Собираю приборчик - чоппер на 12В. Предполагается, что он будет эксплуатироваться всравнительно агрессивной среде. Снизу автомобиля, вода и соль.

Опасаюсь, что винты, закрученные в силуминовый радиатор, заржавеют так, что не выкрутишь. Я такое видел несколько раз в старых приборах. Почему-то именно железные винты, и именно в алюминиевых сплавах.

Как это можно предупредить? Использовать никелированные латунные винты? Смазывать чем-нить?

Пока что предполагаю использовать винты из нержавейки. У кого-нить есть опыт с такой парой?

Как незабаненный в гугле, приведу ссылку: http://webcache.googleusercontent.com/sear...s/aluminium.htm

Краткий вывод - нержавеющая, как и обычная сталь усиливает коррозию силумина. Лично я бы приложил усилия по герметизации резьбы и создания некого разделительного слоя - хотя бы подходящими герметиками для резьбовых соединений (разные Loctite и т.п.)
А если у топикстартера таки найдется немного времени - посмотреть про гальванические пары и т.п. теорию коррозии.

МСМ. Предлагаю использовать винты с покрытием. В крайнем случае из нержавейки (особенно удобны под внутренний шестигранник). Смазать можно графитной смазкой для более комфортного демонтажа. У каждого автолюбителя обычно в хозяйстве имеется (имелось раньше?). А можно и просто машинным маслом.
И всё.

Вот, я с andyrey_s солидаризируюсь.
Про нержавейку не знал.

Винты из дюраля. Однозначно!
Либо защищайте весь прибор.
Недопустимые гальванические пары металлов. Букварь конструктора.

Впрессовать гайки из нержавейки, в которые уже закручивать винты. И пусть гниёт.

Непонятно, что к радиатору крепится.
На заклёпках алюминиевых никак нельзя?

А снимать как? Если автор собирается выкручивать винты, значит предполагает разборку конструкции?


Не обязательно из нержавейки и не обязательно впрессовывать. Можно вкрутить в силумин (если нужно, на клей) даже пластмассовую футорку, а в неё - анодированные винты, например.

Прижимы, которыми к нему прижимается транзистор ТО-220 через прокладку. На заклепках неразборное получится. Хотя китайцы могут
Ессно, если транзистор сгорит, придется отвинчивать.

Используйте пружинные скобы для крепления транзистора и забудьте о проблеме.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Так, боюсь, не забыть, особенно при вибрациях и ударах в грязной и пыльной среде. Уж больно слабенькие скобочки, тяжелый транзистор будет вибрировать, под него забьется грязь, и прощай, тепловой контакт...
Опять же места контакта скобок с радиатором подгнивать будут, ослабляя прижим. Хотя, может быть, это и паранойя.

Я не психиатр, но.... Напрасно переживаете, очень надёжное крепление. На несколько лет вполне хватит. Тяжёлый транзистор? ТО-220 грамм 10- 15 весит, кажется.

А Вы уверены, что там вообще что-то нужно будет снимать?
Собственно, это больше вопрос к Автору темы.
Э-е.
Автор сам пока что не обозначил, чего он хочет.
Впрочем, после правильного вопроса, теперь уже обозначил.

Ну-у... можно.
Но это не исключает контакта железа с алумином.
В общем, так.
Силовые транзисторы нужно брать в полностью изолированном (типа FullPack) корпусе.
Медь + алюминий гораздо хуже, чем железо + алюминий.
А я бы на заклёпках делал.

Оптимист, однако.
Уважаемый Burner.
Хочу пожелать Вам научиться делать такие устройства, где транзисторы за здорово живёшь гореть не будут.
Впрочем, Ваш ник не оставляет даже малейшей надежды.


Извините, если что.

Ну, в этом что-то есть... Особенно, для серийного изделия.
Недопустимые пары вообще-то плохо ведут себя при попадании воды. Можно подумать над покрытием (краска, герметик) места стыковки сталь-алюминий. Это, конечно не на всю жизнь, но на 2-3 года может проблему снять.

Зачем?

