"""Счас хочу разобраться с вот этой прогой.""""

Зачем она Вам? Вы же некоторых исходных данных в неё не сможете ввести...

Математика тут не работает. Кроме арифметики.

Возьмите убогий тот немецкий с вдавлёнкой теплосъёмник, приложите к нему 12 кВт тепла, соберите гидросистему и... "Опыт, сын ошибок трудных..." И приложите к теплосъёмнику 20 кВт

Иначе, на установочной серии будете работать напильником, больше, чем головой

Уже делаю.
Помпу с дачи привезли...
Кипятильники на 1-1,5-2 кВт - 20 шт есть.
Бочка есть.
2 PT1000 для вкручивания в трубу тоже есть.
Расходомер даже есть.
Я просто по советам от Lytron прикинул, что двух радиаторов должно хватить.
Завтра пойду в магазин за радиатором. Пока присмотрел Пассатовский.
На следующей неделе соберу все, да побыстренькому построю экспериментальные характеристики зависимости рассеиваемой мощности от расхода, разности температур и т.д. радиатора.

Подобная проблема есть в первом контуре охлаждения лазеров . Решение очень простое и дешевое - в дистиллят добавляют хромпик из расчета грамм на литр. Работает годами.


Самое слабое место у помпы - сальник. Итальянцы часто халтурят . Ставят трущуюся пару графит - керамика. Старайтесь подобрать насос с парой керамика - керамика или насос с "мокрым ротором" если
хотите эксплуатировать круглосуточно. Сами используем GRUNDFOS, главное что бы они не были польской сборки.

Хромпик в лазерах (с ламповой накачкой) добавляют немного для другого - он сильно поглощает ультрафиолет и снижает его разрушающее действие на конструкцию и кристалл.

Согласен. Без хромпика активные элементы деградируют меньше чем за месяц, но для водяного охлаждения радиаторов важны его фунгицидные свойства при малой коррозионной активности.

Короче вот небольшой отчетец.
Собрал систему для испытаний как на фотках.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Радиатор купили промышленный, вот такой:
http://www.akg-gruppe.de/index.php?id=741&L=1
На сайте есть программа, которая при заданной разнице температур и расходе жидкости рассчитывает нужную величину радиатора. Мы взяли T6
Пришлось пересесть на аллюминий, так как медь уже никто не делает да и дорогая она страшно.
Но хорошо и то, что будем заливать антифриз - не будет проблем с хранением.
При заданной разнице температуры антифриза (это задано в программе) и воздуха(10 градусов С) программа рассчитала, что радиатор может рассеять 13кВт. Что при нужной нам мощности 10кВт дает резерв 30%. Вот целью создания этой тест-системы и было проверить данные величины.
Для этого я сделал систему, состоящую из бочки с водой, в которую опущено 12 однокиловатных кипятильников, питающихся от 3-х фаз.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаИз бочки воду качает пока обыкновенный бытовой садовый насос. Далее стоят манометры, расходомер с регулятором, и на входе в радиатор датчик температуры PT1000. На выходе из радиатора стоит такой же датчик температуры и по шлангу вода течет обратно в бак.
По моей задумке разница между входной и выходной температурой вместе с расходом даст нам рассеиваемую мощность и температуру воды. Так оно и получилось. Так как падение давления в радиаторе оказалось мизерное( он в основном для масла предназначен), то насос смог создавать до 40л/мин.
Значит запустил я это дело на полную мощность и после установившихся параметров получил результат 11300Вт рассеиваемой мощности.
Но пока есть пара проблем, которые нужно решить:
1. Я думал, что температуру воздуха можно считать констатой, но это оказалось не так. В начале по температуре воды я намерял 22 градуса, но этот "квази" калорифер на 12кВт пока достиг установившейся температуры быстренько нагрел наше производственное помещение градусов до 28, а датчика температуры воздуха у меня не было. И поэтому самого главного - при какой разнице температуры воды и входного воздуха он рассеивал 11кВт я не знаю. Сегодня придет PT1000 для воздуха и буду мерять.
2. Я меряю сопротивление термометров мультиметром - ну нету у меня ничего точнее. На 1кОме у него 4 разряда и точность показаний 1 Ом. Это дает погрешность +-0.3 градуса. Так как мне надо подсчитать разницу температур входной и выходной воды, которая состаляет 4-5 градусов, то погрешность измерения достигает 10% - прилично. Естественно мощность, как косвенное измерение, имеет такую же погрешность. Погрешность самих датчиков я не учитывал, так как она при вычитании вроде компенсируется. Сопротивление проводов обоих датчиков одинаковое. Оба датчика при комнатной температуре показывают одинаковое сопротивление с точностью до 1 ома.
Короче вопрос - как померять относительную разность двух сопротивлений с большей точностью? Мне пока на ум приходит включить каждый в резистивный делитель от одного источника питания да померять разницу напряжений на датчиках вольтметром и потом рассчитать. Вроде ж пойдет?
3. Естественно пока все измерения на воде - антифриз пока не заливал. Для этого надо будет бочку еще обрезать а то там объем огромные получается. Естественно при этом характеристики будут другие.

