наносился на плату сразу весь равномерно. Я тут делаю высоковольтник на 30кВ. на днях попробую, пока что не везет - ТВС нашел на 1/2 убитый.

Освоил покрывание недавно, так что впечатления свежие
Начинающие (судя по мне) страдают избыточочным наливом лака!
Если при наклоне лак начинает течь - его слишком до.. много!!! отсюда все беды!
Для примера: на платку 3х3 см - один "пшик" 0.5секунды.
НИКТО НИКУДА НЕ ТЕЧЕТ как ни наклоняй! При строго горизонтальной позиции платы "леопёрдовая" картинка расползается в равномерную за 30-40 сек. При наклонной расползается в чешуйчатую НО НЕ течет!
ТОЛЩИНЫ ХВАТИТ!!! не переживайте
Если НЕ расползается - читайте инструкцию по обработке поверхности. НИКАКИХ растворителей!
Алмазным РОВНЫМ бруском разровняли (проявится "плетенка" от стеклотекстолита), абразивной резинкой отполировали, едким натром (калием) для проявителя прополоскали, холодной водой промыли, стряхнули, феном просушили, ОСТУДИЛИ (чем холодней тем лучше, но без конденсата!) и прыскаем
ОБЯЗАТЕЛЬНО феном просушиваем набрызганое и само-подсушенное (минут 5-10, не духовку же греть! ) - иначе при проявке может кусками лохматиться и слетать.
И после проявки - просушить-прогреть!

По поводу нанесения фоторезиста Позитив-20:
извел два(!!!) балончика на платку 10х5 см., но так и не получил достойного результата. То пленка позитива покрывалась крапинкой при высыхании (скорее всего пыль), то слой слишком неравномерный (неравномерная засветка и как следствие стравливание тех участков, которые стравливаться не должны) а еще запах при нанесении. В общем после того как извел второй балончик, стал искать другие способы. Заказал сухой пленочный фоторезист от репера !!!НЕ РЕКЛАМА!!!. Вот с ним проблем намного меньше, хотя тоже есть в основном такого плана: после проявления на текстолите как бы остается какая-то пленочка, которая мешает травлению меди и еще фотошаблон должен быть негативным: т.е дорожки прозрачны, все остальное нет. А из плюсов: не нужно искать едкий натр и возиться с кротом. Для засветки используется 9Вт лампочка BlackLight с расстояния 12см в течении 3 минут, шаблон на прозрачной пленке печатанный на HP LJ1200, прижимается к плате с помощью стекла из фоторамки. Для проявления используется кальцинированная сода - обычная пищевая сода прокаленная на сковородке, концентрация 2,5г на льтр воды. А также то, что не нужно ждать пока фоторезист высохнет: прикатал-засветил-проявил, не устраивает? повтор намного быстрее чем с позитивом.

А расскажи поподробнее как наносишь? чем прокатываешь?

В свое время нашел очень простой и эффективный способ без использования каких либо приспособлений. Плату нужно положить горизонтально, баллончик держать вертикально на расстоянии примерно 20см от платы. Фоторезист падает на плату мелкими капельками которые растекаются в течении 10-20сек.
Покрытие получается очень равномерным. У данного метода только один недостаток - несколько повышенный расход фоторезиста.

Наносится очень просто:
1. текстолит шкурится (мелкой шкуркой типа нулевки) с мылом и промывается в воде (вода стекает практически не образуя капель).
2. сушим от капель воды (на чуть туплом утюге ~0.5 деления т.е. меньше 1)
3. идем в место без солнечного света (я делаю при зашторенных окнах с включенным верхним светом (лампа накаливания)), берем резиновый валик, тот которым фотографии раньше прикатывали, с помощью скотча отделяем матовую пленку путем приклеивания кусочка скотча на уголок и перегибания (та которая плавится от утюга - т.е. полиэтилен), ложим той стороной с которой сняли пленку на текстолит (холодный) и прокатываем валиком (давя не очень сильно) придерживая на весу второй край. контролируем отсутствие пузырей после чего прикатываем давя сильно.
4. !!! вторую пленку не снимать до проявления
5. кладем на резист лист газеты и проглаживаем утюгом (температура на 1) умеренно давя. !!! перегрев утюга недопустим!!! если утюг перегрет, то слой резита будет в крапинку.
6. засвечиваем прямо через вторую пленку, которую пока не снимаем, см. п.4. У меня 9Вт лампа black light U-образная вставленная в обычный настольный светильник, с расстояния ~12см. через обычное стекло от фоторамки (толщина стекла ~ 1.2 мм, я вставляю все в фоторамку и прямо так использую можно крутить как хочешь) шаблон на пленке, отпечатанный на лазернике (негативный) в течении 1 минуты.
7. снимаем вторую пленку с помощью скотча и проявляем.
8. после проявки промываем под краном пока поверхность перестанет быть склизкой.
9. сушим при температуре ~ 60 град.С (можно на том же утюге как в п.2) в течении 15-25 минут.
10. травим (хлорное железо).

