Да нет, в смысле основа от самоклеющихся обоев.



Да если б были бы - разве еще была бы актуальна эта тема???

почему может быть, обычный лазерник это двести баксов. Даже если разрешение в нем 1200 это отностительное разрешение, уход (неравномерность печати) может быть еще больше. Вполне могут существовать принтеры со стоимостью от 500 и выше баксов которые могут печатать на стеклотекстолите. На пленке медной можно наверное и так отпечатать :-)

Где то тут было про перенос порошка, с незакрепленного отпечатка на текстолит электростатикой.
Хочу попробовать , готов поковырять принтер, но никак не соберу высоковольтный источник .

что значит незакрепленного отпечатка ? просто никогда особенно внутрь принтера не лазил. Что там тонер чтобы пристать к бумаге должен както обрабатываться ?

Да, нагревателем.

а он стоит, или она печка в смысле стоит до того как тонер на бумагу поступает или после

После естественно. Если выключить принтер до того, как лист пройдет печку, тонер на той части, что не прошла ее будет смазываться.

тонер может наносится на нагретую бумагу - разве нет?

Вы бы прежде чем задавать такие вопросы, поискали бы в интернете, почитали бы - благо там информации полно. А то вам все надо разжевать и в рот положить.
Вот, поискал, читайте.
http://principact.ru/content/view/27/37/1/1/

А вы сможете нагреть бумагу почти до 200 градусов, потом пропустить через несколько валов (температура которых комнатная) и сохранить температуру? Поэтому лучше после нанесения тонера закрепить его, пропустив через горячий вал. Их там даже два скорее всего, чтобы бумага между ними проходила.

Нет, откройте любой лазерник или копир и убедитесь, что это не так.

форум на то и существует, чтобы спросить у дилетантов их мнение, потом может быть сделано по разному. Помоему были и принтера у которых подача бумаги сверху и были у которых подача с низу.По памяти в некоторых моделях катридж крепится сверху (к крышке), а у некоторых снизу (основанию).

Я не разбирал принтер, как сказал один шутник все детали которые тебе нужны есть в лазерном принтере совмещенном с копиром, или в хорошем факсе.

Я спрашиваю просто из за того - что должны быть принтеры для печати на толстой основе. Не верю что нет принтеров для печати на картоне, например. Те на материале который не гнется. Просто те которые занимаются платами постоянно, обычно имеют своего технолога - который делает им макетки того же качества что и лут предельно дешево. Поэтому такие принтеры обычно не ищут.


могу предположить только что тонер может мазатся

Как и обещал, Я тут видео урок по ЛУТ технологии сделал. От обрезки платы, до сверловки и лужения.

Видео урок

Вот, можете заценивать. Просто, быстро, надежно. Результат вот уже больше двух лет 100%

Спасибо за наглядный материал.
Чуть подробнее рассказать о щётке можно ?

Дык она же наверняка в обувных магазинах продается. Я как ее увидел сразу узнал, дома есть такая же.

А ещё интересней если бы показали как двухстороннюю платку сделать.... С хорошим совмещением....

Да как только так сразу. Двусторонки получаются точно таким же способом, только в два приема. Совмещение по реперным дыркам коих надо сделать 3 штуки самым тонким сверлом.

Вот тока я двусторонки никогда не делаю. Развожу по одной стороне, максимум с парой перемычек. Т.к. задалбывает меня межслойные перемычки городить.

Не знай.... по мне лучше полчаса перемычки паять чем неделю разводить по одной стороне....

Да без перемычек (в изрядном количестве) бывает не обойтись, даже если на bottom сплошная земля. ВЧ...

С помощью ЛУТ пробовали наносить надписи на лицевые панели из оргстекла. В отличие от печатных плат зеркалировать изображение не нужно. Аналогично ЛУТ для ПП при помощи утюга переводим изображение на тыльную сторону оргстекла, смываем бумагу, а затем красим поверх нанесенного тонером изображения краской светлого тона (в нашем эксперименте это был синий металлик из баллончика, но на светлом надписи были бы видны лучше). Также лучше, если слой краски будет непрозрачным.

