Доброго времени суток, коллеги.
Есть блок питания на микросхеме TEA1520, всё работает замечательно, но достаточно дорого. Я подозреваю, что есть более дешевые варианты.

Подскажите, пожалуйста, контроллер. Требования:
- Нет гальванической развязки.
- Все компоненты доставаемые.
- Цена компонентов блока питания - до 3 долларов.

Заранее спасибо.

http://www.ebay.com/itm/KDQ2AC-DC-POWER-SU...=item20d376b35d

NCP10xx, VIPER2x
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8191-D.PDF
http://www.bdtic.com/DownLoad/ST/AN1894.pdf
http://download.21dianyuan.com/download.php?id=58982

Но это же явное не то. До 1А на выходе там очень далеко.
Хороший источник совсем задаром не получится.
Долларов 5 еще можно было бы тужиться. и то, смотря где по доступности компонентов.

http://www.st.com/web/en/resource/technica.../DM00064522.pdf

Так добавить сюда копеечные цепи с оптроном и получится классический источник с развязкой. За два доллара только все равно не получится.

В Китае полно фирм которые делают подобные блоки по ценам, которые нам и не снились. Они используют устаревшую комплектацию и снятые с производства корпуса. В россии один корпус обойдется примерно столько, сколько готовое устройство доставленное из Китая.
Печально, но факт.

Если TNY28х не достать, тогда степдаун на ТЛ494

В качестве дешёвого контроллера взял бы FP6116 тыц или вовсе 7812. КПД не указан.
В случае импульсника основную сумму съест дроссель, по этому линейный стабилизатор вполне имеет право на жизнь при таком бюджете. Причём, для полной и тотальной экономии можно собрать из стабилитрона и транзистора нужной мощности тех же азиатских брендов.

Если не нужна развязка и потребление тагета не сильно колеблется, то конденсаторный источник питания в помощь.

М-да. Вы хоть в тему вчитайтесь. Это сетевой источник, какие еще 7812?

В соседнем магазе лежат готовые питальники 12В/2А по 127р77/шт.
По нынешнему курсу 127.77/35=3,65
В корпусе-вилке, со шнуром и стандартным штеккером.
Не пропало ещё желание тужиться?

Покупал, проверял, работают.

Пропало, видимо, давно - автор, похоже, осознал ошибку и не появляется. Обсуждение же живёт само по себе...

В ТО-220. Вот такая:

Ещё понадобятся два электролита, один плёночник и диодный мостик (картинок не привожу, но если попросите - с радостью). Ну и немного рассчётов http://dikoy44.narod.ru/konder.html
В результате имеем очень дешёвый и лёгкий сетевой источник питания. Без гальванической развязки, как и хочет ТС.
Хотя по ряду причин я бы заменил 7812 на транзистор со стабилитроном, в данной схеме такой вариант лучше.

Но как я писал в прошлом сообщении, нужно убедиться, что в диапазоне потребляемых нагрузкой токов, напряжение на входе стабилизатора не привысит максимальное, т.к. падение на рективном сопротивлении конденсатора зависит (кто бы мог подумать) от тока.

Эта схема пожалуй единственная, которая уложится в 3 доллара при производстве на территории РФ. Хотя купить готовые БП в китае будет дешевле, особенно в ОЕМ исполнении.

Так сделайте эти немного расчетов. Спаяйте и взвесте на весах вместе с радиатором.
Там один радиатор в два доллара не влезет.
Такие источники на 0.25-1 ватт еще куда ни шло, а на 12 - слишком громоздко и неэффективно.

Радиатором может служить корпус прибора. Алюмиевые корпуса часто дешевле пластиковых.
Если заменить 7812 транзистором, то помимо большей дубовости и меньшего падения на рег. элементе получим ещё и запас по теплу. градусов 80 транзисторы держат легко, и китайцы это не раз доказывали своими "кубиками".
Да, это всё пыонЭрство, но автор ведь не давал ограничений по КПД, теплу и надёжности.

На край FP6116, тут всё ОК, но можно ли уложиться в 3 бакса даже с открытым дросселем, я не уверен... Хотя данный чип покупал по 3 цента в партии 1000 штук. Это клон какого-то TI.

в Питере орудует фирма Аргос - клепает драйверы светодиодов на 40 Ватт с гальванической развязкой flyback на UCC28810 с ККМ врожденным, с CoolMOS ключом.
Цена ниже 300 руб. Разлетаются, как горячие пирожки - 10000 штук в день. Куй железо, пока горячо !

Дайте два!!! Где это они дешевле и даже часто?

