Я делаю ЛУТ на любой бумаге.
Перед печатью на лазернике, промазываю поверхность карандашным клеем,
БЕЗ ПРОПЛЕШИН.
ПОСЛЕ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ клея, суем в принтер.
Утюжить как обычно. В теплой воде бумага отстает в считаные минуты и без всякого белого налета
на дорожках.
Бумагу лучше глянцевую, какойнить гладкий журнал.

Клей.... чувствовал, что фигня выйдет. После клеевой технологии я минут 40 барабан отмывал от клея.

ЗЫ
После нанесения клея я подождал пока он высохнет.

Клей у Вас не просох, иначе как бы он на барабан попал.
Сушу не менее 30мин.

....а не проще ли купить балон фоторезиста, или рулон его же. Распечатывать на прозрачной пленке, засвечивается на солнце, если ночью плату делаете то ультрафиалетом или обычной лампой!!! Дорожки получаются ровные без "пилочек" побокам, да и под SMD не думаю что получится на глянцевой -"журнальной" бумаге хорошо сделать!!!


PS: под болоном, понимался фоторезит в балончиках аэрозольных --- ИМХО не очень хорошая штука
а вот пленка рулонами довольно приемлимая вещь, если наловчится то плата ничем не отличается от заводской - "зеленковской"

Вот на счет "зеленковской". Есть ли методы для "наколенного" покрытия "зеленковским" лаком печатных плат?

Естественно есть
По умному "зеленый лак" называеться паяльная маска ,есть в виде фоторезистивного лака ,метод примерно тот же что и работа с фоторезистом для дорожек.
Да вот пока найти в Киеве и окрестностях пока не могу

С фоторезистом ИМХО всегда качество лучше получается чем ЛУТ ,один раз нужно сделать хороший фотошаблон и "печатай" -от заводского не отличиш
Я прикупил б\у НР2100 ( 1200 дпи) и новый барабан ,печатает на пленке отлично,без трещин и пропусков в местах заливки.
Если наловчиться и с аэрозольным резистом - качество тоже хорошее,единственный враг аэрозоли - это пыль ,
я крашу в ванной комнате ,где пыли мало в предварительно промытых пластмассовых коробках,сразу после покраски - закрываю и ложу на ровную поверхность на 30мин,чтобы лак равномерно растекся и схватился ,после этого в приоткрытою духовку на малом огне сушу 15 мин,все, платы готовы к бою- дальше дело техники.

а почему нельзя окунать плату в фоторезист из балончиков?..т.е. вылить оттуда содержимое и окунать...затем либо в центрифугу..либо на ровное место..или просто наливать и размазывать...так и пузырей не должно быть совсем

100гр балончик стоит примерно 12уе ,если мне кто нибудь подарит ведро фоторезиста обязательно так и сделаю

ЗЫ Перед покраской зачистить поверхность ластиком или помыть ацетоном и никаких пузырей не будет.

Если на ровное место, то получить слой огромной толщины и ничего хорошего не выйдет, а ежели в центрифугу, то как минимум огромный расход лака.А размазать так неравномерность большая будет.
Если нормы 0.25/0.25, красить в влажной ванной комнате и все ок будет.

Господа,
реально ли в домашних условиях делать шаблоны для нанесения паяльной пасты, и потом паять платы в печке ? Кто нибудь делал ?
И еще вопрос: Удобно ли применять фен для пайки SMD элементов(в т.ч. и микросхем) на пасту ? Или без шаблона это не пойдет ?

Реально. Травлением бериллиевой бронзы например. Потравитесь сами и всех соседей заодно...

Если серьезно, то если плата простая, то и трафарет на нее стоит недорого. Если изделие сложное, с дорогим трафаретом, то и на коленках Вы его не соберете в любм случае.

Можно сэкономить на принтере, заказав вот такое Оснастка для монтажа ограниченных серий печатных плат приспособление (в нижней части страницы), но на трафарете экономить не стоит, больше браку будет.

Фен для пайки SMD элементов применять неудобно. Может привести к их перегреву и кроме того, сдувает он их запросто.

