Всем доброго времени суток. Уже не знаю, что делать. Собрал схемку с Атмега48 для раздачи сигнала по катушкам зажигания, вместо трамблёра. Трамблёр убрал, поставил датчик фазы, датчик детонации. На столе всё идеально, искра на свечах есть, ничего не виснет, всё работает. В машине же ничего не работает, искра на свечах возникает как попало, либо её вообще нет. кондёры на питание 0.1 мкф ставил, оптроны на сигнальные провода к катушкам тоже стоят. На что ещё обратить внимание?

Я не специалист по автомобильным системам, но попробую подсказать направление. Может хоть этим помогу.

Мне кажется, что все входящие и исходящие цепи нужно пропустить через ферритовые биды (бусинки), ну или через ферритовые колечки. Вас наносекундные фронты не нужны, а феррит хорошо давит их. Не помешает так же просмотреть все длинные проводники на плате, которые несут сигналы на высокоомные входы. Например, выход с МК нагружен на затвор полевого транзистора, но длина проводничка между ногой МК и транзистором составляет несколько сантимов. Не смотря на то, что с одной стороны проводник подключен к низкоомному выходу МК, он все равно является антенной. Из курса радиотехники Вы должны знать, что такое длинные линии и как они работают. Необязательно длинна проводника должна совпадать с половиной или четвертью длинны волны. Это может быть и 1/8, и 1/5 и какая угодно. Помеха наведётся на любой кусок провода.

Установите последовательно мелкие резисторы (100 Ом, например) в непосредственной близости от ножек МК. Емкость ножек и сопротивления резисторов отработают как RC-фильтры.

Заземленный полигон под МК имеется? Плата хоть как-то экранирована?

Сложно угадать, что там у Вас происходит. Хоть бы фотку показали....
Догадаться, конечно, не сложно -- рядом с платой работает мощный импульсный генератор помех. Но что конкретно Вам посоветовать -- хз

Т.е. на столе работает, а в машине нет?, а искру проверяете когда крутите стартером? искра как попало-вход с датчика(Холла?) какой, оптронный? блокировочные кондеры по питанию
ставили, а, что, разве сразу не предусматривали в проекте? ну и лучше схему покажите, именно как сделали.

Датчик фазы индуктивный, запущен через ОУ, 100 ом резисторы стоят у каждого входа/выхода, по питанию, блокировочные кондёры 0,1 мкф и 0,01 мкф имеются, плата двухсторонняя, под мк полностью полигон земли. На столе опыты проводил с катушками и свечами, а сигнал заводил с генератора импульсов, всё работает. В машине же, когда прокручиваю стартёром, начинаются проблемы.

Ага.

Откажитесь от питания бортсети. Возьмите отдельный аккумулятор, например, от комповых бесперебойников или какой-нибудь старый автомобильный аккумулятор. Запитайте с него свою плату.

Создайте генератор -- аналог датчика холла, подайте с него импульсы на плату. Свечи выверните, движок не запускайте! Посмотрите на распределение искры в свечах. Все это проделайте на автомобите.

Найдите еще один комплект свечей. Вверните их в двигатель. Запустите пихло на штатной системе зажигания. Свою систему никуда не подключайте, кроме как к генератору-иммитатору импульсов с ДХ и свечей. Убедитесь, что Ваша схема работает или не работает.

Подключитесь к бортсети. Схема все еще работает?

Ну вот как-то так...

Я понимаю, путь совсем не близкий. Но что делать? Если бы по жизни было все так просто и легко, то наверно мы бы сейчас жили при коммунизме. Или бы уже создали бы Атлантиду заново. Однако, преодолевать трудности дано не всем. Поэтому мы юзаем Венду, живем в диком коррумпированном капитализме, и воспитываем поколение молодых людей, которые не хочтят ни работать, ни учиться. Но ведь кому-то же надо разгребать этот навоз, да? Поэтому с ревом Ах-х-х-р-р-р-рр! набрасываемся на проблему и загрызаем ее до смерти.

Держите нас в курсе своих изысков. Вместе -- мы сила!

Схему покажите, иначе трудно о чем либо говорить. Если это разработка ваша и вы первый раз его(схему) делаете, то как правило очень часто выявляются баги. Возможно и
в программе есть косяки (есть аппаратные и/или программные фильтрации вх. сигналлов?).

Возможно, напряжение в сети падает ниже уровня, необходимого для работы стабилизатора напряжения в Вашей схеме. Может попробовать поставить LowDrop или вообще импульсный Step-Down. Для проверки - запитать от отдельного аккумулятора, как тут уже советовали.