уже не помню, было ли это предложено на предыдущих страницах, но.. а если для совмещения двух сторон, распечатанные с большими полями бумажки совместить и скрепить в пакет по краям и между этими листами бумаги поместить текстолит и затем осторожно без перемещений пригладить сперва с одной стороны, а потом - с другой, получится лучше, ПМНМ.
Для самодельных виа мне больше всего понравился метод "межслойная металлизация методом Zandy" с про-радио
http://pro-radio.ru/technology/2796/

Интересно.... а можно сгородить трёхлойку из двух тонких двухслоек....что бы землю в середину запихать... Никто не пробовал....? Естественно в домашних условиях.....

где-то пробегала тема про восьмислойку на коленке (или кухне) из очень тонкого листового одностороннего текстолита, но ссылки на картинки умерли и я так и не очень понял эту технологию.
А так - соединить внешний слой заклепками со средним слоем заподлицо (заклепать-пропаять-сточить со стороны земли), нижний слой соединять с землей через верхний. По кр. мере, я так собирался делать, но поленился.

Какие требования к лазернику для ЛУТа предъявляются?
Новый лучше (какой фирмы) покупать или сойдёт б/у?
Ножки шагом 0.5 мм планирую делать.

Я на разных печатаю... особой разницы не заметил... главное что бы исправен был и тонер в нужном количестве присутствовал... расстояние 0.3 между дорожками получаю без особых проблем....

Лутьше очень старый. В них слой тонера толще. У современных слой тонера очень тонкий и хорошо перевести его не получается. Отчасти помогает копирование в ксероксе на максимальном контрасте. Но при этом возникает проблема совмещения для двухсторонних плат. Для шага между выводами 0.5 и менее лутьше покупать готовые платы с фоторезистом. Они продаюися в Чип Дип да и некоторые другие фирмы предлагают. На нём это получается без проблем

можно попробовать девайс для печати на компакт дисках - слышал что чтото такое есть - если на этот компакт диск взглянуть то 100 миллиметров на 80 миллиметров должно получиться

Краска струйного принтера не ляжет на ПП, растечется и смажется. Надо чтобы поверхность умела впитывать, чего, увы, медь не умеет. А лазерных принтеров для компакт-дисков не существует, ибо они (диски) не факт что выдержат высокую температуру.

Ктонь попробовал на струнике напечатать плату (вместо компакта)?

http://www.pro-radio.ru/ideas/2030/

Видел по ящику, как один мэн делал металл. шильдики на лазерном принтере , а после прокаливал на плитке.
Принтер был прямоходовым, был похож , скорее на сканер.

ПП распечатываю на обычной фотобумаге, обязательно на бумажной основе - не та что для принтеров !
После обычных манипуляций с ПП - бросаю в чуть тёплую воду, бумага отстаёт сама, а тонер весь на ПП.
Фотобумага бывает разная: бромпортрет - поверхность рыфлёная и на ПП тонер будет аналогично, а при
травлении и дорожки станут мозаикой. ПЕЧАТАТЬ НУЖНО НА ФОТОСЛОЕ.
Чтобы этого не происходило:
1. Фотобумагу сначала бросить в фиксаж 15-60минут не столь важно, - с неё выходит серебро,
потом ПП серебрю (два в одном). Промываю в воде хорошо и в глянцеватель. Фотобумага -
любая, становится ровной и гладкой, тоже и на ПП.
2. ПП с рисунком обработать парами ацетона. Но после 1. этого и не надао.
Фотобумага из себя представляет: лист бумаги на каторый нанесён коллоидный фоточувствительный
слой. Основу коллоида составляет обычный желатин. НУЖНО: сходить в продуктовый магазин - купить
желатин. Замочить желатин в воде на пару суток. Распустить желатин на водяной бане. Нанести равномерный
слой на бумагу. Дать немного подсохнуть. Просушить в электрофотоглянцевателе. А далее ........
Непосредственно перед прилепливанием рисунка к ПП оную протереть нашатырным спиртом !!! помогает.

