В шитах на некоторые драйверы светодиодов вижу их параллельное включение.
Насколько это правильно? Насколько может тогда различаться ток через них? (Подразумеваются конечно диоды из одной партии.)

Сплошь и рядом параллелят.

Я вот был удивлен параллельному включению разноцветных (зеленый, желтый, синий, красный) диодов в китайской гирлянде. Измерения показали, что падение в прямом направлении у них строго одинаковое - в районе 2.6В

Я считаю - соединять светодиоды параллельно - абсолютно недопустимо... - умрут по-очереди как мухи...
У добросовестных производителей, полагаю, такого и не встретишь...

Так делают, когда напрочь отсутствуют гарантийные обязательства.

Очень удивительно: красные и оранжевые имеют 1.7..2В падения, синие, зеленые, белые - около 3-х. Может все-таки последовательно?

Если параллелить цепочки светодиодов и к максимальному току не приближаться, то светляки живет долго и счастливо. Обычно разбаланс токов в цепочках не более 20..30% при светляках из одной катушки. Иногда еще резисторы в каждую ветвь ставят, если цепочки в разных температурных зонах светильника работают и тогда разбалланс может быть еще меньше.

Вполне возможно что это были спец.светодиоды со встроенным резистором. Для зеленого и красного падение в 2.6В что-то великовато.
Kingbright 3mm & 5mm Through-hole LEDs with Built-in 5V Resistor

в зелёный и красный могли добавить по паре прямосмещённых Si диодов.

параллелить белые (синие ) можно, если набивать с одной катушки.

Не знаю, как выравнивали падение, но резистора точно нет - мрут сразу, если подать 5В без ограничения тока.

как-то обсуждали уже этот момент... при протекании через один из диодов бОльшего тока по стравнению с другими, падение напряжения на нем увеличивается и ток падает, происходит самобалансировка

А если резистор есть, но небольшого номинала и с лазерной подгонкой под конкретный экземпляр диода?

Дорого должно быть лазерную подгонку делать для копеечного диода.

Разброс напряжения между диодами в пределах одной пластины должен быть невелик, КМК. Поэтому можно измерить ВАХ четырех диодов на краях пластины и вычислить номинал токоограничивающих резисторов сразу для нескольких тысяч диодов расположенных на одной пластине. Возможно, это дешевле, чем напылить и порезать несколько тысяч керамических СМД резисторов.

... при протекании через один из диодов бОльшего тока по стравнению с другими, падение напряжения на нем увеличивается и ток падает, происходит самобалансировка...

При протекании большего тока светодиод нагревается и его прямое напряжение уменьшается а не увеличивается.

на ВАХ диода посмотрите... а нагреются они все в большей или меньшей степени, от тока зависит

пс: тема, где уже обсуждался этот вопрос, была про светодиодную ленту, в ней 3 (по-моему) диода включены параллельно через 1 резистор

собственно вот:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

На этой фотографии хорошо видна дорожка от катода правого светодиода к аноду светодиода левее. Так что они соединены последовательно (3 светодиода по 3 вольта плюс резистор = 12 вольт питания) и никакого чуда не произошло.

Достаточно иметь резистор, не токоограничивающий до номинального тока, а балансировочный для некоего минимального тока, падение напряжения на котором будет компенсировать уменьшение падения напряжения на переходе с ростом температуры. Фантазирую так.

Вообще то, в последнее время ситуация со светодиодами стала иная... Смотрите, что происходит - подобные светодиоды используют последнее время в LCD телевизорах -
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Не нужно быть телепатом, чтобы понять, что сделать трёхвольтовый светодиод с током 400 мА - не реально... Судя по всему - если сделать кучу светодиодов параллельно на ОДНОМ кристалле, то проблем, видимо, не будет....

наверное неудачный пример, но помню точно, что обсуждалось реальное параллельное включение в серийном изделии

пс: собственно сам вопрос ТС говорит о том, что параллельное включение - заурядная вещь

...на ВАХ диода посмотрите...

Вы возмите фен любой и погрейте светодиод, потом расскажете результат.

Ещё вот такие буквы нашёл в документации на диоды NF2W757ART-V1....
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

если я правильно понял перевод, то я об этом и говорил

Если светодиоды с одной партии, то разброс параметров как правило невелик, и они спокойно параллелятся. Если в станок ставится катушка со светодиодами с другой партии, то тоже ничего страшного, разброс параметров даже не двухкратный, т.е. свтодиоды у которых сопротивление выше будут загруженны на 100% или более, это не приведёт к их выходу из строя. При работе в перегрузке у светодиода растёт внутреннее сопротивление и со временем они все уровняются. Наблюдал у сильно уставших белых светодиодов падение напряжения на светодиоде почти 5В.

При увеличении тока растёт температура перехода и происходит лавинообразный процесс. Параллельное соединение без токоограничивающих резисторов недопустимо. Колхозом попахивает.