Удивительно, какие задачи народ берется делать "с нуля".
Проверьте свой датчик фазы, например запишите синхронные осциллограммы с датчика и с выхода формирователя (ОУ?).
Думаю, Вам все станет понятно.
Если нет подходящего осциллографа, это можно сделать через звуковой вход компа через делители.
Также проверьте осциллом, что нет лишних "иголок" на входах.

Спасибо за помощь, поставил дополнительно диоды 1n4005 в сигнальные линии на катушки и запитал схему от кроны, двигатель сразу же завёлся, никаких сбоев нет
Теперь думаю, как быть с питанием схемы

Здесь были?
А то может и не стоит свой велосипед изобретать

Покажите топологию платы - успех создания помехоустойчивых устройств на 80% лежит там.

Внешний супервизор стоит? Затвор полевика только к mege идет или через резистор к общему подключен?

Почкму-то форум говорит, что мне запрещено загружать файлы . как победитть бортовое питание?

А откуда вы питание брали до этого?
ИМХО Вся проблема в точке подключения земли.

Надо стать "участником", т. е. написать более 10 полезных сообщений.

http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html

Данную статью хорошо бы вынести в заголовок сайта с пометкой "Читать всем, у кого что-нибудь сбоит!".

Во-1 проверить ВВ провода. Они должны быть резистривными, а не медными. Медные излучают как передатчик Попова.
Во-2 RC цепь на ресете обязательно.
В-3 фильры по питанию и входным линиям.


А надо было просто увеличить резисторы и поставить кондёр.
Питать как-то так: http://dikoy44.narod.ru/projects/BK_VAZ.htm

Вот только... С8 перенести параллельно С7, С9 перенести вместо С6, С6 выкинуть а вместо этого увеличить раза в два С7. Ну и главное - ДИОД последовательно с предохранителем который там даром не надо...
Ну и входы там сделаны бредово - чистое рaдиогу...(в общем - плохо).

Ну напишите как сделать входы "правильно". Даже интересно стало (потом я напишу, где стоят такие входы). И в чём бредовость? Не соблаговолите разъяснить ваше понимание их работы?

Далее. Вы предлагаете убить ФНЧ, зашунтировать электролит керамикой, дабы микросекундные импульсы, теперь уже до него доходящие, его не убивали, потом вывести стабилизатор из равновесия, ибо 0,1 в таких условиях ему ваще не хватит, и за каким то фигом увеличить С7 (вот честно, вообще не понимаю зачем, видимо больше-круче). Я всё правильно понял?
Про диод и предохранитель улыбнуло. Теперь я знаю, от куда берутся инженеры, защищающие девайсы только TVS

1) входное сопротивление 100к, что при подключении к цепям автомобиля очень вероятно станет сборщиком помех и утечек как только внешняя цепь нагрузки (лампочка двери или оборудование подключенное к зажиганию) будет отключена. Посмотри на способ проверки "дверного контакта" - как только убирается штатная подтяжка цепи не нарисованной там лампой, так тут-же вход становится навечно замкнутым. А если вспомнить, что у кучи машин ламп по концевикам в принципе нет, а имеют там импульсную подтяжку, то...
2) практически не масштабированные уровни входных порогов. Хотя конкретно для 5В Tiny2313 это не критично(нижний порог 1.5В, верхний 3.5В), но вот как только там появится хоть что-то 3-х вольтовое, так тут-же такой вход для автомобиля станет проблемным. Поэтому входной делитель обязан делить входное напряжение, а не быть условной галочкой.
3) ну вот что мешало автору вместо входных 8,2к поставить 100-200кОм?
4) смысл стабилитронов понятен, но избыточен. Собственно вероятно именно эти стабилитроны и их плавающие на микротоках утечки заставили автора снизить входные резисторы. Что по моему мнению - плохой обмен. Уж лучше иметь полностью безопасные микротоки которые при перенапряжении пустить через защитные диоды МК, а стабилитрон (один на 5.6В) поставить по 5В.