И еще вопрос по дальнейшей установке охлаждения:
Не могу определиться с расширительным бачком. Вроде напрашивается просто пластиковая канистра литров на 20 с герметично закрытой крышкой. Канистра установлена вверху системы и через крышку система будет заправляться. При расширении ОЖ просто в каничстре будет уровень повышаться и опускаться и немного увеличиваться давление - это ж вроде нормально?
Просто я еще думал о полностью закрытой системе под давлением - есть в продаже маленькие расширительные бачки для отопления на 2л. Они кстати подходят для антифриза тоже. Тогда можно сделать давление 1 атмосферу и все закрыть. Но получается что на объекте такую систему без насоса хрен заправишь - не очень подходит.
Может кто видел где нибудь установки с водяным охлаждением - как там сделано? Компьютеры не предлагать.

По первому пункту.
Вы, кажется, самостоятельно придумали мостовой метод измерения... Это разумный подход.

По второму пункту. В бачок сверху монтируется перевернутая рогами вниз U-образная трубка. Один конец над уровнем жидкости, внутри бачка. Второй - длинный, чтобы пыль не засасывалась, висит в воздухе, снаружи. Можно еще ватку (тряпку, фильтр... что хотите) туда засунуть.
Только непонятна цель ваших измерений. Что Вы хотели проверить? Закон сохранения энергии?
Мне кажется, что достаточно просто измерять температуру воды от времени.
Сначала она должна довольно быстро выйти на первый стационар - когда мощность нагревателей + мощность насоса примерно равна сдуваемой в комнату мощности. Второй стационар будет определяться равенством мощности Ваших нагревателей + насоса + вентилятора мощности, отдаваемой уже всей комнатой в окружающую среду...(или пятницу?).
Ждать этого придется, возможно, очень долго и мучительно из-за жары...

:-) Нет, это просто чтобы было понятно. Конечно это мост, но не мост Уинстона, который используется в точных измерениях сопротивлений и я естественно не собираюсь его балансировать.

Блин, не практично как-то. И контакт с воздухом остается. А что, все-таки герметично закрыть нельзя?

Нет, а способность радиатора рассеивать определенную мощность при заданной разнице температур жидкости и воздуха.

Скорей всего в субботу и воскресенье :-) Но реально объем воды получается приличный и нагреться эта бадья быстро не успевает - минут 10 проходит, а вентилятор, как видно из картинки собачит 4000 кубов в час. Но всякие стеллажи мешают свободному перемещению воздуха, поэтому сосется много того воздуха, что уже вышел и эта часть комнаты нагревается мгновенно. Поэтому стационары не стационарны.