[quote name='SERGEY-314' date='Jul 8 2009, 12:21' post='619210']
ПП распечатываю на обычной фотобумаге, обязательно на бумажной основе - не та что для принтеров !
После обычных манипуляций с ПП - бросаю в чуть тёплую воду, бумага отстаёт сама, а тонер весь на ПП.
Фотобумага бывает разная: бромпортрет - поверхность рыфлёная и на ПП тонер будет аналогично, а при
травлении и дорожки станут мозаикой. ПЕЧАТАТЬ НУЖНО НА ФОТОСЛОЕ.
Чтобы этого не происходило:
1. Фотобумагу сначала бросить в фиксаж 15-60минут не столь важно, - с неё выходит серебро,
потом ПП серебрю (два в одном). Промываю в воде хорошо и в глянцеватель. Фотобумага -
любая, становится ровной и гладкой, тоже и на ПП.
2. ПП с рисунком обработать парами ацетона. Но после 1. этого и не надао.
Фотобумага из себя представляет: лист бумаги на каторый нанесён коллоидный фоточувствительный
слой. Основу коллоида составляет обычный желатин. НУЖНО: сходить в продуктовый магазин - купить
желатин. Замочить желатин в воде на пару суток. Распустить желатин на водяной бане. Нанести равномерный
слой на бумагу. Дать немного подсохнуть. Просушить в электрофотоглянцевателе. А далее ........
Непосредственно перед прилепливанием рисунка к ПП оную протереть нашатырным спиртом !!! помогает.
Простая фотобумага дешевле принтерной раза в два. Покупать лучше: тонкая, гладкая, матовая, на ней так и
написано, тогда и глянцеватель не нужен - но с ним лучше.

Сложно и стремно всякое в принтер сувать.

Я пользуюсь сдесь уже озвученым рецептом с бумагой ломонд, микросхемы с шагом 0.5 делал без дефектов (правда платки не очень большие).

Повторю рецепт.
Бумага ломонд глянцевая 150г для струйного принтера печатаю на НР1200 после печати к рисунку не прикасаюсь.
Плату зашкуриваю мелкой шкуркой 800-1200 (при 400 шкурке появлялись дефекты) крайне тшательно и протираю ацетоном или спиртом (если сильно не лапал) прикасаться к фольге нельзя.
Утюг ставлю на три точки (у моего утюга идеальной температура оказалась если стрелка на первой точке из трех) необходимо немного подобрать если хотите делать наиболее мелкие дорожки (бумага не должна сильно желтеть).
Прижимаю утюгом рисунок секунды на три-четыре, после кончиком утюга с большим прижимом проглаживаю рисунок (он даже немного начинает просвечивать через бумагу).
Далее несу плату под воду и начинаю протирать пальцем в бумаге дырку (бумага очень быстро размыкает и буквально за 1 минуту вся бумага катышками сходит).
Беру шетку (у меня старая зубная но хочу попробовать пожеще) и под водой тру плату поскольку кое-где глянец с бумаги остался (хорошо его видно в сухом виде так-шо перед травлением дайте плате подсохнуть для контроля).
Для мелкого рисунка травлю в достаточно свежем растворе хлорного железа фольгой вниз (приклеиваю как и автор оригинального рецепта кусок пенопласта) или вертикально (для двухсторонней) время травления не более 20 минут иначе могут быть дефекты, иногда покачиваю плату (сейчас хочу автоматизировать).

Рекомендую использовать средство для мытья посуды и мыть под струёй воды. Получается безупречно.

А вот это не советую. Прижим должен быть минимально достаточным, тут следует потренироваться и набить руку. Лучше чуть дольше проглаживать. Иначе тонер раздавливается и тонких и ровных дорожек не получить.

После средств для мытья посуды надо сушить после ацетона десять секунд и можно прикатывать.

При минимальном прижиме появляются не проглаженые места или надо иметь идеально ровную плату (после резки ножницами она таковой не является).
Насчет растекания то после небольшого подбора температуры оного не наблюдается (хотя конечно от всей дури на утюг не давлю).
Думаю тут также способствует толстая и мягкая бумага.

Я делаю немного иначе.
С дружбаном записал видео. Можно ознакомиться здесь: http://www.youtube.com/user/Mihnya
Плата получилась идеальной, без протравов через тонер. Большой полигон по центру закрасил лаком, хотя нужды в этом не было - тонер был густым в этом месте.
В списке видео у меня ищите ЛУТ(х/5).
Принтер: HP 1010. Плёнка: Lomond для лазерников, купил на Будёновском в Москве.
Дружбан был немного укуренным =)))))))))

Посмотрел - так с тонкими дорожками и без дефекта тяжело сделать при снятии очень легко получить смаз и другие дефекты.
У меня с отмачиванием реально для шага микросхем 0.5 0.65 с первого раза и без дефектов получается.