Да я бы и 2222 сходу взял.
Дешевле не в Колумбии, а в в "Коламбия Пикчерс", наверное, в павильоне с бутафорией.
Бумага, крашеная под алюминий, там же алмазы из бутылочного стекла.

C транзистором, стабилитроном.... и дросселем, радиатор не потребуется

Не стоит забывать, что 7812 прекрасно работает в импульсном режиме. (смотрите pdf)

Всем спасибо за ответы, было очень интересно почитать.
Определился с типом, будет buck, в flyback смущает трансформатор, который еще намотать нужно, или брать готовый за 1,5-2 доллара.
Попробовал собрать на Viper16 - получилось неважно - ток около 200 мА, и достаточно дорого, я насчитал 4 с центами, и это не считая платы и монтажа.

Еще попробую на TNY2xx или TNY3xx.

300р, это несколько больше 3 баксов, не так ли?
Кроме того, киловаттные драйверы светодиодов на али стОят 15-30 баксов. С доставкой по миру. А за Аргос я рад.


Там, где люминь режут лазером, а потом собирают аки Лего. Можно болтами, можно пайкой/сваркой. Пожалуй единственный способ сделать хороший, годный корпус для мелкой серии.
Есть и те, кто делает подобное из пластика/фанЭры, типа http://www.zigo.am/ , но прочность не позволяет использовать для чего-то серьёзного. Плюс, резать пластик не так просто, как кажется. И не получится вырезать корпус из любого пластика.
Если мы не говорим про стандартные китайские коробочки из чёрного нонейма, где ещё надо сверлить дырки и резать разъёмы, а говорим про отливку своего корпуса, алюминий выходит дешевле на тиражах до 1к штук.
Есть и экзотика, вроде местных фирм, отливающий что угодно из вторсырья, но об этом помолчу.

Ничего не понял. Зачем резать пластик? Пластиковые корпуса действительно отливаются, штампуются или даже печатаются на принтере в последнее время. Алюминий, как материал, сам по себе многократно дороже, и обработка его дороже, так что ни при каких тиражах эти корпуса дешевле выходить не могут. Разве что у кого-то есть запасы халявного алюминия и вся обработка сводится к резке. Или речь идёт ещё о каком-то невероятно частном случае. Если у Вас есть пример такого - покажите, пожалуйста.

Согласен с предыдущим выступающим - Herz.
С алюминием на самом деле не все так просто, как хотелось бы.
Соединение болтами - гальваническая пара, пайкой/сваркой - специальная технология (сварка в аргоне) и т.п.
Можно гнуть из листа и клепать, но это-как-то архаично и вряд ли себя оправдает.
Опять же надо землить корпус (ведь он проводящий но скорее всего с окислом), покрывать его чем-то и т.п.
Литье из алюминия не проще чем изготовление из пластмассы. При плохо отлаженном процессе много заморочек - каверны и т.п.

Посмотрите ссылку выше. Там корпуса делают именно нарезая плоский лист пластика лазером, а потом собирая корпус из полученных пластинок.
Аналогично делаются корпуса из люминя - плоский лист суётся в станок лазерной резки (совсем не экзотика в наше время), туда же чертёж в кореле и поехали. На выходе куча железячек со всеми отверстиями, крепёжными ушами и прорезями. Никакой дополнительной обработки НЕ НУЖНО. Далее, эти пластинки собираются вместе и паяются. Алюминий прекрасно паяется, если соблюдать технологию. Потом мойка, шлифовка, покраска (можно и не делать). Один паяльщик выпускает в день порядка 30-50 корпусов. Для мелкой партии или сугубо специального оборудования это ОЧЕНЬ быстро. Не забываем, что всем известные "цинки" с патронами делают аналогично - частично согнутые, частично вырезанные пластины паяются вместе.
Если паять не хочется, корпус собирается 2-4 шпильками. Разумеется, в заготовках должны быть выполнены уши для взаимного перехлёста. Про гальванопару болт-алюминий, fider, смешно Все 3 металла (Al, Fe, Zn) находятся слева от Н.
Стоимость корпуса складывается из 3 составляющих:
1. Цена материала.
2. Цена производства.
3. Цена подготовки к производству.

Вот третий пункт как раз и подводит литьё, т.к. изготовление прес-формы, её монтаж и отладка стОят денег и времени. И ради 100 корпусов никто не будет этим заниматься, даже если ты готов заплатить.
Печать на 3д принтере годится для прототипов и тиражей до 10 штук. Слишком высока цена оборудования и амортизация (износ инструмента и т.д.).
Штамповка не всегда приемлема, и тоже сложно найти предприятие, готовое взяться за небольшую партию.

