собственно вопрос для меня актуальный, даю пример.
набор Epcos ETD49 ферит N87 Документированое AL 3.8.
мотаем 20 витков, собираем, меряем индуктивность, считаем L/n^2=AL=4.7 !!! в принципе в заявленую точность укладывается .
мотаем трансформатор, с практически полным заполнением окна, собираем, клеим, меряем считаем получаю 2.8!!!
вопрос почему, как и надо ли с этим бороться.
и еще вопрос чисто практический кто, чем изолирует слои и чем лучше склеивать обмотки и сердечник.
ибо после проклейки БФ6 сжимая руками девайс индуктивность меняется... а при больших нагрузках. наблюдается дрожание амплитуд тока и напряжения.

Индуктивность получается меньше потому что наносите клей на торцы - это дает дополнительный (и неконтролируеый) зазор. Обычно сердечник стягивают лентой (желтая такая, 3М производитель, слегка клейкая, где берется - не знаю, может кто подскажет источник у нас здесь), и только потом или на места сопряжения наносятся капельки эпоксидки, или все пропитывается лаком. У такого в-общем то брендового трансомотателя как Элитон видел оба варианта исполнения.
Межобмоточная/межслоевая изоляция выполняется такой же 3М-лентой, из у нас распространенных материалов пожалуй только лакоткань пойдет, фторопласт плывет и проминается..

собственно и идутивность то при сжатии плвет потому что БФ после затвердивания все равно досточно мягкий. цапон лак наооборот затвердевает и после включения лопается (не от перегрева а именно от колебаний конструкции).у меня кроме эбоксидной смолы на ум ничего не приходит.... но это намертво а китайцы например при 200-250 грдусах по цельсию запечательно расклеиваются. а до сотни как монолит.
лакоткань досточно толстый продукт...
вопрос не промышленного изготовления, а как раз на коленке, где взать эту ограничено клейкую изоленту ибо температуры и напряжения держит ого какие, а толщина всего ничего.(при расклейке трансформатора феном не плавится.)

Собственно если для разработки, то склеивать вообще не надо, просто стягивается лентой сердечник, и все. Где взять - в гугле набрал что то типа "лента 3М трансформатор" и сразу несколько мест кто продает... Например:
http://www.icsgroup.ru/3m/index.htm
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe901.html

У Эпкоса транс состоит из следующих вещей:
Core, Ordering code - B66367-G-X187 феррит
Coil former, Ordering code - B66368B1020T001 каркас
Yoke, Ordering code - B66368A2000 железяка для стягивания двух половинок феррита.
Получается, что и клеить и стягивать лентой не обязательно.

Таки нет, есть у Эпкоса сердечники, которые надо клеить. Автору темы было бы проще сказать, чё конкретно он собирается мотать. Там ведь не только межслойная изоляция нужна, а ещё и по краям зазор 4мм. На "больших" каркасах, начиная примерно с ETD29 и дальше, используют ограничительные кольца. На мелких, типа E20, - так называемую Z-намотку (китайцы её часто практикуют).

Я ETD49 имел в виду, про который автор написал в первом посте.

Тогда действительно непонятно - зачем их клеить? Или ETD49 был приведён просто в качестве примера?

Кстати, попался мне старый AC/DC от Siemens, так в нём ETD49 N67 был стянут именно металлическими скобами. Вот только катушка была залита насмерть, пока разбирал, каркас всё-таки поколол маленько.

с лентой спасибо .... тыкните и вам оттыкнется
а вот со скобами я в самом начале написал что творится....
каркас польностью собран скобы стоят на местах. после чего все проклеено клеем. после чего подключаем к прибору, и сжимаеи пальцами сердечник -> EЭ <- по направлению усилия скоб. в итоге индуктивность растет. во время работы в схеме сердечник начинает "звенеть", что приводит к изменению индуктивноти, а следовательно меняется и ток через нее. мне это не нравитсяа вот надо ли с этим бороться или нет к вам.