За этим:

Генрих, спасибо за мысль.
Stanislav, Ну вообще-то у меня уже редко что горит
Заклепки - вопрос идеологии. Тогда выходит изначально одноразовое изделие. Имхо, такого сорта одноразовые изделия в народном хозяйстве редко имеют смысл. Все ж таки починить такое сильно дешевле, чем менять.
Нержавейки винтов не достал. Пока что думаю взять просто цинкованные винты и защищать их смазкой и каким антикором.

Оченно спорный вопрос.
Для меня предпочтительнее делать "одноразовые" изделия, которые не нужно ни менять, ни чинить, и которые часто имеют смысл в народном хозяйстве.
На ряд электрохимических потенциалов посмотреть будет нелишне.
http://www.alhimik.ru/teleclass/sprav/prop13.shtml
И вспомнить, что выводы корпуса ТО-220, включая теплоотводящий, сделаны из меди. А раствор соли - электролит, то есть, проводник.
По этой причине, прокладка его не спасёт. Нужна герметизация корпуса и выводов.

Объясните, а как можно электронику располагать снизу автомобиля? В корпусе типа IP65, не, наверное IP67? И при чем тогда коррозия винтов? Вроде бы 2 раза просмотрел ветку и все не пойму, неужели подкапотного пространства и кабины мало?

Полагаю, что в соли всё-таки будет не сам транзистор, а наружная часть корпуса устройства. И прокладка, надеюсь, тоже не как защита от агрессивной среды предусмотрена, а как изолятор. Да, собственно, и обсуждать-то тут нечего... Как вариант - не нарезать резьбу в силуминовом корпусе и не ввинчивать туда крепёжный винт, а использовать сквозное отверствие, изоляционную вставку и болт с гайкой. Наружную часть резьбового соединения защитить компаундом.

Цинк с дюралем - неприятная пара.

Я бы предложил хромировать место контакта с радиатором, резьбу в силумине и винты. Токопроводность вроде в Вашем случае не нужна.

По моему, не надо ничего придумывать, а смазать винты и все соприкасающиеся поверхности графитной смазкой при сборке. Как здесь уже советовали. Только постарайтесь найти нормальную графитную смазку - она должна быть серебристого цвета, а не черного. Из авто-ремонтного опыта: в легковых автомобилях суппорта передних тормозов (то на чем держатся тормозные цилинды и колодки) сделаны из какого-то дюралевого сплава. Там в конструкции и стальные детали имеются и другие. (Кстати, и греться эта конструкция может здорово при торможениях.) Если при сборке все не промазать - через год-другой уже не разобрать ни какими усилиями (можно только разломать), настолько все закисает. А с графитом - есть неплохие шансы... Так что, мажте графитом. А от коррозии под днищем автомобиля - все равно не спастись...

Вообще-то, графит неплохо электричество проводит... Так что с графитовой смазкой нужно осторожно.
Может, густая силиконовая лучше подойдёт?
Впрочем, этого всё равно не достаточно. Нужно транзистор располагать внутри герметизированного корпуса.

Тогда всё гораздо лучше.
Герметизация корпуса только должна быть достаточно хорошей. Как показывает практика, унутри при этом ничего не гниёт.

Может и подойдет, а может вытечет при нагреве, кто ж знает... Графит - проверенный на практике вариант.
Тогда уж, наверное, силиконовые герметики нужно смотреть (высокотемпературные), а не смазки...

Практика показывает - ВАЗ, УАЗ и ГАЗ живут мало, одна из причин - токопроводящие смазки.

Интересное утверждение. Может поясните, причем тут электропроводность смазок?

если мне не изменяет память, то есть такая штука, как фиксатор резьбы, например, Permatex (может и других фирм есть). Так вот, что о нем пишут: "Одновременно стопорит, герметизирует и защищает резьбу от коррозии. Широко используется как в промышленности, так и в бытовой сфере". Сам на защиту от коррозии не проверял, но стопорит и электричество не проводит - это точно. И главное, что соединение при обычных условиях не разборное. Можете на нем хоть висеть, а вот если нагреть до 200 с копейкой градусов, то этот герметик становится жидким.

Вроде, не вытекает. Наоборот, силиконовая подвержена разжижению на жаре и загустеванию на морозе менее всех других смазок, с которыми приходилось иметь дело.
Для верности, можно взять высокотемпературную.

Силиконовые герметики почему-то не внушают доверия... Одно название - реально влаге не противостоят.