Все реально, только не стоит такой огород городить.

Привет всем. Меня интересует утилизация хлорного железа после травления плат. Слышал, что в водосточные трубы сливать нежелательно, т.к. очень корродирует все после этого. Живу я в городе,
канализация единственный выход. Слышал, что хлорное железо можно диактивировать, а как не знаю.
Разбавление большим количеством воды не предлагать. Что думаете по этому поводу?

Если не ведрами его сливать, то не парьтесь

Набросайте в него гвоздей , на них медь осядет-сдадите в цветмет, а хлорн.железо-по новой...

Есть два "состава", доступных в продаже.
Первый, купить наидешивейший стиральный порошок (например, "лотос"). Засыпте "на глаз", тринатрийфосфат содержащийся в порошке прореагирует с растворённым железом и медью, образуя нерастворимый осадок - фосфаты этих металлов.
Второй, сухой крот,- порошок для "прочистки" канализации, действуйте по той же схеме.
Тара для разведения должна быть на треть-половину больше , чем первоначальный объём раствора.

Интересный способ, надо попробовать.

Что касается изготовления печатных плат, последний раз я использовал термотрансферную бумагу от фирмы LOMOND. Ее еще называют трансферная или бумага для термопереноса. Бумага эта специально предназначена для переноса картинок (утюгом) на различные поверхнотси. Обычно картинки переносят на майки. Продают ее в формате A3, по 36руб. за лист, двух типов - для белой и черной ткани. При покупке учтите, что есть инструкция использования. Она находится на обложке пачки.
При изготовлении двухсторонней платы размером 180x110 мм. пришлось значительно повозиться. Ну, это понятно, использовал новый тип бумаги, эксперементировал. Утюгом грел на температуре ***.

Общие впечатления:
- Перенос тонера значительно лучше, чем у журнальной или факсовой бумаги;
- Из-за большой площади платы, трудновато было совместить переходные отверстия (очевидно бумага
имеет небольшое тепловое расширение), но это наверстывается опытом, а я сильно торопился. На
одном краю платы смещение между переходными отверстиями составляло около 1мм.
- Отлично подойдет для изготовления односторонних/двухсторонних плат размером не более лощади
подошвы утюга, т.е. необходимо равномерное прогревание платы.

Еще одно. Плату с приклееной бумагой сунул в воду. Подождал. Начнешь отдирать бумагу, будь
внимательнее. Между основой бумаги и тонером есть тонкая пленка, которую нужно снять. Если снять
сперва бымагу, то пленку запаришься отдирать кусочками. Бумагу с пленкой надо стараться снять
за один проход. Может-быть пленка растворится в хлорном железе, оставив дорожки тонера на плате, но я не проверял.
Чуть позже могу показать фото полученного устройства, если желаете.

