Господа, делитесь опытом нанесения

Личные неумелые впечатления - дерьмо!
При попытке напылить из балончика - 1/3 покрывается сплошным неравномерным слоем ("волны"), 2/3 покрывается пустыми от резиста "кратерами".
Если разбодяжить ацетоном - при высыхании сбегается толстыми "змеями".
Если разбодяжить ацетоном и наклонить, что бы слить "излишки" - слишком тонко (по цвету).
В общем полное

Кстати : если срок годности до 2003 - "аллес-капут"? или еще можно ?

Вообще-то об этом на форуме уже говорили... На самом деле "ловкость рук и никакого обмана!". Нанести надо "одним длинным распылением" равномерно сканируя поверхность, которая должна лежать горизонтально. Плата должна быть сухая, зашкуренная, промытая. Слой должен быть средней толщины - можно наносить под 45 градусов с расстояния 30 см. Если получится немного волнисто - сам лак растечется через несколько минут (до 10 мин). и слой будет более ровный.... Я 70% первого баллончика истратил на эксперименты - месяц возился, свет подбирал и т.д. Но сейчас повторяемость - практически 100%.

Спасибо за ответ

Из баллончика вместе с резистом выбрасываются капли чего-то прозрачного, типа масла какого-то, которые раздвигают резист и образуют "кратер" без окраски (резиста?) Прямо "леопёрдовое" покрытие.
Если плату интенсивно телепать в руке - лак растекается более-менее равномерно, но "кратеры" остаются!

Может балончик надо пару дней трясти перед распылением ???

ИМХО, это следствие того, что резист 2003 года (или изначально некачественный) - неплохо бы купить свежий.
В нормальном positiv20 никаких капель "чего-то прозрачного, типа масла какого-то" не наблюдается. Легкие неравномерности растекаются в первые же минуты после нанесения.

Удачи!

Не знаю, но лучше плату не трогать и не трясти. Если там еще что-то белое льется - наверное все таки надо другой взять, может испортился лак... Леопард у меня получался, когда плата была неровная или неровно напылял...

А как проходит экспозиция полученного слоя? Качественно, в домашних условиях, напылять фоторезист надо в центрифуге.

Кстати, насчет центрифуги, поделитесь пожалуйста опытом, какой режим и обороты предпочтительнее?

Делал я как то пару плат с нанесением фоторезиста на центрифуге.
Происходило это следующим образом. На закрепленную в центрифуге
плату при помощи кисточки наносился фоторезист хорошим толстым
слоем с запасом . Дальше разгон центрифуги (7000 - 10000 об/мин,
пробовал разные варианты, так же с постепенным разгоном до 10000 ).
Из своих экспериментов сделал вывод, что на качество слоя
фоторезиста больше влияет время разгона центрифуги
до max оборотов чем максимальная скорость вращения.
Так же желательно иметь не быстросохнущий ФР.
В моем случае промедление в пол секунды оставляло на плате
ужасные потеки.
Удачи.

P.S.
А кто как и из чего фотошаблоны делает ?

На пленке для лазерного принтера, тем же лазерным и делаю т.н. фотошаблоны. Насчет центрифуги с "Позитивом" - время надо до секунд (ИМНО) расчитывать. А так можно потренироваться и пылить качественным "зюгзагом" в темпе медленного вальса под метроном и обязательно получится!

Центрифуга была собрана "на коленке" из консервной банки и ручной электродрели, благо требовалось изготовить десяток небольших плат. Скорость вращения максимальная (конкретно сказать не могу, кроме того, что дрель была отечественной). Насенеие ФР происходило так: запускалась "центрифуга", после полного разгона ФР (Positiv20) распылялся внурь. Слой получается равномерным, толщина задается временем впрыска ФР. Кстати, его так и сушить удобно - вдувать феном теплый воздух. А полноценную центрифугу можно изготовить на базе отжившей свой век стиральной машине, например, "Волна". Объем у нее приличный (правда расход ФР возрастет), и остается только продумать узел крепления плат различного размера.

Извиняюсь, какое именно время? Время напыления (кол-во резиста) или время вращения в центрифуге?

Время напыления, думаю важнее...

Спасибо! Как раз то, что нужно!
Если дрель, то это обороты 1500-2800, ИМХО.
Я начал делать на базе доисторического 5-и дюймового винта. Для крепления в блине от этого же винта сделал два радиальных пропила в которых крепятся две стойки для фиксации платы.

А как вы боретесь с усадкой пленки ?
У меня рисунок сильно сжимается при
остывании пленки после распечатки

Только, ИМХО, покупкой другой (более качественной) пленки. Желательно найти по-толще - встречались 90, 100 и 125 микрон.
На некоторых принтерах можно програмно уменьшить температуру печки, но на моем HP LaserJet 6L я что-то разницы между температурой на "Low" и на "High" не заметил.