Ну а если вскрыть этот балончик с фоторезистом Позитив 20 и взять всего одну каплю и капнуть в центр платы которая на центрафуге вращается. Правда я не знаю что за фоторезист в Позитиве 20 и можно ли вскрывать балон. Но точно знаю что для равномерного нанесения фоторезиста лучше центрафуги еще не придумали по крайне мере я не знаю других методов.

Зачем такие сложности со вскрытием ? Позитив дорогое удовольствие!
пленочный РЕПЕР и нет проблем, нет ну для любителей есть у них и жидкий,однако пользоваться не приходилось (по почте даже дешевле выдет чем позитив) ЗЫ рекламные цели не преследовал

Ненадо его вскарывать-пусть запас хранится в баллоне. Берем одноразовый шприц. Вытаскиваем поршень. На дно набиваем немного ваты (фильтр). Пшикаем в шприц до заполнения его наполовину. Вставляем поршень. переворачиваем. Сквозь вату втыкаем иглу и стравливаем через нее воздух. Вынимаем иглу. Капаем сколько надо на плату(позитиф фильтрется сквозь вату чтобы небыло кусочков гг). Крутим на центрифуге из мотора от бобинного магнитофона в пластиковом тазике. Шприц затыкаем и храним в холодильнике до следующего использования.

Пользуюсь иногда Позитивом 20. Результат на четверочку. Кстати, срок годности моего баллона закончился еще в 2005, но на качестве это не сказывается. Насчет элекстростата - мудрено как-то. А центрифуга только в лабораторных условиях при большом везении поможет, ибо есть 2 главных врага: быстрое высыхание и пыль. Центрифуга их усугубляет.
Основные факторы для успеха:
1. Наности с одного нажатия, быстро и равномерно. После паузы слой мгновенно подсыхает и повторное нанесение приводит к разводам и пятнам! Толщина слоя важна, но не критична, может даже немного отличаться на разных участках.
2. Хорошо просушить. 30-40 минут при 70 град. - это обеспечит бОльшую стойкость незасвеченных участков.
3. Очень большое значение имеет концентрация травящего раствора (щелочи). Здесь нужна особая точность, меньше - недотравливается, больше - растворяется все. Очень помогает мягкая кисточка для снятия протравленного желатина, только синтетическая, иначе щелочь ее съест.
Вроде все. Травлю соляной кислотой с перекисью (гидропиритом).

kipmaster

И не только в лабораторных условиях, и вообще везение там не нужно. Нужно быстровращающийся моторчик, сбоку железный ободочек и просто капнуть в центр вращающейся заготовки платы каплю всего одну и все. Вон даже говорят что мотор от бобинника используют. Что может быть проще?
В микроэлектронной промышленности использовали и используют центрафугу. Правда тебе не нужно 10 тыс оборотов в минуту достаточно и 1.5 тыс оборотов в минуту( при этом получаются более толстые пленки вот и вся разница).

khach


Видать уже покупали позитив 20 и не раз проделывали эту процедуру. Я честно говоря еще ни разу не покупал позитив 20.