Зачем - разница температур входной и выходной воды должна однозначно показывать рассеиваемую мощность.

Все Вы путаете... Если измерять сразу разность напряжений на более чувствительном пределе, а не вычислять ее, то и получится мост... А про баланс.. вы же писали, что датчики одинаковые...

Учтите, что температура воды в радиаторе на входе и выходе разная... Непонятно, что же Вы хотите измерять...

Никакие стеллажи не изменят температурную зависимость от времени... Теплоемкость и теплопроводность стен... все должно быть именно так, как я писала - сначала один, ну, строго говоря, квазистационар, потом второй...

Разность температур входящей и выходящей воды, если ее умножить на расход и теплоемкость, то да, даст сдуваемую мощность, но зачем это измерять, Вы же ее и так знаете... Это мощность нагревателей + насоса... В стационаре. А переходный процесс Вам ни к чему...

А по поводу герметичности, то не нужна она. Именно такие "устройства" обычно стоят на емкостях с дистиллятом.

Проехали. Я знаю что мне мерять и так.


Вот это и хочу измерить!
А зачем мне по вашему два датчика температуры воды? Читайте внимательно отчет. Есть два одинаковых датчика температуры на входе и выходе с радиатора. При рассеиваемой мощности 12кВт измеряемая разница температур составляет 3-5 градусов в зависимости от расхода воды. Эту разницу и нужно точно померять, чтобы определить РЕАЛЬНУЮ сдуваемую мощность.

Не очень. Часть мощности рассеивается просто из бочки в воздух. Плюс насчет 1-о киловатных кипятильников я не уверен. По измерению токов и напряжений например выходит около 13кВт на кипятильниках. Значит 1.7кВт просто куда-то девается.
Мощность насоса вообще ни причем. Если вы имеете ввиду, что насос греется и таким образом греет воду - да и опять же КПД неизвестен. Я запускал насос на циркуляцию без кипятильников - ну повысилась температура воды на 1-2 градуса через полчаса. Но нафиг мне все это знать, если мой метод измерения мощности все это учитывает?

Если на входе радиатора и на его выходе температура разная, то и на различных частях радиатора - тоже разная... Как тут считать теплоотдачу. И зачем? Легче Вашу бочку прикрыть и теплоизолировать... А про мощность насоса и вентилятора... Так вся энергия ведь в комнату уходит? Или не вся?
А потеря (дефект) мощности в Ваших расчетах... Часть энергии идет на нагревание воды, радиатора, бачка.. и т.д. пока Вы не достигли стационара....

Легко. P=(tin-tout)*V*C,где
P - сдуваемая мощность, Вт,
tin - температура воды на входе радиатора, °C,
tout - температура воды на выходе радиатора, °C,
V - расход воды, литр/секунда,
С - коэфициент теплоемкости воды - 4200 Дж/(литр*°С)
И температуры в различных частях радиатора абсолютно ни при чем.
И бочку прикрывать не надо и стационар нафиг не нужен.

Маленький калорифер Вы взяли. Он через неделю работы пылью забьется. И тополиный пух встречается в природе.




Почему не заправишь? Я ж Вам писал про трёхходовые краны. С бачком получится так. На стороне нагнетания простой кран, потом тройник с бачком, и еще один простой кран. Во время наполнения, когда воздух уберете, прикрываете кран после бачка и в бачке создаете нужное давление. При этом надо, разумеется, держать шланг наполнения в емкости.

Если мы говорим об одинаковых бачках, то в этих бачках примерно посередине резиновая диафрагма стоит и чтобы удалить воздух из гидравлической части бачка его надо ставить штуцером вверх

Ошибаетесь... Про стационар. Вот в самом начале. Вы только что включили нагреватели. Вода холодная и на входе и на выходе. Теплоотдача - нуль. Потом будет расти, расти, расти... с ростом температуры. Так как же без стационара? Кому такие цифры нужны?
Я, правда, имела в виду не теплоотдачу, а коэффициент...