Удачи!

где то предлогалось сначала прогнать пленку с распечаткой на ней пустой страницы(сделать усадку) а потом уже печатать нужное

Предлагалось. Пробовал. Если прогнать вначале вхолостую, то когда печатаешь потом "начисто" то пленка еще и коробится начинает (сейчас использую пленку Xerox для лазерников) - на ней еще и волны появляются. Если сразу печатать "начисто", то пленка хоть немного и усаживается (~0.3-0.5мм на 10 см - меня пока устраивает), но остается "плоской". Похоже, или моя пленка очень плохая, или прогрев листа в печке неравномерный.

У меня никогда такого не было... Если немного не совпадало -то все равно припаять всегда можно было.

Кто как прижимает фотошаблон к заготовке при засвечивании?
Я не нашел толстого оргстекла
Сейчас пользуюсь - намазываю на плату моющее средство (прозрачное, уборщица посуду моет) приклеиваю фотошаблон, оно начинает кристализовываться примерно через 20 минут.

to 3.14:
Я пробовал смачивать пленку, но после от нее очень много дорожек отвалилось, что мне не понравилось, поэтому мне все-таки пришлось найти оргстекло.

Поставте кусок оконного стекла и все. Стекло может быть любое, просто надо увеличить время экспозиции...

ИМХО, идеальный прижим - вакуумный. Берется тонкий прозрачный файлик А4 и паяльником спаивается по трем сторонам. На четвертую горловина от полиэтиленового пакетика, который с "застежкой" - она достаточно герметична. Один из углов срезается и туда вклеивается (например, пистолетом с термоклеем - пока что держится) короткая трубочка с таким внутренним диаметром, чтобы держалась на одноразовом шприце. Шприц желательно с черным поршнем кубиков на 20.
Если удастся подобрать пружину в шприц, то слабые утечки будут компенсироваться "автоматически".
Пользоваться просто - шпиц выжимается, плату с шаблоном внутрь, слегка прижать, чтобы вышел лишный воздух, застегнуть застежку и потянуть поршень шприца - в пакете создасться вакуум и атмосферное давление равномерно прижмет шаблон к плате.
На 10-15 раз такой конструкции хватает, потом "застежка" начинает изнашиваться и пропускать воздух.

Удачи!

можно не файлик , а пакетик с защелкой ziplock или типа того
а я оргстеклом обычо прижимаю
для маленьких плат очень даже от компактов подходит
а для больших - 5мм оргстекло
когда делал с бумажным фотошаблоном - пропитвал Trasporant (номер не помню) - фотошаблон сам к плате прилипал.
а фотопленку пользовал от EPSON для лазерников, у нее была маленькая усадка
дорожки/зазоры 0,3...0,2 получал
да, забыл, на притерах Xerox офисной линейки , на пленке получалась плохая заливка больших черных областей, да и линии шире какихто тоже
лучше всего получалось на сетевом HP4050,

Файлик (чисто теоретически) лучше пропускает УФ чем полиэтиленовый пакет.
Конечно, прижимать оргстеклом проще и быстрее.
Мне пришлось так извращатся только потому, что попался стеклотекстолит не совсем ровный - стеклом прижимается неидеально, а просто выкинуть - жалко.

2ALL
А кто- нибудь пользовался таким (Direct Emulsion PLUS8000)
http://www.rcmaster.ru/forum/viewtopic.php?t=1367

И какие еще есть негативные фоторезисты?

Разные есть. Как минимум стоит здесь глянуть: фирма Фраст

Удачи!

Да, посмотрел я там, но они только по 1л продают - дороговато да у него, наверное срок годности есть :-((

Ну, а вообще, кто-нибуть пользовался чем-нибудь, кроме POSITIV 20, какие отзывы. и что можете сказать про негативные фоторезисты.

Мне, например понравилось в Direct Emulsion PLUS8000 то, что его можно засветить так, чтобы смылись незасвеченные участки, а, затем еще раз засветить всю оставшуюся плату для увеличения прочности. Сразу две проблемы пропадают - точный подбор величины экспозиции и никакой проявки (не нужна каустика, средство "крот" и т.п.).

По этому поводу кто может что прояснить / поделиться опытом?

ИМХО, что-то насчет подбора времени экспозиции терзают смутные сомнения. Как бы не получилось, что это время надо подбирать еще точнее - фотошаблон-то будет далеко не идеальный. Да и получение равномерной (и повторяемой) толщины насенения для более густого материала, ИМХО, сложнее чем для жидкого.

Вообще говоря, надо бы поспрашивать у людей занимающихся полиграфией про подобные эмульсии...

Удачи!