Да, все правильно. Само собой правда с некоторыми подробностями.
1) 7805 (который там так-же избыточен - достаточно 78L05) имеет штатные цепи компенсации и изначально (в рекомендуемых схемах производителей) ему достаточно 0.1мкФ по выходу и 0.33мкФ по входу. И при этом он ОБЕСПЕЧИВАЕТ указанный в доках уровень выходных пульсаций при токе в 0,5А и полосе до 100кГц менее 0,2мВ.
2) С7 - локальный источник энергии для поддержания питания на время провалов входного напряжения (например при запуске двигателя). И тут чем больше тем круче. Естественно если стоит диод, а не пытаетесь разрядить емкость обратно в вортовую сеть через резистор.
3) Энергия отдаваемая конденсатором пропорциональна квадрату ИЗМЕНЕНИЯ на нем напряжения. На выходе он может разрядится от 5В до максимум 4.2В (порог BOR-а) при том как на входе он может от 12В падать до 6В и при этом питание проца останется в допуске. Да и по моим личным опытам электролит после стабилизатора помехоустойчивость только ухудшает.
4) Керамикой шунтируется электролит для того, чтобы гарантировать емкостную составляющую цепи на частотах выше нескольких десятков кГц т.к. там емкость электролита исчезает и благополучно становится индуктивностью....
5) ФНЧ никуда не девается. Он только из LC становится LRC. Что еще и снижает его звон от коротких импульсов.
6) емкость по входу - вообще ни в какие ворота. Это безуспешная попытка почистить бортовую сеть автомобиля за свой счет (создания мощных импульсных токов по собственной массе).

Я тебя огорчу - я ни TVS ни варисторами не пользуюсь. Я предпочитаю в нужном месте иметь резистор на котором все лишние помехи и выбросы становятся безопасным теплом...

Что касается данной схемы... При переполюсовке она сгорает. Причем предохранитель скорее всего останется целым - сгорит R10 на котором выделится 14...20Вт. Так вот что-бы такого бреда не допускать требуется установка в нужном месте диода.

Ну коль пошел холивал - брошу свои 5коп. на вентилятор.
Вот как реализовано питания контроллера электропакета с калины:

Предохранитель вынесен за пределы платы. Как видите, ребята вообще не парились.

Единственное что могу сказать - тут они сами за свой борт отвечают.
Хотя тут хоть какое-то требование автомобильной техники выполнено - входной диод защищает от переполюсовки да и LDO-шка 45-вольтовая.
ЗЫ. Хотя как по мне тут стабилитрона и резистора не хватает, а варистор лишний...

Все, правильно. Пр отключенных потребителях и аккумуляторе (всякое ведь бывает!) напряжение в бортсети поднимается до 60 В.
Шестьдесят - не шестьдесят, но четкие 39 В я наблюдал сам. Правда пихло в это время молотил на хх. А если бы притопил, то наверное получил бы все заявленные 60В.
Так что, пацаны все правильно делают. Жизнь, сложная штука.

Но все-же ограничитель лучше делать внешними цепями. Это и дешевле и надежнее...
Но ограничение умное, а не варистор параллельно входному питанию. Тот варистор первый в таком случае станет угольками...

Зачем изобретать велосипед?
Здесь все есть www.secu-3.org

Наверное, что-бы кому-то научиться делать велосипед там, где нужен велосипед, а не рисовать гоночный автомобиль для наших сельских дорог. Что касается схемы нарисованной на указанном сайте... На 3 с плюсом - полтора бала за паранойю.
Но не смотря на паранойю цепь питания как и в первой схеме горит ярким пламенем при переполюсовке. Да и от пощных импульсных наносекундных помех она не защищена - мешает входной конденсатор по питанию создающий отличную помеху в цепи нуля.

ЗЫ. Пожалуй я поторопился - схема скорее на 3 с минусом. Пол бала за то, что в тепличных условиях работает. Мнение поменял после того, как увидел не защищенный +5В МК на внешнем разъеме.

Ну, не вся схема, а только TVS на входе. Дальше диод все-таки стоит - на питание слаботочной части. А вся силовая часть питается напрямую - глупо терять вольты на последовательном диоде. Да и переполюсовка может возникнуть только при монтаже один раз - такие схемы пользователь не подключает каждый день - это же не зарядное устройство. А монтажники обычно первым делом подключают земляной провод на массу.
Наносекундные импульсы не пойдут через электролитический конденсатор - их не пустит его паразитная индуктивность. А вообще от наносекундных импульсов хорошо помогает нормальная разводка.

А вообще, ArtemKAD, покажите какую-нибудь из ваших схем. Мне уже самому стали интересны ваши решения...