при любом увеличении тока, в том числе при штатном включении, растет температура перехода, т.к. выделяется мощность U*I, однако Вы при этом не говорите про лавинообразный процесс... с ростом I растет U и диод начинает закрываться, а ток начинает течь через другой диод

Не так. С ростом температуры уменьшается падение на диоде. Если ток задается ист. напряжения и резистором, то на резисторе увеличивается напряжение, и, следовательно, ток.
А если ток задается источником тока, то он не меняется. Вот о чем было сказано в показанном выше фрагменте.

Светодиоды обычно установлены на одном радиаторе, поэтому температура их будет примерно одинаковая.
следовательно, тезис про самобалансировку имеет место быть, имхо

Для осветительных светодиодов параллельно последовательное включение обычная практика, при этом действует требование, что бы светодиоды должны быть с одной пластины. Однострочное включение конечно же лучше, в плане однородности тока, но при большом числе светодиодов (50 - 70) требуются большие напряжения, а это не всегда удобно.

Почти согласен с Вами Только с ростом температуры уменьшается падение на PN-переходе (!) PN-переход соединяется с выводом с помощью т.н. "омического контакта", довольно технологически сложного элемента, который являясь по сути проводником имеет положительный ТКС. Если при разработке диода (даже выпрямительного) была поставлена задача обеспечить параллельное соединение, то она реально осуществима, надо только сделать омический контакт соответствующего размера (сопротивления).
О КПД для светодиодов говорить не стоит А для маломощных выпрямительных очень часто ВАХи снятые при разных температурах пересекаются.
Пример

О, я об этом писал выше, еще выше.

Помилуйте, ни коим образом не стремился отобрать первенство у почтенного модератора Просто рассказал, то что знаю.

Не претендую на первенство, тем более, я не знал, а предполагал. Вот теперь, вроде, все складывается.

это не колхоз,а инновационный подход, для колхоза надо надежно (пусть и на изоленту), а инновация подразумевает замену красивого гаджета раз в 2-3 года
как раз столько и будут деградировать один за другим параллельно включенные светодиоды


с ростом тока растет температура, при параллельном соединении напряжение одно, значит будет расти доля общего тока через самый "активный" диод, думаю, подразумевалась такая лавина роста тока через этот диод, небольшой парадокс - чем больше диодов, тем больше должен быть ток через "самый" диод, но и таких "самых" диодов становится больше и им уже легче

Принесли фонарик с тем, что плохой контакт, наверное. Ставлю новые батарейки - не работает. Ставлю подсевшие - моргает. В фонарике один светодиод, на него 4,5V через резистор, номинал уже забыл. Вот подаю через 7,5 ома напряжение от 3 до 4V.
https://yadi.sk/i/ZeQ5aYRm3UZbWA
При повышении напряжения уходит в обрыв. Странный какой-то, полудохлый.

От ножки корпуса светодиода к кристаллу светодиода идёт тонкий проводник, иногда от толи трескается, толи где-то отслаивается, пока светодиод холодный контакт есть, а когда нагревается происходит расширение и контакт проподает, охладился и контакт восстанавливается. Очень похоже на Ваш случай, если так, то увы ни чем не помочь.

Многие современные цветные светодиоды отличаются лишь люминофором, или цветом фильтра при использовании одного и того же перехода с одинаковым падением для всех цветов.

Ну уж на счет фильтра это из области фантастики. Первичным-то тогда должен быть истинно белый, а как раз его-то получить непросто, да и КПД будет меньше чем никакой. Да, мощные красные сейчас действительно есть люминофорные, и розовые, конечно, тоже (само собой, и все варианты белых). Но основная масса "цветных" по-прежнему традиционная, без люминофоров.

По идее первичный ультрофиолетовый. А люминофор под его воздействием светит своим заданным цветом. Т.е. люминофор преобразовывает длину волны. А не фильтрует.

УФ если где и существует, то только в лабораторных образцах. В серийных "люминофорных" - только и исключительно видимый синий (~470 нм).

А "первичный белый" - это я про гипотетический вариант с фильтром. Причем это должен быть действительно белый, а не как нынче - острый пик накачки и горб в районе люминофора, с ощутимым падением в красном и зеленом.

Чего на свете только не бывает, даже зеленые ИК светодиоды с антистоксовским люминофором, например АЛ360 http://www.club155.ru/datasheet/AL360B

Антистоксовые люминофоры - это наследие того времени когда были широко распространены красные/инфракрасные источники излучения, а хотелось получить что-нибудь в видимом ближе зелёному или даже дальше. Сейчас их использование для светодиодов обосновывают тем, что КПД красных/инфракрасных источников значительно выросла, а цена при этом даже немного снизилась, закрывая глаза на то, что в общем случае up-конверсия менее эффективна чем down-конверсия. Получают 1.2 лм/Вт и считают это нормальным.