лет восемь им пользуюсь. Пленочного к сожалению в наших краях нет. Для ответственных плат покупаем текстолит с уже нанесенным фотослоем. Позитив распыляем-для неответственных, грубых плат типа блоков питания. Проблема в том, что при распылении одна- две пылинки на плату все-таки сядут, и в плате в этом месте будут дырки.
Процесс с выделением позитива из баллончика, фильтровкой, разбавлением и центрифугой применяется для нестандартных диэлектриков - на ВЧ платы, на керамику, итд. Притом не всегда процесс фотолитографии масочный- есть микроскоп с подвижным столиком с шаговыми моторами и через микроскоп фокусируется свет ртутной лампы. На лампе стоят диафрагма и задвижка. Нормально рисует, на тонком слое позитива можно получить дорожку в десятки микрон.
Сейчас как прожект рассматривается применение сканирующего узла от лазерного принтера для засветки. Источник- Гелий-кадмиевый лазер. Но есть проблемы с софтом. Если заставить призму крутиться и модулировать лазер получается без проблем, то подключить сей печатающий узел к компу пока неполучилось.
По поводу центрифуги- там есть один тонкий момент- нужен плавный разгон моторчика, иначе действительно розочка получится вместо однородной пленки.
Да, при смене баллона обязательно надо делать пробную плату, для определения оптимального времени засветки. На плате лежит фотошаблон с мелкими линейными дорожками а над платой медленно едет экран, открывая ее для засветки. Потом травится, смотрится под микроскопом на качество дорожек и выбирается оптимальная экспозиция.

Ни разу с проблемой пылинки не сталкивался. Используя центрафугу достаточно не "на улице", а в "домашних" услових сделать плату. У меня необходимости в обеспечении обеспыленной атмосфере 1 класса еще не было. А распыление в "домашних" условиях изначально невыгодный вариант нанесения фоторезиста. Дырки у меня появлялись по другой причине. Когда на прозрачке печатаешь рисунок, и смотришь отдельную линию она кажется сплошной однородной. А под биологическим микроскопом эта "сплошная" линия видятся в виде "сетки". Поэтому приходилось тонер менять и заново печатать.


А зачем нужен плавный разгон моторчика? Мотор включили разогнали, все стабилизировалось и капаешь прямь в центр одну каплю. Обьем капли регулируется в зависимости от площади платы. Розочка получается если не по технологии приготовили поверхность меди. К примеру не обезжирили и поверхность, не достаточно зеркальная(главное что бы не было грубых царапин). Для позитива точно так же должно быть (я так думаю). Единственный дефект от использования центрофуги это валик по краям платы. Решается просто, плату берете больше по размерам чем размер схемы.


Ого если такие тонкие дорожки рисуете, то учтите еще, что максимум собственной чувствительности позитива должен совпадать с длинной волны применяемой вами лампы засветки. Я не знаю что за полимерная основа, светочувствительный компонент и сенсибилизатор применен в позитиве.


2002 году как настроил фотолитографию на основе центрафуги и лазерного принтера, так и осталось с тех пор. Только им и пользуюсь. Правда тонкие дорожки порядка 10 микрон не дел.

А где софт для управления этим устройством достали. Дело в том что у меня есть такой микроскоп, точнее координатный столик(самодельный с шаговыми двигателями) сверху не проблема приделать лампу с фокусирующими линзами. Я в интернете тогда смотрел и вышел на кад системы а там свой специализированный "язык" помоему G называется, непомню. Короче тогда сложности с софтом были большие, и поэтому оставил эту идею.

Работаю Позитивом. Жидкий фоторезист ОЧЕНЬ чувствителен к качеству подготовки поверхности. Вы, это, при очистке поверхности, попробуйте надеть латексные перчвтки... И почувствуйте разницу. Даже очень небольшие следы кожного жира могут сильно изменить смачиваемость - и рябое покрытие с подтёками гарантировано. На правильно подготовленную поверхность Позитив ложится легко, и сам выравнивается по толщине, в течение пары-тройки минут. Никаких центрифуг, растворителей и прочих шаманских плясок с бубном не требуется. Если жидкий резист не ложится - либо у Вас очень пыльно, либо поверхность неправильно подготовлена. Ну, либо баллончик уж ОЧЕНЬ старый.

зачем ? достаточно сушить в наклонном положении (30..40ᐝ) - результат всегда идеальный. И не лить толстый слой резиста, даже если заметны неравномерности - в процессе сушки выровняются.

Вот мой опыт кому-то сохранит пол банки позитива, слитые мною.
Я приучился распылять лак на вертикально закрепленную ромбиком плату, раньше хорошо получалось
сейчас делал- замучился все галиматья получается
А фишка вот в чем: зима была в комнате температура была градусов 17, а сейчас днем 28.
Вот ночью (15г.) провел такую процедуру- получилось!

