Для управления нагрузкой ("люстра" на экспедиционном багажнике + обогревы стекол и зеркал) хочу использовать МК.
Прошу проверить меня в части подключения L4949 и, если есть строгие замечания - в части управления нагрузкой. Для обогрева стекол и зеркал задумываюсь об установки реле.
Кнопки заведены на входы программных прерываний, поскольку кнопок будет 5, а бОльший, чем 2313 контроллер ставить не хочется. Фильтрация дребезга кнопок управления планируется на программном уровне.
Выходов будет 8, при этом расчитываю вписаться в максимальный ток L4949 даже при включении всех потребителей

Пусковой и номинальный ток потребителей известен?
Токи короткого замыкания в проводке предусмотрели?
Что будет сгорать - предохранители или контроллер - прикинули?
Имхо и по опыту - не нагружайте автомобильный электронный блок силовыми токами (за исключением цепей, требующих плавной регулировки), дайте ему релюшками пощелкать и достаточно
Для выхода же на реле достаточно открытого коллектора (ULN2003 кажется, и иже с ними).

P.S. +5 откуда берется? Пардо, 4949 увидел уже
P.P.S. Землю лучше бы явно разделить, на слабую и силовую, иначе помехи от ключей могут вызвать сбой.
P.P.P.S. Если не будете ставить специализированные ключевые микросхемы на выход контроллера, надо бы после R5 резистор на землю кинуть, иначе в третьем состоянии выходов контроллера Q2 своим обратным током коллектора может приоткрыться
P.P.P.P.S. И таки-да, внутренний RC-генератор, которым Вы собираетесь тактироваться, в автомобильных реалиях (температура, помехи, и прочее) может повести себя непредсказуемо, со всеми вытекающими

Эта ИС выдерживает всего-то 28В по питанию и до 40В - в импульсе. Маловато. Хоть бы вольт 60 выдерживала. Да и защиты по питанию у вас фактически никакой нет. И еще, зачем вам Low Dropout при входных 12В и выходных 5В ? Откажитесь от идеи использовать Low Dropout и подберите стабилизатор с большим допустимым питающим напряжением. Да, и ток какой планируется ? Даже 100 мА при 7 В разницы дадут 0.7 Вт. L4949 разогреется, и весьма неслабо. В общем, не нравится мне все это ...

Так ведь они будут ходить через MOSFET, а там все в рамках дозволенного


Вот об этом не подумал. Спасибо! Буду искать способы защиты MOSFET от КЗ


Ну, раз предохранитель есть, то конечно же, контроллер


Ээээ.... признаться, не знаю, как это сделать.


Тем не менее, почему-то чаще всего именно она рекомендуется и используется в автомобильных схемах...


Схему включения брал из ДШ, эту часть просто использовал, без понимания мат.части. Т.е. можно просто оставить вывод в воздухе?

За остальные озвученные рекомендации спасибо.

Наверное имелось в виду, что вы используете стабилизатор класса Low Dropout, то есть на нем малое падение напряжения.

Приведите хотя бы одну схему от производителя серийной электроики для машин с этой микросхемой (L4949). Но не радиолюбительскую.

Они будут ходить от плюса аккумулятора через различные цепи к нагрузке. Логичнее было бы силовые провода вести на блок реле/предохранителей, а не тянуть к электронному блоку толстенный плюсовой провод. Предохранитель на всю цепь будет один, на максимально допустимый ток? Или уже после мосфетов, на каждую нагрузку?

Контроллер - имел в виду не микроконтроллер, а весь блок в сборе, извиняюсь.

Судя по оборудованию, Вы для вездехода этот контроллер готовите? Надежность учитывается, или просто захотелось микроконтроллер применить?
Я сейчас как раз занимаюсь электрооборудованием вездеходов, стараюсь избегать ненужных электронных узлов в силовых цепях, не нужны они там Люстра на багажнике, к примеру, включается через реле, просто кнопкой с приборной панели, силовой провод даже в кабину не приходит. И никакого дребезга, что характерно

Кто вам такое сказал ? Эта L4949, похоже, типичная экзотика. Терпеть не могу экзотических решений без острой необходимости. Почему бы не подобрать ИС из семейства 7805, но рассчитанную на автомобильный диапазон питающих напряжений ? Наверняка такие есть, и не одна ...

Из ДШ: "It is designed for supplying microcontroller/microprocessor controlled systems particularly in automotive applications"
Решения на них серийные встречал, но не воочию, а "в этих ваших интернетах". Поэтому на нее и ориентировался. А 7805 была мысль поставить, да довольно быстро отсоветовали.