Нарезка листа алюминия 100*180см лазером у нас стОит 40 долларов (без стоимости материала, для 2мм это ещё плюс 40-50), независимо от длины линий. Занимает 5-15 минут. Никакой подготовки. Пришёл с флекой, отдал чертёж, попил кофе, получил пакет заготовок.
С пластиком сложнее, т.к. на частоте СО лазера оптические свойства разных сортов пластика сильно различаются и не коррелируются со свойствами в видимом спектре. Нужна определённая подготовка/отладка процесса под лист. Но и тут есть стандартные листы, под которые всё уже сделано, только заплати и нарежут.
Для любителей тёплой ламповости также доступна фанЭра
Для тиражей до 1к штук, резка окупается не только стоимостью, но и скоростью. Выше 1к уже можно подумать о литье, где-нибудь на небольшой фабрике.

Пайка? Удивили. А чем паяется? Мне никаких промышленных технологий, кроме аргонной сварки, не известно. А для нестандартных корпусов это - ручная работа. И если я приду на любое производство с чертежами, мне никто 40 корпусов за день не изготовит.
Слушайте, хочу в Боготу!

Не, изготавливаем корпуса мы сами. Есть специально обученные люди. Только режем на стороннем производстве.
Для наших тиражей 40 корпусов в день - более чем достаточно. За и в чём проблема собрать корпус из 6 пластинок по картинке? Это задача уровня Лего.
Алюминий паяется обычным припоем (хотя у нас применяют какой-то особый, то ли с баббитом, то ли с висмутом). Главное флюс. Мы используем на основе ортофосфорной кислоты, также есть методы пайки флюсами серии Ф (Ф-64 и т.п.), в ружейном и моторном масле. Всё зависит от желания пачкаться и экономить. В РФ продаются специальные флюсы для алюминия, но дорого при таких объёмах.
Вторая проблема - прогреть. Нужен мощный паяльник и теплоизоляция.
А в остальном паяется ровно так же как и медь.
Сварка возможна на стенках 4мм+, на 2мм варить уже тяжело. Да и ведёт их от такого локального нагрева.

Чем мне люба эта технология, так это наличием сразу всех отверстий в корпусе. И где надо.
Раньше мы покупали готовые коробочки, типа http://www.hammondmfg.com/dwgfl.htm Но сверление всех дырок, да прорезание всяких слотов для карт, это ж капец! Возьни больше, выглядит хуже, риск не попасть довольно велик.

М-да... Озадачили. Когда-то я загорелся идеей паять алюминий в домашних условиях. До сих пор эта возможность актуальна. Но, поддавшись рекламным заверениям маркетологов, что пайка алюминия связана лишь с проблемой предотвращения возникновения окисной плёнки, и она успешно решена в их чудодейственных флюсах, приобрёл несколько. Разочаровался. Да и целью было лишь надёжное электрическое соединение, не механическое. А в прочность корпуса, спаянного обычным (или почти) припоем, мне верится с трудом... У Вас с этим порядок? Сфотографируйте, если можно. С ортофосфорной кислотой работаю часто, но к алюминию.... В амальгаму бы поверил, но и то... Насколько долговечно?

В советские времена, работая в НИИ, мы применяли алюминиевые
фрезерованные корпуса, покрытые каким-то сплавом индия.
Крышки паялись ПОИНом на ура.

А нынче китайцы заполонили рынок многожильными алюминиевыми проводами, покрытыми непонятно чем, похожим на медь. Но не паяются нифига.

Мне тоже было бы очень интересно посмотреть на фото готовых корпусов: когда-то по такой же технологии делал.. ну, скажем, детские игрушки, правда, в единичном экземпляре.
Кстати, ротационную сварку трением пробовали?

Пойду в цех, сфоткаю. Он не в нашем раЁне.
Ротационную сварку не знаю. У нас сварочник размером с паяльник. К нему идут электроды вроде зубочисток. Варит мелкие стыки. Но электроды дорогие...
Паять люминь надо с прогревом - промышленный фен дует на корпус, собранный и стянутый хомутом, и 100 ваттным паяльником паяем. А иначе охлаждается пайка и отваливается. Вспомнил ещё, что детали перед сборкой отдельно лудят...
Крупные корпуса склеиваем герметиком и стягиваем шпильками. Проблема контакта решается уголками в стыках и болтами.

MC34063+транзистор. Пищит без нагрузки, зато цена - 1,3 доллара вместе с платой.
(У меня даже макет зелёный есть. )

Может ее отключать без нагрузки тогда и пищать не будет

И как это чудо в сеть включать? Оно же не пищать, а вонять будет. Кратковременно.