Бочка у Вас неправильно устроена, кстати.

Забирать воду на охлаждение надо выше уровня ТЭНов, так как конвективные потоки в жидкости поток из свободнолежащих шлангов может не перемешать.

Логично бы добавить термометр в верхней части жидкости чтобы посмотреть квазистационар там

Хм. Но ставят же такие радиаторы даже на улице и ничего - работают. А по поводу увеличения радиатора изза пыли я нигде не нашел. Тем более у меня устройство в помещении. На воздух поставим фильтры, хоть и придушим немного. А дальше пользователь будет менять по графику.

Не догоняю. Можете объяснить подробнее? Я имел ввиду вот такой бачек, например Reflex S: http://www.reflex.com.ru/pdf/reflex.pdf
Вы предлагаете в нем скинуть давление, а потом накачать? Или как?


Ладно сдаюсь. Согласен - стационар у меня есть. Я понимаю, что воду надо вверху забирать, но в принципе перемешиваемость удовлетворительная. При температуре наверху +36, на входе радиатора +32 стационарно.

Вот один из вариантов герметичной гидросистемы с гидроаккумудятором давления

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Пробка для стравливания, вернее "четверник", находится в самой верхней точке.

Наливаем, воздух убираем, закрываем пробку, включаем циркуляцию ОЖ. Перекрывая кран К2, создаём перепад давления, жидкость раздувает диафрагму бачка. Потом перекрываем заливной и полкостью открываем К2.

К1 вроде бы и не нужен, но полезен Пока сканировал, забыл зачем именно.

Понял! Спасибо.
Единственное, надо будет контролировать, чтобы насос не порвал этот расширительный бачок нафиг. То ли манометр ставить, то ли такой насос выбрать, чтобы он не смог больше чем нужно давление создать.

В каталоге, как я понял, есть тестовая зелененькая приблуда для измерения давления в воздушной полости. То есть отдельного манометра вроде бы и не надо. Хотя для оперативного наблюдения за здоровьем гидросистемы полезно поставить манометр

Я для этого хотел только выключатель давления да оставить. Чтобы он, если будут утечки, давал сигнал на контроллер и все вырубалось.

Как Вы хотите эксплуатировать эту систему охлаждения? Включать время от времени на короткий срок,
включать каждый день на 8-10 часов(односменная работа) , использовать круглые сутки 365 дней в год?
Как часто должно быть обслуживание? При интенсивной работе необходимо учесть ряд моментов. Могу рассказать. У нас работает несколько водяных охладителей мощностью от 4 до 10 киловатт. Сейчас заканчиваем монтаж на 35 киловатт.

Я думаю, с аварийным выключением справилась бы температурная защита охладителя при выходе за разумную температуру

Надежнее контролировать поток а не давление. Неоднократно были случаи когда давление в системе есть а потока нет. Обычно флажковое реле потока ставят на конце конура перед сливом в бочку.

To maximiz:
Пока я об этом сильно не задумываюсь. Теоретически можно влепить вообще три выключателя - давления, температуры и потока охладителя. В этом случае диагностируется любая проблема. Естественно можно и тут оптимизировать и избавиться от нескольких выключателей, но, например если оставить только один выключатель температуры, то при поломке насоса можно получить конкретный перегрев, если не контролировать температуру корпуса транзисторов и т.д.

To dpss:

Должно быть расчитано на 365х24, но я практически на 100% уверен, что поставлю выключатель и на вентилятор, чтобы включался только если температура воды превысит порог. Постоянно молотить он не будет. Т.к устройтсво служит для управления производственным механизмом, то режим 8ч в сутки будет скорей всего основным. Поэтому похоже будет так: вентилятор включается при превышении температуры, а насос будет молотить постоянно. Но скорей всего будет предусмотрен режим Stand By, при котором транзисторы будут вообще выключаться, тогда насос тоже будет выключаться.
Вот и все.