Да, посмотрел я там, но они только по 1л продают - дороговато да у него, наверное срок годности есть :-((

Ну, а вообще, кто-нибуть пользовался чем-нибудь, кроме POSITIV 20, какие отзывы. и что можете сказать про негативные фоторезисты.

Хвалят фоторезисты предприятия "Репер". По соотношению цена-качество. Здесь посмотри: www.reper.ru

Насчет репера согласен. по цене примерно два балончика позитива, а покрыть можнодо 6 кв. метров. если извести 1 кв. метр на тренировку, то 5 кв.метров.

и всетаки возвращясь к POSITVу, есть два вопроса
1) Кто чем засвечивает(лампы и их характеристики)
2) У кого какое мнение на счет фотошаблонов из кальки пропитанных транспарентом
С позитивом я пока новичек и еще не отработал технологию.

1. Черная U-образная лампа 9Вт.
2. Прозрачная пленка, ИМХО, гораздо удобней.

Маркировка у нее какая?

Кто нибудь печатает на пленке заправленным картритжем на НР? У меня плохо тонер к пленке пристает, линии внутри с разрывами. Говорят нужен оригинальный картридж, вот собственно стоит проблема выбора...

я печатаю на LJ 6L. Тонер "нонейм", заправка, скорее всего, уже 2-я. Пристает хорошо - ничего не отваливается. ИМХО, если тонер на бумаге держится, а на пленке плохо - то проблема в пленке.
Удачи!

Спешу доложиться: Никакая - полный Китай (или Польша). Но главное: У нее, как и у большинства подходящих ламп колба ЧЕРНАЯ.
Для сабжа пойдет, ИМХО, ЛЮБАЯ люминисцентная лампа хоть как-то излучающая УФ (из детекторов валют, "дискотечные", "витринные" и т.д.) Простая проверка: если белая бумага (рубаха, футболка, носки и т.д.) под такой лампой светится, значит и сабж такая лампа 99.9%% засветить сможет.
Время засветки все равно придется подбирать экспериментально.

andrey_s
Немного успокоили А пленка какая у вас, если не секрет?
У нас в магазине была только PofiLine (для цветных лазерников??? не пойму в чем разница с Ч\Б) чувствовал что дерьмо...

Да какой там секрет - Xerox, ч/б. Взял потому что только такая продавалась по листочку на момент закупки. Разница с цветной? Осмелюсь предположить, что они могут быть расчитаны на разную температуру печки принтера. Да и тонер вполне может липнуть по-разному, только вот на какую лучше - ХЗ.
Кстати, а печатать пробовали с обеих сторон пленки?
Попадались односторонние пленки у которых только одна стороны "рабочая" (обычно чуть более шершавая) - на ней и печатают.

Пихал по разному, специально не проверял, так как написано на упаковке - ассиметричная, но учитывая, что пользуюсь кусочками, наверняка уже попробовал печатать с разных сторон
Попробую поискать пленку других фирм...

Интересный топик. В свое время разжился плоским кварцем, еще советских времен производство. Его и использовал. А из топика узнал что можно было и оргстекло использовать.

Всегда прижимал обычным стеклом от фоторамки. Однажды попробовал без стекла. разницы не заметил. Светил УФ лампой для загара.

Подскажите, пожалуйста, время экспозиции. Тоже удалось таким кварцем разжиться, советский, бытовой, размером где-то в пол-тостера.

Я через обычное стекло толщиной 4 мм нанесенный в два слоя на центрифуге из писюкового вентилятора Positiv засвечиваю четырьмя 8-ваттными BLB с расстояния в 6 коробочек от DVD примерно 10 минут, правда шаблон - фотовывод, те очень плотный.
Так что кварцевое стекло - это перебор для ближнего УФ

Всем привет!
Пару наработанных мудростей:
Забудьте товар "транспарент" - керосин справляется очень чудно - обычная бумага становится ДОСТАТОЧНО прозрачной и НЕ растворяет порошок принтера. Пленки - дорогон излишество.
Маска - печатать на струйнике - слишком прозрачно. Темные (медные) места - разнокалиберное сито.
Причем "паразитные" отверстия получаются по супер классу - на глаз до 0.05, а то и 0.02
На лазернике черные места - рыхлый частично прозрачный "пирог" - его необходимо осадить - добавить в керосин процентов 3-7 ацетона. Пробовать можно на любых текстовых черновиках, но лучше печатать "малевичей" (для незатейливых - черные квадраты) мазать половину и смотреть напросвет - должно ЗАМЕТНО чернеть но не расплываться граница в намазанной части.
Через 2мм оргстекло черной лампой-трубкой 8Вт (вместо обычной белой), с расстояния 5-7 см светим 10минут. Лампу лучше зажечь заранее 3-4 минуты, чтобы вошла в режим.