Собран девайс в авто на AVR который имеет два управляющих выхода коммутирующие реле. Одно реле коммутирует автомобильный сигнал, второе электромагнитный клапан.

Проблема в следующем: при включении автомобильного сигнала происходит постоянный сброс проца. Если сам сигнал отключить то работает всё ок. (Но думаю что возможны другие случаи сброса связанные с другим оборудованием на авто).

Пробовал сигнал шунтировать обратно включенным диодом: на одной машине работало уверенно; на другой наблюдался сброс с разным интервалом.

Схема питания проца стандартна(приведу цепочку): +12V; суппрессор P6KE33C; 100mk; 0.1mk; крена 78L05; 0.1mk; 1mk; AVR

При коммутации реле в ручную в момент отключения реле тоже происходит сброс. По осцилу на +5V наблюдаются всплески разной амплитуды.

На AVR Reset подключен непосредственно к +5V; BOD включен на 4,5V (отключение тоже не помогло); тактирование от внутреннего RC.

Кто имел дело с электроникой в авто и как решалась подобная проблема???

(Прошу не обижаться, если спрошу глупость, ибо не знаю Вашу квалификацию.)

1. Стоит-ли диод параллельно обмотке реле?
2. А если последовательно по питанию на плате поставить дроссель? (например, 220 мкГ на 100-200 мА)
3. Земля разведена правильно? Т.е. находятся-ли ножки земли МК на пути экстратоков, которые пробегают по шине земли при разных коммутациях (в т.ч. релюх и сигнала)?
4. Неиспользуемые лапки МК повернуты на выход и на них выведен ноль?
5. Имеются-ли конденсаторы 0.1 мкФ в непосредственной близости к ножкам питания МК?

Спецы может еще что подскажут.

Не забыли поставить диод в обратном направлении параллельно обмотке реле? Ведь там возникает обратный ток самоиндукции при размыкании цепи.

Меня опередили...

может у вас по цепи питания просадка напряжения, посмотрите осциллографом, возможно нагрузка питается от того же провода откуда контроллер. P6KE33C – это что на 33В?, может лучше P6KE5,6 – после КРЕНки

Для начала включить диод анодом к +12V, катодом к супрессору, в разрыв цепи. И увеличить емкость 100мкФ, ну скажем до 470. Плюс к этому предыдущие ораторы уже сказали про диоды параллельно обмоткам реле. Да и остальное надо сделать обязательно.

ну вообщето я бы сделал так - именно питание самого авр я бы завел через RC фильтр, так же надо защитить входы с датчиков, они же есть в цепи. А лучше всего схему приведи, чтобы править можно было

Reset попробуйте подключить к +5 через резистр 4,7к и диод в обратном направлении. Также от Reset на землю конденсатор 0,1 - 1 мкф

Вот кусок схемы собственно. Не много пояснений: девайс управляет двумя реле и проблем нет, но когда контакты реле подключают сильноточную нагрузку, а именно звуковой сигнал - начинает сбоить.
Сам девайс подключается к реле через 4х жильный провод 0,5мм и длиной 22м. Там где реле находится и звуковой сигнал(потребляет около 5А). Далее через 4х жильный кабель 1,5мм и длиной 12м все это подключается к проводке автомобиля. Авто является автовышкой чтоб понятней было.



2.С дросселем мысль была, но пока не пробовал.
4.Неиспользуемые выводы настроены на выход.
Всё остальное по схеме.



Супрессор по сути является стабилитроном. Так что в диоде последовательно супрессору смысла не вижу. Тем не менее обратное включение диода параллельно супрессору пробовал - эффекта ноль.



Пробовал и через резюк но без конда - на Reset появлялись выбросы в сторону затягивания уровня до 1V



Как я уже говорил после кренки наблюдаю выбросы свыше 5 Вольт и иногда просадка ниже 2Вольт. Про супрессор после крены тоже думал, но его сейчас нет в наличии - пока отложим сним.

Т.е. проблему вижу, но избавиться от неё пока не получается. Может другой тип крены посоветуете!?

Вы не поняли, диод надо в разрыв питания. Он не даст разрядиться входному конденсатору перед КРЕНкой.