Мне кажется, вся проблема у Вас заключается в том, что Вы мажете сопрягаемые поверхности клеем - этого делать не надо, половинки сердечника должны соприкасаться чистыми и сухими. В этом случае вообще не нужно никакого усилия для сжатия половинок, как их не жми, индуктивность не меняется. Я обычно вообще не клею сердечник - лентой стянул - и никаких проблем, главное, что бы между половинками сердечника не было никакой гадости типа пыли, грязи, клея и прочих излишеств нехороших

Я как-то пробовал серчечник бака вообще ничем не стягивать. Так чтобы его разорвать на половинки на работающем преобразователе требовалось нехилое усилие (у меня еле-еле сил хватало с учетом малости его размера).
А вот если промазать "мягким" клеем - то всякие "дрожания" вполне вожможны. Половинки стягиваются магнитным полем, индуктивность меняется. Причем неравномерно и непредсказуемо. Да плюс еще наргев с изменением жесткости клеевого слоя...

В качестве совсем бредового предположения - попробуйте немного изменить тактовую частоту. Есть шанс (правда, очень маленький), что попали на резонансную механическую частоту сердечника. Магнитострикцию еще никто не отменял. И мне показывали остатки сердечников после попадания на механическую резонансную частоту (правда, на больших кольцах и сравнительно низких частотах)

уважаемые, я же 2 раза писал...
пишу в третий по шагам
1 мотаем.
2 собираем сердечник.
3 клеим.
4 сушим.
5 включаем.
6 звеним.

А бакелитовым лаком (это которым обмотки двигателей пропитывают) не пробовали заливать, с последующей суточной сушкой? Правда потом с разборкой будет определённый гемор. Зато гарантированно получаете монолитную конструкцию.

Частоту преобразования 40, 50 и т.д. кГц большинство людей не слышит. Если сердечник звенит, значит в схеме есть паразитные низкочастотные колебания. Заливка сердечника устранит следствие, но не причину. С обратной связью у Вас там всё порядке? Кооректирующие цепочки и всё-такое?

"звенит" в смысле на осцилографе видно, а не на слух.
40 еще можно услышать на 1/2 если повезет 50 совсем никак .

В своих моточных применяем плёнку ПЭТ-Э (ГОСТ24234-80), хорошо напряжение держит и
весьма тонкая. Также был однажды "эксклюзивчик" - нужно было и изоляцию по спецтребованию, и пропитку лаком - так межслоевую изоляцию делали "бутербродом" из фторопласта и конденсаторной бумаги.

Мотать и собирать так чтобы нигде не "жалось" не пробовали? И не в клею дело. Если сердечник нигде не разломан, то индуктивность меняется только за счет изменения зазора (если он есть вообще). 3.8мкГн на виток это цифра для случая без зазора. Если его нет, то убедитесь, что индукция в рабочем режиме не превышает максимальную. Если не требуется подогнать трансформатор под какие-то стандарты, то зачем его клеить вообще? И тем самым усложнять себе жизнь. Правильная намотка и сборка гораздо важнее.

Из практического опыта деланья пототипа (то есть изготовления качественных моточных изделий не в производственных, а в лабораторного условиях) :
1. намотка на самодельном станке (важна стабильность натяга провода)
2. межслойная - 3М жёлтый скотч (покупал давно. В немецком Конраде - conrad.de Платил карточкой.
Прислали обычной посылкой. Без всяких таможенных неурядиц. Вышло дорого. Но сейчас Конрад,
вроде бы, есть в Москве ...)
3. сердечник несильно стягивается деревянным жимком (три брусочка плюс кусок бечовки).
Промеряется. Если всё нормально, стягивается тем же жёлтым скотчем.
4. всё изделие, мягкой кисточкой смазывается лаком КО916 (не жалея, но без потёков). Лак
Новохимкинского завода. Был куплен в виде полулитровой стеклянной бутылки лет пять назад.
5. на термостате выставляется 130 градусов. Два кусочка МГТФ работают прокладкой. На них
кладётся индуктор. Закрывается консервной банкой. И через двадцать минут ожидания, у вас
стабильный, электрически прочный и огнестойкий индуктор. (про термостат : это простая
самодельная конструкция - подошва утюга у которого умер биметаллический регулятор. Весь
наружный пластмассовый антураж с утюга снят и выброшен. Подошва перевёрнута и закреплена
на подходящей керамической плитке (для пола ванной). Простенькая схемка из терморезистора,
компаратора и тиристора обеспечивает термостабилизацию. В результате очень скромных трудовых
затрат вы получите : возможность паять большие детали без паяльника-топора. Быстро твердить
эпоксидную смолу и лаки. Очень просто работать с Пластикой или Фимо (такой отвержаемый
детский пластилин - сильно удобная вещь в единичном конструировании). Отвертия в подошве (для
пара) позволяют нарезать в них резьбу и, применив две резьбовые шпильки, получить прессик для
вулканизации резиновых деталек...)