Ню собственно моя тема 10 летней давности на форуме "Точки опоры"
http://www.fulcrum.ru/cgi-bin/bbs/mess_sel...=112&page=1
По сути это был результат испытаний простейших цепей питания не самых устойчивых к помехам МК (Мега32 устойчивее чем 90S2313 на порядок) в автомобильных условиях.
По сути вот такая схема
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
в которой все что указано пунктиром так или иначе ухудшало помехоустойчивость.
Т.е. по цепям питания велосипед выглядит так (если использовать LP2950 - выходную емкость увеличить минимум до 1мкф):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Схему можно модифицировать так или иначе. Но главное правило в этом велосипеде - до балласта (коим является тут резистор) никаких конденсаторов или других цепей которые могут пропустить мощные импульсы в цепь земли(варисторов или TVS) не должно быть.


Думаешь? А может сперва помрут выходные полевики через которые через диоды потечет обратный ток? Насколько помню у TVS прямое напряжение может быть больше 3В при пиковых токах и тут ситуация - кто окажется более выносливым - полевик или диод(TVS).

Не желаете терять - простейшая цепь на полевике и двух резисторах решит эту проблему.

А как электролит после кренки ухудшает ее работу? Ну например, как это выглядело на осциллографе? Вот, делаю сейчас простой стабилизатор, 78L05 там просто для опоры, опорное задается переменным резистором после кренки, параллельно резистору хотел поставить электролит 10-47u и керамику 100n. Сейчас прочитал, выходит электролит там лишний? Пользы от него никакой? Токи там маленькие и почти меняться не будут.

Вот в этом я тогда не разобрался. Он ухудшал меньше всех остальных элементов, но пока я его не убрал подвисания простейшей тестовой программы полностью не исчезали. Собственно программа там была обычным циклом с отлавливанием и индикацией причин нештатной работы (анализ причины сброса и непредусмотренных выходов за пределы цикла).
Тогда осцилограмма в исследовании не сильно помогала - доступные мне приборы показывали помеху уже задолго до подключения. Особо нравилось наблюдать как сбоила мышка ПК . А источником помех было всего лишь мощное реле в автоколебательной схеме.

Абсолютно никакой. 78L05 компенсированный стабилизатор - ему достаточно 100n по выходу. Я еще могу представить зачем электролит после резистора... Но никак не до него.
ЗЫ. А кстати, что мешает использовать что-то типа lm317 или простейший регулируемый параметрический стабилизатор на транзисторе? Это уж всяко лучше чем переменный резистор который сделает из выходного сопротивления опоры неизвестно что.

Ну КРЕН12 уже стоит до 7805 , делает 12В, 7805 общим выводом сидит за токовым датчиком 0,1Ом (оно меньше места занимает чем стабилитрон, да и по хар-кам получше), с выхода крен5 керамика (этот электролит)-переменник и на вход ОУ. Электролит это уже автоматом, мысль была что лишний, но подумал, что хуже не будет, компенсированный он же и подвозбудиться может. Понятно, что с жиру.. но для себя ж не жалко

Из автомобильной сети? А смысл?

Что такое "за токовым датчиком 0,1Ом"? И причем тут стабилитрон? Или имеется ввиду tl431 ...

Если очень сильно не постараться, 78L05 не возбудится даже при 10n. Возбуждаются к примеру lm2931 и об этом в доке честно предупреждают отводя целый раздел под описание стабильных и не очень режимов работы при разных нагрузках.

Я не телепат но наверное horoc имеет ввиду это

На днях поставил штатную систему зажигания с трамблёром, какого было моё удивление, когда авто так и не заработал. Мы голову сломали думая, что же это такое, меняли всё, высоковольтные провода, свечи, блоки зажигания. В итоге оказалось, что виноваты свечи, оба комплекта оказались браком. Поставили старые убитые свечи и двигатель сразу заработал. Так что, АВР тут точно не причём и зря я на него грешил.

Ну автомобильное питание всеодно жестко чистить надо. Диод-предохранитель-супрессор это как минимум. Ну и конденсатор в параллель к супрессору такой, чтоб все временные характеристики миллисекундами мерялись.

Спасибо за то, что не забыли вернуть долг обществу -- поделиться опытом, какой получили!
Все бы так делали!

Диод(защита от переполюсовки)-резистор(балласт)-супрессор(ограничитель). Исходить стоит из условия бесконечной мощности помехи и иметь элемент на котором останется то, что больше напряжения срабатывания ограничителя.
Ну а предохранитель.... Лучше внешний, а можно и не ставить т.к. больше чем позволяет резистор через цепь не протечет.