А КРЕНку конечно автомотивную, навроде LM2931.

В свое время была аналогичная проблема, причем вылезла на определенной партии автомобильных сигналов. В итоге были перепробованы все вышеперечисленные приемы, вплоть до маломощного промежуточного реле - результата не было. Решилось все сначала заменой сигнала на пьезо сирену, а далее заменой стабилизатора на импульсный и переразводкой ПП.

Попробуйте, если позволяет бюджет, гальванически изолировать контроллер, включая питание, и обязательно поставьте цепочку «Для начала включить диод анодом к +12V, катодом к супрессору, в разрыв цепи. И увеличить емкость 100мкФ, ну скажем до 470.» как вам советовали, до DC/DC преобразователя. Используйте твердотелое реле с гальванической развязкой (оптопару), ставте на плату.

Что я вижу (о том пою):

1. Очень длинные линии (22 и 12 м) работают как антенны.
2. Диоды D6 и D7 хоть и стоят параллельно обмоткам релюх, но это по постоянному току так. По ВЧ диоды находятся на другом конце линии и, значит, либо работают не так, либо вообще не работают. Помеха, которая перезапускает МК -- это не постоянный ток, это ВЧ выброс (энергии). Этот выброс возникает при коммутации токов/напряжений на LC-элементах.

ПРАВИЛО: борьба с помехами более эффективна в местах их возникновения, а не в местах их приема.

СОВЕТ: перенести диоды D6D7 непосредственно к контактам релюх.

3. Вывод МК RESET подтянут к питалову через резистор 10к. Тут на форуме было сломано много копий на эту тему, но я все же еще раз подниму ее. Попробуйте добавить (блокирующий на землю)конденсатор на RESET. Емкость 0.1 мкФ. ВЧ помеха, которая наведется на цепь RESET будет "отведена" в землю.

4. Замеры напряжений, точнее то, чтооно просаживается после стабилизатора аж до двух вольт, говорят скорее всего о "нечистой" земле. Попробуйте, как говорит Rst7, в разрыв цепи питания до стабилизатора поставть диод в прямом направлении и увеличить емкость электролита C7 до 1000 мкф.

Возможно, низкоомные реле на столько много забирают энергетики, что, действительно, имеется реальное проседание питающего напряжения. Это проседание обосновывается падением напряжения на подводящих проводах. Попробуйте развести схему двумя проводами: один провод для питания схемы (можно проложить тонкий), другой -- только для сильноточных цепей реле.

5. Супрессор, конечно, хорошо. Но обычно его ставят в паре с предохранителем или тем, что ОН ДОЛЖЕН БУДЕТ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ в случае длительной перегрузки. Супрессор, конечно, будет гасить на своем кремнии избыток энергии, но через секунду/минуту (или как там получится?) он расплавится/сгорит/отпаяется от платы -- кто плату защитит? Если Вы поставите последовательно по питанию диод (согласно п.4), то можно считать, что в случае очень большой перегрузки супрессор через себя пропустит избыток энергии, в результате чего сгорит именно этот диод. Диод перегорит, но схема останется живой.

Значиццо так

C8 меняем на 470мкФ (или включаем C8* на 470мкФ параллельно C8 на схеме), там где у Вас хитрый план включить в разрыв стабилитрон - включаем диод 1N4007, анодом к эмиттеру Q3 и т.д., катодом к входам кренок. В результате мы сильноточные цепи отвяжем, и просадка напруги на них не даст просесть напруге на проце (конечно, некоторое время).

и еще в догонку.

Что-то мне не очень нравится цепь обратной связи с R12. Возможно что на R13 могут выделяться какие-нибудь высоковольтные иголки от обмоток релюх, которые проходят через емкости pn-переходов (не знаю как, не спрашивайте! Просто предположение.) и попадают на вход МК. А внутренний диод отводит этот импульс на внутренние цепи Vcc, что эквивалентно повышению напряжения питания МК при низком (неуспевшем измениться) RESET. Возможно тут еще и BOD учавствует...