Есть одна особенность у позитива-он очень стойкий на меди,и даже тончайший слой,не в результате проявки,будет препятствовать нормальному травлению.Но если заранее задасться целью наносить его тонко,то чрезвычайно велик шанс того,что образуются мельчайшие проколы,которые превратьт слой меди в сито.
Часто пишут что у людей,использующих позитив,распространенная ошибка-лить позитив слишком много.Так вот,много-это когда вы плату под ним не видите.Вот Вам хитрая шаманская методика:

-Смотрите на приложенный рисунок(за качество не бить)-конструкция думаю понятна,защищает от пыли и дает растечься позитиву очень равномерн,т.к намного медленее высыхает растворитель.

-Вся эта фигня должна лежать на газете,которую предварительно стоит НЕМНОГО побрызгать из пульверизатора.Но можно и не брызгать,главное чтобы газета не старая-от них отлетают какие то маленькие частицы.

-Плату моем обычным стиральным порошком с железной мочалкой.

-Ставим заготвку горизонтально,т.е параллельно полу на среднюю стойку

-С расстояния 20 см(расстояние выдерживать очень важно)наноси слегка фоторезист,чтобы он образовал небольшую пленку-совсем тонкую.Хорошо получается именно с этого расстояния.Наноси одним движением.Как только нанесли-отсчитываем 6 сек.
По истечению этого времени,подносим балон к плате на расстояние 15 см инаносим фоторезист КОНКРЕТНЫМ слоем)).Да да,наносим второй раз,при этом особое внимание уделяем краям.

-Как только нанесли,ВНЕЗАПНО закрывам плату...ну чем Вы там решили закрывать,глядя на мой убогий рисунок)).

-Ждем 30 мин.Согласен долго,но результат порадует.

Почему именно так?Когда Вы наносите фоторезист 1-й раз-эта пленка жуе более менее растечется и немного засохнет.Когда Вы наносите его 2-й раз,сильно уменьшается вероятность появления апельсиновой корки,слой становится отличным,и что очень актуально для многих,сильно уменьшается значение пыли,т.к даже если она попадеи на поверхность-в тех местах не будет проколов или иных дефектов покрытие,фоторезист там все равно будет в адекватном количестве.
Еще момент:когда подбираете емкость для закрывания,следите за тем чтобы расстояние от платы до ее дна в уложенном состоянии было не менее 8-10 см,иначе фотореист может выйти матовым.То же самое будет если газета окажется слишком мокрой.

Сушить это дело нужно ПОСТЕПЕННО увеличивая температуру-это очень важный момент,правильная сушка исключает вскипание растворителя в толще слое и соответственно образование пузырей.

Экспонируем соотвтветственно дольше-изза более толстого слоя.Здесь все индивидуально и зависит от Ваших ламп.

Проявитель.берем крышку от бутылок типа акваминерале/фанты/пепси-думаю понятно что за крышка нужна.В нее наспаем полностью,без горки каустическую соду.Наливаем в какую нибудь емкость 1л едва теплой воды и ТЩАТЕЛЬНО размешиваем соду.Если размешать хреново,мельчайшая крупинка соды попав на фоторезист,сдерет его до меди.Надеваем перчатки и начинам макать плату.Не бойтесь передержать-при таком слое и концентрации проявителя это будет сделать непросто.Минут 5 должен протятнуть.Я рекомендую делать этой в темной комнате,напротив другой с включенным светом-когда вы наклоните плату под углом,то на отблеске сможете увидеть возможные дефекты недопроявления-глянцевый блестящий слой фоторезиста там,где он не должен быть,или,что намного хуже,-синеву.Лечится все более долгим держанием в проявителе и более долгим экспонированием.

И чуть не забыл-НИКОГДА не наносите позитив на теплую плату.Фоторезист смывается ацетоном(с разводами) либо более насыщенным раствором каустической соды(без разводов)



Про рисунок то я забыл

Шаговый моторчик, вот и вся центрифуга.
В картонной коробке.
плату на двухсторонний скотч приклеить к ротору.
Слой получается почти невидимым.

Полностью кривой метод.Причины описаны раннее.В первую очередь это именно тонкий слой позитива.