0.5 таким макаром без проблем с первого раза. Просто надо определиться с температурой, и всё. Да и принтер у меня не айс совсем. Отмачивание и мой принтер (мой картридж) не совместимы - проверено временем.

На видео нет последнего переноса рисунка. С первого раза перенесли. Всё остальное - в топку.
Лаком по привычке потом покрыли большой полигон. Мне так гораздо удобней делать. Если у кого получается с отмачиванием - могу только позавидовать, ибо нет трат на плёнку.

А в чем не совместимость - ведь при травлении на тонер вода воздействует.

Просто хороший и стабильный результат получается с бумагой ломонд для фотопечати на струном принтере глянцевая 150г/м (может еше на какой получается но от добра добра не ищут)
Бумага имеет глянцевую и без пор поверхность тонер ложится на поверхность идеально и не проникает в бумагу, в вводе бумага мгновенно размыкает и легко сходит.

Зато есть траты на бумагу хотя она конечно подешевле пленки но немного.
Не навижу корпуса с шагом 0.5 в дорожку шириной 0.25мм тяжело паяльноком попасть, у меня тремор с утричка большую амплитуду имеет.

Надо вечером паять параллельно с Совмещать полезное с неизбежным.

Ха вечерком глазки

Lost_Viking - как двух сторонние платы делаеш.

Пленка дофига стоит!
А вот с бумагой как-то я не подружился. Надо бы поэкспериментировать ещё чуть-чуть с ней.


пока никак =) но верю, что их можно сделать

Вот что раньше у меня получалось при помощи бумаги:

С пленкой процесс изготовления в 2 раза быстрее

Lost_Viking, по моему Вам надо получьше познакомится с ЛУТ.
Вот что у меня получилось с первого же раза .... (!!!!!)
Вроде бы аккуратно выглядит......

Перед тем как перевести рисунок с листа бумаги ( использовалась бумага из журнала "Компьюерра") я протёр плату (будущюю) раствором нашатырного спирта, на сайте это очень рекомендовалось....
Протёр и не пожалел........

Вопрос к тем кто делает платы с мелким шагом дорожек, порядка 0,5 мм. Вы текстолит с какой толщиной металлизации выбираете? И можно ли получить качественный мелкий рисунок на текстолите с толщиной меди больше 18 мкм?

Не заморачивался толщиной как-то...
Получается 0,2/0,2 на любом... главное, травить быстро, при температуре градусов 70, с перемешиванием раствора (покачиванием платы). Чтобы минут в 5 уложиться, иначе раствор в поры слоя тонера успеет просочиться и всё испоганить (про выдержку в парах ацетона в курсе, но пока не пробовал).
Больше смущает совмещение сторон, в идеале надо сверлить реперные точки как можно меньшим диаметром... пока что 0,5 мм, и когда промахиваюсь на 0,1 мм - порой фатально.
Фоток предоставить пока не могу, ввиду отсутствия фотографирующего устройства с должным разрешением. Последний макет - переходник с SIM300D на Q24xx, там шаг в разъёме 0,5 мм, дорожки 0,2, получился без вопросов в 2 экземплярах за раз.
По ходу, на сайте коллеги DI HALT вычитал, что вместо утюга лучше ламинатор, т.к. прижим и прогрев равномернее. Коплю заначку.

Тоже понятия не имею какой толщины у меня медь, скорее всего 35 мкм. Часто приходится делать зазоры 0,2 дорожки меньше 0,25 стараюсь не делать. Обычно делаю 0,3.

Подскажите пожалуйста, в чем беда.
Через лощеную бумагу (пленка от самоклейки) перевел рисунок. Предварительно плату отшкурил и протер ацетоном. Косяки замазал тушью (которой архитекторы рисуют на кальке). Промыл под водой.
Ложу в хлорное железо - сверху раствора появилась непонятная пленка. За час не протравилось - хотя медь покраснела сразу как полагается. Еще через час вынул - поверх розовой меди образовался какой-то желтый налет. Оставил на ночь - чисто ради интереса. С утра - пленка на поверхности покрылась купоросом, яркого такого голубого цвета. Желтый налет с платки наполовину сошел (стал в половину прозрачнее). Медь так и не стравилась. Перед тем как оставлять на ночь, на больших открытых местах поскорябывал этот налет до красной меди - в этих местах за ночь опять не протравилось, а только опять затянуло налетом. Все делалось при комнатной температуре.

Это было не хлорное железо.