Попробую предложить зашунтировать вывод PD6 на землю конденсатором в 100-1000 пФ.

я так понимаю, питание на реле идет с выхода 78l08? а что за релюхи, какой у них ток? Получается что при включении низкоомных реле вся напруга упадет на R5, так что надо питание проца брать до 7808

И так опять повторюсь: что с реле девайс работает нормально, так что выносить диоды к реле непосредственно ненужно(хотя и установка их на самих реле тоже выполнялась в качестве эксперимента - эффекта ноль), а также устанавливать непосредственно на плату нет возможности из-за отсутствия свободного места(плата и так 70х28).

После пары часов извратов на столе повысить стойкость к наводкам(но уйти полностью от проблемы пока никак) получилось так:

1. Поднять входную ёмкость со 100 мк до 470(1000 пробовал но думаю это уже много) и после крены до 10мк - улучшилось немного.
2. Шунтирование Reset 0.1мк(причем бес всяких резисторов, напрямую. С резиком эффект хуже) - улучшило значительно. Видимо пролегание дорожки до Reset не вдалеке от остальных ног порождало проблему, а может и на сам Reset наводка действовало.

Все остальные меры типа диод перед кондом на входе(как я и предполагал что работать не будет ибо наблюдались большей частью выбросы положительной полярности, а диод в данном случае не работает); шунтирование выходов 0,1мк;стабилитрон на 5,6V после крены на обум.

Тест на устойчивость проводился следующим образом:
На выходах девайса в нормальном состоянии присутствует +12Вольт. Затем по кабелю длиной 1м подключал питание и одно реле, которое подключал и отключал руками(если девайс сам управляет реле, то сбоев НЕТ!!!!). В момент отключения происходил сброс всегда.
Затем зашунтировал обмотку реле кондом на 0,1мк и снова тыкал -девайс периодически сбрасывался. Затем что либо менял, добавлял и так далее, пока не уменьшилось кол-во сбросов или вообще не исчезли.
Затем взял второй не переделанный девайс и запитал их оба в одной точке и опять тыкал реле к переделанному - наблюдался сброс обоих. Зашунтировал 0,1мк реле и опять - сбрасывался только не переделанный. Потом в точке подключения к источнику сунул конд на 0,1мк паралельно источнику питания. В результате сброс переделанного девайса при тыкании 400 Омного реле без шунтирующего конда не наблюдался, в отличии от не переделанного. А вот низкоомное автомобильное реле все равно сбрасывает. И слышно нехилые щелчки в комповых колонках.

Также опробовал пъезозумер - начальству понравилось, так что будем переходить на них.

Завтра попробую кондер на входе 22м кабеля и переделанный девайс с обычным сигналом ради принципа так сказать.

Но все же думаю что проблемы больше из-за крены, попробую LM2931 или на соплях на LM317 в качестве эксперимента.
МОЖЕТ КТО НИТЬ ВЫЛОЖИТЬ ПРОСТУЮ И ПРОВЕРЕННУЮ ИМПУЛЬСНУЮ СХЕМУ ПИТАНИЯ, ДАБЫ НЕПАРИТЬ ЕЩЁ С НЕЙ МОЗГ???

Сенкс всем за высказанные рекомендации!!!

немного сумбурно написано.

Поэтому хочу задать встречные вопросы.
1. Что является выходом девайса?
2. "девайс сам управляет релюхой" -- допустим. А кто еще и самое главное _как_ может управлять реле? Почему в первом случае сбоев нет, а во втором есть?
3. "...подключал питание и одно реле, которое подключал и отключал руками" -- слово "подключал" равнозначно слову "подсоединял"?
4. "В момент отключения происходил сброс всегда." -- отключения в каком смысле? Я так понимаю, что на реле подано напряжение, контакты реле замкнуты (якорь притянут) и Вы в этот момент его отсоединяете. Так?
5. Какой тип источника питания Вы использовали? Аккумулятор?


Это уже хорошо, ибо недуг начал идентифицироваться.


Все правильно! В момент размыкания, вся энергия, которая была запасена в индуктивности обмотки, высвобождается и проявляется в виде нехилой помехи, которая наводится на все и вся, бежит по шинам питания и излучается в пространство (щечки в колонках).