Я под охладителем имел ввиду ту штуку, куда транзисторы ставятся и в которой трубки.

Кипение воды в охладителе ни к чему хорошему не приведет.

Клапан надо в гидросистему ставить аварийный обязательно, чуть не забыли...
А то контроллеры контроллерами...

Блин, счас еще с одной проблемой столкнулся. Хотя может это и не проблема. Дело в том, что пара теплообменников в системе будет из меди. А алюминий с медью, как известно могут корродировать.
В систему будет залит антифриз, который вроде должен обладать антикоррозионными свойствами. Сверху надо будет поставить автоматический воздухоотводчик для удаления водорода.
Вроде так - могут ли быть еще проблемы?

По заправке - интересно, достаточно ли будет какой- нибудь широкой трубы с краном и через воронку заливать или надо обязательно канистру подключать?

Коррозия возможна при высокой влажности и электрическом контакте. Всегда плохое находит способ проистекать... Закон Паркинсона (Или Мэрфи?).
А водород-то у Вас откуда берется? Случаем, не атомный реактор охлаждаете?

Ну вообще-то алюминий при коррозии выделяет водород. Антифриз или вода в системе охлаждения - вот вам и влажность. Вода - проводник - вот вам и электрический контакт.

Нет, ВНЕШНЯЯ цепь должна быть замкнута, как в батарейке... Вот если снаружи замкнуть, то да...
А вот водород, наврядли... Можно и без пары. Чтобы этого добиться надо щелочи и ртути добавить...
Можете попробовать на алюминиевом проводочке... Только потереть немного, чтобы окись алюминия убрать...

Ничего плохого не будет, Татьяна права. Единственно, надо изолировать что-то (я подозреваю, лучше теплосъёмник), чтобы через шкаф не замыкалась цепь.
Но это - чтобы уж точно не ворочаться ночами
Антифриз, насколько я в курсе, на дистилляте готовится.



Достаточно. Если заправлять небыстро снизу, пузырьков меньше будет

Я имею ввиду, что проблема не нова и нарыл кучу информации по этому поводу из систем отопления.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=31426

Ну да, в этом случае цепь замыкается при непосредственном контакте. Получается короткозамкнутая батарейка с плохим электролитом. Пластиковые трубы (вставки) Вас спасут.

Короче собрал я свою систему на опытном образце. Вот что получилось:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Собрано все на металлопластике и латунных фиттингах. Заправлено антифризом с водой в пропорции 50/50 с антикорозионными присадками.
В системе есть выключатели потока(если насос накроется), давления( от разгерметизации и утечек), превышения температуры(если вентилятор накроется). Вентилятор включается от термовыключателя в радиаторе. Что забыл, но не знаю нужно ли - выключатель давления или клапан на превышение максимального давления - есть смысл?
Система полностью закрытая - есть расширительный бачок.
Вчера и сегодня протестил - вроде, заправилась без проблем, расход везде - по расчетам.
Вот такая схемасорри фотки приатачились еще) Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ну как? Конечно компоновка далека от идеальной - 1/3 ящика под радиатор, и следует доработать. Но даже в этом случае есть одно большое преимущество - шкаф будет стоять в цехах и нижнюю часть можно полностью закрыть и сделать без вентиляторов вообще - а сверху может хоть дождь идти - пофиг будет..

Честно говоря - впечатляет.
Скажите пожалуйста, Вы оценивали на сколько возросла стоимость Вашего блока питания (в %) за счет такой системы охлаждения?

Стоимость данной системы оценить не сложно, но вот на сколько возросла я оценить не могу, так у меня просто нет никакой информации- а сколько бы стоила система воздушного охлаждения для такой мощности, включая все вентиляторы и радиаторы.
У меня есть только пример устройства с мощностью на 40% меньше - так там 8(!) вентиляторов, включая 4 в дверях и приличный радиатор.