Abell, надежнее тумблера с релюшкой, наверное, сложно что-то придумать, и это, пожалуй, правильно. В частности, на случай затопления Но на данный момент моего развития у меня просто кризис и я не хочу в авто иметь самолетную панель

Поскольку 1N6277 выгорит при первой же неожиданности, поэтому не только указанное, но и всё остальное накроется тогда же (кроме предохранителя, разумеется). Почитайте, на досуге, ГОСТ на автоэлектронику, ну или просто замените на схеме все фразы "+12 В" на "+60 В".


Если ток нагрузки неизвестен, то "задумываться" бесполезно — она всё равно выжгет всё. А если известен, то почему он нигде до сих пор не указан?

Защищённые ключи делаются по схеме источников тока — если ток нагрузки превышает номинальный, напряжение на ключе сразу резко увеличивается, контроллер это видит и на безопасное время отключает его. Почитайте паспорт любого готового такого ключа.


Т.е. основная программа не их, а, типа, контроль полёта ракеты? Вы вообще её вправе прерывать, у Вас имеются на это все необходимые полномочия?


Тогда зачем параллельно контактам нехилые конденсаторы? Чтобы быстренько их приварить?


Ещё один непостижимый засекреченный расчёт, потому что всей этой схеме потреблять больше 1 мА просто неприлично, хватит резистора и TL431.

В мире полно компонентов - конденсаторов, резисторов, ИС - с указанием в ДШ "automotive applications". Получить о них информацию легко, набрав в поиске Digi-Key сайта automotive (см. например, сомпоненты и их ДШ http://www.digikey.com/product-search/en?l...p;x=18&y=15). Но это не значит, что их можно прямо подключать к бортовой авто сети, это указание (automotive) о соответствующей надежности компонентов и, стало быть, о возможной сфере применения. Или, скажем так, подключать то можете, но за результат отвечает только сам подключивший.

в общем, все сводится к тому, что "брось каку, возьми панель от вертолета и набор релюшек". С этого и стоит, наверное, начинать набивать свои шишки... Спасибо.

Нет, нужно всего-то подобрать стабилизатор с входным напряжением от 60В и выше и реализовать защиту от бросков напряжения в бортовой сети. Вот, у Maxim, а вообще, их достаточно, а еще можно импульсник применить:

http://para.maximintegrated.com/search.mvp...amp;tree=master

И очень желательно не забыть защититься еще и от ошибочной переполюсовки питания. Точнее, это не просто желательно, но даже обязательно. Прошерстите этот форум, такая задача всплывала на нем уже не раз ...

Вот это очень поддержу. Как раз вот мне дали на ремонт преобразователь от автобуса "Богдан", 24V/12V. Открываю, смотрю. Три электролита лопнули. Спрашиваю, что приключилось. Оказывается какой-то дятел дочиста посадил аккумулятор, так что не мог завестись. Ну и принял гениальное решение - стартануть автобус от сварочного инвертора.
Но это же не ГАЗ-51! В современном автобусе электроники дофига. Сгорело ВСЁ! В частности в преобразователе о котором речь, выгорел и силовой мосфет, и Шоттки, а TL494 я даже проверять не стал, заменил сразу. (Может и еще чего убито в схеме, эта работа еще впереди.)
Релюшки бы выдержали...

Из ГАЗ-51 от такого тоже бы кишки полезли. У сварочника на дуге в рабочем режиме, если я не ошибаюсь, вольт 30. А на холостом ходу и 60 - не предел

Ну, на "Богдане" бортовая сеть 24V, так что 30 было бы не страшно. Но инвертор-то был по вероятности современнный, на импульсном преобразователе...
Это ведь никто в расчет тоже не принял.

TI для защиты электроники от бросков напряжения в бортовой сети автомобиля рекомендует такую схему...

Спасибо, мне тоже интересно ...

Шишки набить можно любым способом
Просто логически подумайте и разделите задачу на несколько этапов. Начать лучше с нагрузки. Коммутировать силовую нагрузку электронными ключами лучше по минусу, в этом случае короткое замыкание выхода на массу к катастрофе не приведет, ключ останется жив. Короткие замыкания плюса, питающего нагрузку, на массу защищает предохранитель. Что будет нагрузкой - непосредственно потребитель или коммутирующее реле - неважно. Соответственно, силовой плюс пойдет мимо электронного блока, так безопаснее.
Далее, размещение и питание электронного блока. Питать электронику лучше отдельным проводом от аккумулятора, там выбросов меньше. Предохранитель, разумеется, должен быть. Размещать блок следует в месте с минимальным перепадом температур, в вентилируемом корпусе желательно, исключить воздействие влаги.
Далее, органы управления. Что это будет - кнопки, тумблеры - тоже неважно. Лучше всего, если эти кнопки будут замыкать цепь на массу, а со стороны электронного блока подтянуты к бортовой сети. В этом случае короткие замыкания по входу что на массу, что на бортсеть - к катастрофе не приведут.
Разложите структурно схему на блоки и все станет понятно
Вообще, в автомобильной электронике никакая паранойа лишней не будет. Помните, что может быть пожар, как на ходу, так и на стоянке. Удачи