Попробуйте-ка еще сделать так: запитать от "Кроны" только схему с МК, а силовые цепи от штатного источника. Может наведет еще на какие-нибудь мысли.

1. Выходами являются коллектора транзов Q2, Q4 по приведенной мной схеме.
2. Видимо я плохо росжевал этот момент. И так транзы управляют обмотками реле, которые подключены через длинный кабель 22м. А вот реле коммутируют сильноточную нагрузку такую как сигнал(устанавливается отдельно и не является родным автошным) и электроклапан. Вот если не подключать сам сигнал, то все работает отлично. Сам сигнал как и девайс запитан от одного источника эт думаю понятно. Вот именно он генерит нехилые помехи, а учитывая длину кабеля на котором набегает хорошее погонное сопротивление появляются сбои. Все это Вы сами прекрасно описали, я и сам это отлично знаю, ибо не первый день с паяльником ))) Просто с таким геморроем столкнулся впервые, а именно с лечением. Так вот если сигнал тоже шунтировать диодом то сбои есть, примерно с интервалом 3-6 секунд, а без диода вообще постоянно сбрасывает и иногда зависает, что даже работающий сигнал уже на него не влияет(вводит проц в ступор).
3. Ну здесь уже просто игра слов, но смыл думаю понятен.
4. То есть здесь уже имелось виду подсоединение и отсоединение коллектора Q2,Q4 к обмотке ручками, при этом на коллекторах +12V. То есть имитация выбросов сигналом.
5. Тесты с сигналом проводились прям на авто с его акумом. Тесты с дерготней реле уже с лабораторником.


С физикой дружу однако ))) Но другим думаю будет полезно для образования.


А вот это уже мысль!!! Будем пробовать.

И самое интересное то, что родной автосигнал (тобиш управляемый с баранки) на девайс не влияет. Видимо из-за значительно короткой проводки до акума.

Сегодня проблему победил банальной установкой 3х блокировочный емкостей на контакты платы, куда подключается кабель. А именно на питание и на каждый выход.

Выдерживало испытание даже при дергании низкоомной релюхи без шунтирующих кондеров и диодов на катушке. Отлично работало и на машине что очень порадовало.

И в завершении проверил отдельное питание для проца, а именно от кроны, как предложил zhevak. Получил самый лучший результат по помехоустойчивости без всяких блокирующих кондов, что потвердило моё самое первое предположение о гавёности этих кренок. Буду в будущем пробовать с другими кренами или способами питания.

Тема закрыта.

Доброго времени суток. Зашёл к вам на форум с аналогичной проблеммой. Девайс у меня на Tiny 15, комутация нагрузки с помощю цифровых транзисторов ток нагрузки не превышает 50мА. Вчера установил сегодня сказали о проблеме. Устройство срабатывает при включении относительно большой нагрузки (сигнал,фары,галогенки) сменил место подключения питания девайса, безрезультатно. Подозреваю что при включении нагрузки происходит кратковремменно проседание питания на АКБ. У меня кренка 5В питается напрямую от АКБ. Мысль о том чтобы включить диод и конденсатор по входу схемы поддерживаю (конденсатор чем больше тем лучше). Сам смогу попробовать не раньше чем послезавтра если будет сдвиг дам знать.

Упс. по крайней мере я уже знаю что сделать.

Хотя тема закрыта решил всё таки дописать. Потому как два опыта всегда лучше чем один.
Установил перед КРЕН конденсатор 100n, результата никакого, установил такой же конденсатор по управляющему входу,(управляющий вход реализован простой цепочкой (ножка процессора вход, пулап, диод анодом к ножке процессора и к катоду подключается кнопка включения на массу))срабатывания прекратились. Выпаял конденсатор перед КРЕН произвольных срабатываний нет. Да когда ставил конденсатор по входу решил сэкономить время и впаял его вблизи кнопки, дистанция к плате около 1м. Срабатывания стали не постоянными (из 3-х нажатий на сигнал было одно срабатывание), но после того как впаял конденсатор на плату,срабатывания прекратились.