Большинство материалов, применяемых для изоляции трансов, имеют более-менее одинаковое пробивное. Для прикидочных расчетов можно использовать значение 50 кВ на 1 мм толщины. Фокус в том, что пробивное зависит от толщины не линейно, а как корень квадратный. То есть, слой толщиной 0,1 мм типично имеет пробивное 50кВ / sqrt(10) = 15.8 кВ, а толщиной 0,01 мм - 50кВ / sqrt(100) = 5 кВ. Поэтому выгоднее класть несколько слоев тонкой изоляции, пусть даже посредственной по качеству, чем один толстый слой.

Интересно, это утверждение результат экспериментов или есть какая-то теория его объясняющая? Ни как не могу представить, почему так может быть

Это теория, подтвержденная практикой. Я это понимаю так.

Bозьмем пленку из какого-то материала, толщиной X. Приложим к ней поле и будем увеличивать его, пока пленку не пробьет. За счет чего произойдет пробой? Очевидно, за счет какого-то дефекта в пленке: вкрапления, неоднородности.

Теперь возьмем пленку толщиной 2X. На единицу толщины напряженность уменьшится вдвое, зато в ней будет вдвое больше дефектов, поскольку при том же процессе пр-ва кол-во дефектов на единицу объема, очевидно, более-менее постоянно. Поэтому напряжение пробоя возрастет не в два раза, а всего в корень из двух раз.

Полагаю, что при определенной напряженности поля материал этой пленки начинает проводить и безо всяких дефектов. Вкрапления и неоднородности (проводящие или менее стойкие к полю) увеличивают напряженность поля в самом материале пленки, т.е. снижают напряжение пробоя для пленки в целом.


Что-то ты меня запутал. Напряженность в два раза меньше, дефектов в два раза больше -> наверное должно привести к тому же результату Предполагаю, что твой эффект можно получить, если пленка не однородна по толщине, т.е. у нее есть наружний (окисленный ?) слой, который крепче чем внутренние слои ... Но ты меня заинтриговал, надо будет попробовать это, только не уверен, что смогу среди имеющегося, найти один и тот же материал с толщиной Х и 2Х. Ты с чем экспериментировал?

Вот именно. Из-за дефектов она пробьется намного раньше, чем если бы их не было. Поэтому можно считать, что она пробивается из-за дефектов, а свойства самого материала не столь важны. Я думаю, это и есть причина, почему пробивное у разных диэлектриков примерно одинаково. Имхо, пробивное зависит не от диэлектрических свойств материала, а от его однородности и отсутствия дефектов. Для бумаги будет поменьше, для чистых пластков - побольше, для полупроводниковых диэлектриков - еще больше. Причем для последних - именно за счет чистоты и однородности.


Кто сказал, что влияние дефектов линейное? Я всего лишь указал "направление", т.е. что дефекты работают "в обратную сторону", на ослабление. Я же не формулу выводил, а "на пальцах" пытался показать, почему пробивное растет не пропорционально толщине.


Дело не в "крепости", а в том, что пробой останавливается на границе материала. Если материал однородный, то, однажды начавшись, пробой будет развиваться дальше, пока не "проест" всю толщу материала. А если слоев много, то после пробоя одного слоя он должен "начинать все сначала".


С бумагами, пленками, оргстеклом, силиконовой резиной. Однако я не ставил экспериментов с целью вывести формулу, поскольку все давно уже сделано и описано в литературе. Я уже даже не вспомню, в каком справочнике я это вычитал.

По поводу БФ спорный момент, некоторые производители действительно его применяют для склейки сердечников, потом запекают при высокой температуре. Наше производство применяет для пропитки и покрытия трансформаторов лак KO-815 ГОСТ 11066-74