Забыл добавить по поводу массы:
Силовая масса отдельным проводом, сигнальная (для слаботочных цепей блока) - отдельным, лучше из разных точек кузова автомобиля. Иначе на сопротивлении провода сильный ток создаст падение напряжения, которое "приподнимет" слаботочные цепи, соответственно все входные сигналы получат отрицательный потенциал. В импульсе еще и индуктивность провода добавится, и будет то, что современные разработчики гордо называют "глюк, баг", а на деле - ошибка конструктора

Только зачем столько пикселей? Ни в сжатом виде, ни в развёрнутом такое вложение читать невозможно: либо слишком мелко, либо чересчур крупно.

Извиняюсь, подправил.

От переполюсовки можно и диодный мостик собрать. Главное - не разбаловаться при этом, часто надеясь на такую защиту. За ссылку отдельное спасибо.



Согласен, но поскольку потребители будут находиться за пределами салона авто, подавать постоянно туда "плюс" крайне не хочется. Подумаю над тем, чтобы в будущем подавать этот плюс на все сразу через реле при необходимости включения любого из потребителей, а далее управлять "минусом"


Да, спасибо, это все учтено, управление "плюсом" без необходимости стараюсь тоже не делать.

P.S. может, для питания МК просто зарядку от сотового взять за 100 рублей? Только тогда встанет вопрос с "массами"... Управлять через оптопару?

Недавно разбирали такую автомобильную "зарядку" для "айфона". Внутри присутствуют лишь пара конденсаторов и стабилизатор типа 7805...

Не надо туда постоянный плюс подавать Постоянный плюс подавать на реле Реле управляется электронным блоком по минусу и подает плюс на нагрузку А если даже и придется подавать наружу постоянный плюс - то предохранитель обязательно нужен, и ничего страшного в этом нет

Подумайте, если хочется. Но лучше бы на каждого потребителя иметь свою цепь питания с предохранителем и реле, надежнее так. Один силовой ключ на одного потребителя получается, а в Вашем варианте - два последовательно. Не забывайте о надежности и допустимом токе через контакты реле. В Вашем варианте при неисправности реле или предохранителя в его цепи откажет группа потребителей, это может быть критично - во-первых, и при включении всех потребителей ток через контакты одного реле может вызвать их перегрев и расплавление проводов - во-вторых.
Я ни в коей мере не хочу ограничивать полет Вашей фантазии, просто указываю на очевидные грабли, которые рано или поздно возникнут на Вашем пути. Поэтому лучше заранее постараться все предусмотреть, особенно - в части управления нагрузкой. Какой там будет микроконтроллер, какие кнопки управления, чем его питать и на каком языке программировать - дело вообще десятое.

Иногда думать надо меньше, чем хочется. Я в голове накрутил куда более "навороченную" схему, а почему-то банальный вариант, описанный Вами вообще даже не предположил. Я правильно понял, имеется в виду вот такой подход (плюс токоограничивающий резистор в цепи обмотки реле)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Одно "но" - я хотел обойтись если не минимальными, то по крайней мере, небольшими размерами устройства, из-за этого и не хотел большого количества реле использовать. Ток на каждого потребителя в пределах 5А за исключением нагревателя стекол/зеркал - на них релейная схема.

... все же релюхе в обратку диод нужен. И затвор притянул бы к земле, дабы избежать при подаче питания ... ну и тд.

Верно. Но токоограничивающий резистор в цепи реле не нужен, номинальный ток управления автомобильных реле общего назначения меньше 100мА. А вот демпфирующий диод параллельно обмотке не помешает (в некоторых сериях реле он уже имеется, да и специализированные ключевые микросхемы его, как правило, содержат).

Силовые реле и предохранители совсем необязательно размещать собственно в электронном блоке. Можно вынести их в подкапотное пространство/моторный отсек, на внедорожниках и вездеходах там обычно вполне хватает места, да и силовая проводка рядом. А с электронным блоком связать сигнальным жгутом, его предохранителями защищать необязательно
Как-то так

в самой первой схеме последовательно с выводом затвора нужно поставить резистор 10-20 Ом для защиты от колебательных выбросов на затворе, который с каналом образует конденсатор. Суть в том, что цепь можно представить RLC эквивалентом и при неудачном сочетании параметров переходная функция может иметь выброс в 2 раза больше уровня подаваемого напряжения - т.н. звон фронтов с возможными неприятными последствиями в виде пробоя затвора от вроде бы 5 вольт и лишеного нагрева транзистора. Так вот резистор в несколько Ом гарантированно защищает от такого дребезга при реальном соотношении L и С порядка наногенри и пикофарадов. Моделировал в MathCAD на досуге.