Есть нормальные, высокотемпературные. Которыми прокладки головки блока цилиндров мажут, или даже вообще без прокладки используют... Нужно только поискать...

Там о влагостойкости речь не идёт.
Для электронной аппаратуры такие, по-моему, не годятся.
Впрочем, возможно, я ошибаюсь.

Идет, идет. Иначе тосол потечет. Там вообще условия очень суровые - и температуры, и давления...
А вот подойдет ли для электронной аппаратуры - не знаю. Может и есть какие противопоказания...

Правильно, но там сжатие. А если просто помазать - получится швах. Вода после затвердевания во все щели проникает.
А вот такая примерно смазка влагу не будет пропускать очень долго - она густая и чрезвычайно липкая. Достаточно нанести и растереть пальцем.
Есть и на более высокие температуры, типа МС Спорт, но такие не пробовал.

Партизанщина... Если бы мне в мастерской такой "ремонт" предложили, обходил бы её десятой дорогой.

Отстаете от прогресса - "жидкая прокладка", так по моему называется... Сам, правда, никогда не рисковал ее использовать
Может быть, может быть... Только не забываем, что устройство предполагается к установке под днищем автомобиля. Там с дороги постоянно летит пыль, песок, мелкие и крупные камешки, еще соленая вода все поливает периодически. Все этот поток абразива довольно быстро повреждает и сносит самые стойкие покрытия. Так что, по моему, нужно сосредоточится на двух задачах - чтобы влага не попала внутрь корпуса и чтобы крепежные соединения можно было разобрать в последствии. А вот надежно защититься от коррозии - весьма проблематично в таких условиях...

Двухкомпонентные силиконовые герметики великолепно противостоят влаге. Например отечественная серия СИЭЛ. Проблемы возникают у технологов - вместо того, чтобы использовать статические миксеры наши технологи мешают в "ведре" и иногда вакуумируют. Решение с вакуумизацией готового состава - туфта.

Извиняюсь за оффтоп.
ЮВГ, прокомментируйте пожалуйста Ваше сообщение #25. Очень интересно...

Имел ввиду, что немецкие автопроизводители, к примеру, все болты в авто сажают на графитовую смазку. Но это офтоп.

Это надо понимать так, что состав готовить нужно в вакууме?

Однокомпонентные силиконовые герметики (с которыми я сталкивался - бытовые, автомобильные), по-моему полимеризуются как раз за счет влаги (из воздуха). Или я ошибаюсь?

Состав нужно перемешивать без доступа воздуха. Если мешаете с доступом воздуха - надо дегазировать смесь.
Картинка двухкомпонентных шприцев и статических миксеров:

Самыми уязвимыми с точки зрения внешних воздействий в авто являются датчики АБС,на некоторых моделях авто они начинают "отваливаться" лет через десять.Вся остальная электроника ,в т.ч. и кабельные жгуты располагаются в подкапотном пространстве,внутренних нишах или (у японцев,в основном) за подкрыльевой защитой.Хотя случалось видеть ВЕБАСТО (в БМВ)в таких местах.
Для расположения "чоппера" в любом авто найдётся место под капотом или в салоне,куда не будет попадать соль и влага.На всякий случай-главное,при установке нештатной электроники в авто - исключить возможность пожара- токовые цепи и цепи питания защищать предохранителями,провода бандажировать-изолентой,сеткой,гофром.
Для кустарных конструкций удобно пользоваться аллюминиевыми корпусами,внутри корпуса крепить аллюминиевый уголок через термопасту,головки винтов(впотай)заглублять и замазывать герметиком.
Примерно так:

А вакуумация и выполняет дегазацию, пусть частично, разве нет?

О том, что подготовленный компаунд после смешивания дегазируется вакуумизацией я писал в посте №36.

Дело в том, что силиконы, эпоксидка и т.п. двухкомпонентные клеи и герметики должным образом дегазировать вакуумом не получается - не хватает времени жизни смешанного состава.

У нас несколько клиентов перешли на смешивание обычной эпоксидки в статических миксерах - конечный материал резко отличается от эпоксидки намешанной лопаткой на фанерке по "липкости" и климатике, хотя я не слышал, что-бы залитые эпоксидкой изделия плакали.