Прочитал данную ветку. Результат следующий:
1. ЛУТ совершенно не подходит для оптимального изготовления двусторонних плат. Печать должна производиться на ПРОЗРАЧНОМ носителе, т. к. есть проблема совмещения шаблона с контрольными отверстиями на плате. Пленка для лазерных принтеров - самое то.
2. Увеличитель плотности тонера вещь конечно хорошая, есть еще средство Блектон, недорогое, наносится вручную, я литр купил - очень дешево и надолго. Правда не знаю его срок годности. Однако дело не в этом. Можно просто печатать две копии фотошаблона и совместив их склеить вместе. Хорошо получается Моментом - совмещаем пока клей сохнет, потом кладем сверху пресс (книги) и ждем часа два. Качество такого фотошаблона - отличное, полигоны абсолютно непрозрачные на свет.
3. Да, POSITIV20 дает превосходные результаты и максимально быстро. Однако я все более присматриваюсь к сухим пленочным фоторезистам. Не воняют, не надо контролировать равномерность покрытия, но есть необходимость ламинирования. Не думаю, что это сложная задача... Кроме того, этот МПФ-ВЩ выходит СУЩЕСТВЕННО дешевле POSITIV20 !!! Но я слышал, что у данного сухого фоторезиста очень небольшой срок годности... Кто подтвердит, что это не фатально и вполне можно использовать просроченный фоторезист?
4. Есть проблема с проявление Positiv20, о которой мало говорят. НИКОГДА не кладите двустороннюю плату (покрыта этим фотолаком с двух сторон) на дно сосуда с проявителем. Это у меня приводило в ряде случаев к полной неудаче. Дело в том, что процесс на нижней стороне идет СУЩЕСТВЕННО быстрее, лак размягчается и вымывается в проявитель... Но если плата лежит и ПРИЖАТА ко дну, то лак тут же ОСАЖДАЕТСЯ обратно на плату, причем места такого осаждения заранее сложно предугадать. Потом почему-то такие места уже не проявляются. Чаще всего такое происходит по контуру краев платы на нижне-прижимаемой при проявке стороне. Короче, плата должна быть поднята ото дна хотя бы миллиметров на 5, чтобы обеспечить принудительную циркуляцию раствора проявителя по всей поверхности нижней стороны.... Как это сделать, второй вопрос. Есть такие иголки (спросите у жены) - у них с нерабочей стороны наплавлен маленький пластиковый шарик диаметром 3-4 мм. Хороший вариант. Вставляет иголку в контрольные отверстия платы и она оказывается поднятой в растворе за счет шариков на иголках. Вообще можно и вату использовать, но ИМХО, это хуже для циркуляции раствора.
5. Дубление POSITIV20 после прявки никогда не пользовал, но смысл в этом явно есть. Правда при прогревании надо учитывать, что фольга окисляется на чистыхучастках платы, что может отрицательно сказаться на качестве травления.
6. Есть смысл переходить на сухой пленочный фоторезист, но сделать самодельный ламинатор, совмещенный с устройством сушки плат. ИМХО, не сложно это. Главное купить в магазине лист алюминия с ровной поверхностью без царапин и... просто сделать и все...

Кто бы спорил!!!

Думаю, для всех очевидно, что для оптимального изготовления двусторонних (да и любых) плат лучше всего подходит завод!

Любые ЛУТ, Positiv-20, маркеры Edding-400, сухие пленочные фоторезисты -- это все лишь вынужденные меры задешево и относительно быстро сделать единичные платы дома, "на коленке". И тут уж все зависит от конкретной "коленки"

Чем хороша, в частности, ЛУТ -- она не требует практически никаких "специфических" материалов. Лазерники сейчас есть везде, где есть компьютеры; бумага той или иной степени навороченности - не проблема; стектолекстолит и хлорное железо доступны как минимум на любом "железячном" базаре. И с помощью ЛУТ вполне достижимы двусторонки под LQFP-64 с шагом 0.5мм.

А попробовал я поискать в наших деревнях стектолекстолит с резистом или хотя бы саму пленку -- делают круглые глаза...

Выскажусь и я по этой теме. Фоторезист мы купили в Диазонии - в рулонах по 20см по цене 40 руб кв.м. в далеком 2006 году. Больше года точно прошло - а он еще работает, чуть хуже (либо это мы уже "привыкли" к качеству).
Так что Позитив-20..... не котируется у нас. Водное нанесение фоторезиста, засветка через фотошаблон на струйнике.
Платы почти заводские. Стабильно LQFP 0.6мм получаются.
Так же пленочным фоторезистом и Резонит торгует (только в бОльших объемах), да и поисковик есть....
Работают и с физ. лицами (не все).

Однако же многие задаются вопросом: что лучше - сухой пленочный или все же Позитив. Я очень доволен результатами Позитив, но все вот думаю попробовать что-то типа МПФ-ВЩ. Вот какие мысли:

1. "Сухая пленочная" технология существенно дешевле "мокрой". Рулон пленочного стоит порядка 1000 руб., которого хватит на всю жизнь. Позитив баллончик стоит 500 руб., хватает примерно на 1.5 кв. метров.
2. Позитивная технология Позитива - просто песня для изготовления прототипов. Не надо заморачиваться с изготовлением НЕГАТИВНОГО фотошаблона, исчезает куча лишних операций. Документирование весьма наглядно. Насколько я понял, ПОЗИТИВНЫХ сухих пленочных фоторезистов либо не существует, либо они не доступны для частных лиц (особенно).
3. Основное различие технологий: сухой надо прикатывать под температурой, Позитив просто распылять на поверхность. Главный враг - пыль. И вот тут начинается самое интересное: при прикатывании сухого пылинка может проткнуть тонкую пленку фоторезиста!!! Само прикатывание сопровождается появлением мелких пузырей, от которых трудно избавиться!!! Кроме того, необходимо и выдерживать достаточно строго температуру при ламинировании. Представляется совершенно очевидным, что все эти проблемы вкупе с п. 2 делают данный сухой фоторезист гораздо более трудоемким для использования дома. Вместе с тем, Позитив 20 имеет только один заявленный недостаток - неравномерность нанесения. Мой опыт таков, что могу со всей ответственностью заявить, что такой проблемы нет при правильной экспозиции по времени. У меня до сих пор получаются иногда поверхности с толстым слоем, но это никак не ухудшает результаты.
4. Позитив поверхности требуют тщательной сушки. Это действительно так. Обязательно при увеличенной температуре до 50 - 70 градусов. Но сушка представляется намного более легким процессом по сравнению с ламинированием сухого фоторезиста.

Таким образом, я пока весьма осторожно отношусь к вопросу о покупке МПФ-ВЩ. Особых преимуществ как-то не видится. Только цена. Но.... Зачем покупать очередной гимор....

sadat, расскажите подробнее, как вы ламинируете. Уверен, это и у вас не так-то просто получается в домашних то условиях...

Жидкий фоторезист имеет еще один недостаток - запах....
А с пленочным фоторезистом все довольно просто - берем плату, чистим от окислов, отбираем у жены тазик для белья (пластмассовый), наливаем в него воды, кидаем туда плату и заранее нарезанный кусок фоторезиста (перед этим сняв один слой защитной пленки), совмещаем в воде, вытаскиваем, кладем на ровную поверхность, резиновым валиком выдавливаем частички воды и заодно разравниваем фоторезист по поверхности платы, сушим на батарее (обогревателе) несколько часов - а далее как обычно написано в использовании.
Если есть еще вопросы - спрашивайте, обязательно подскажу!

У сухого (негативного) фоторезиста есть еще одно существенное преимущество. Не надо особо париться с плотностью шаблона. Темные участки, даже если они не очнь темные на шаблоне все равно стравятся. Это сильно повышает качество плат.

Хм... Довольно любопытно.... Можно еще не просто воду в тазике использовать, а горячую воду, КИПЯТОК = 100 градусов. Тогда и ламинирование улучшиться должно. Я примерно так и хотел пробовать, но не был уверен как фоторезист "отнесется" к ламинированию в горячей воде...
Тогда еще вопрос. У многих есть дома старые запасы фольг стеклотекстолита с советстких времен. Поверхность настолько грязная, что единственный способ очистки - зашкуривание. Примем толщину фольги в 35 мкм, которую беспощадно зашкурили. Для 50 мкм пленки фоторезиста это настоящие микроножи, а представляя ламинирование как механический процесс давления на пленку вполне разумно предположить, что в некоторых местах она продавится недопустимо. Потенциально это могло бы привести к микротрещинам (особенно опасны - поперечные по отнош к дорожке). После проявки получаем дорожку, с виду вполне сплошную, по факту имеющую разрыв в одном или нескольких местах. Всего этого лишен жидкий фоторезист, закрывающий полностью и гарантированно любой тип поверхности в следствие своей жидкой природы и возможности нанесения более тостого слоя... Я вполне допускаю, что наверное вы получаете стабильно повторяемые результаты (кстати, так ли это???), но речь в данном случае о потенциально заложенных рисках обеих технологий...
Несколько слов о подготовке НЕГАТИВНОГО фотошаблона. Использую P-CAD2006 и мне его еще надолго хватит . Фотошаблон довожу в Adobe Illustrator 8.0, заодно компоную несколько фотошаблонов на один лист для экономии пленки. Эта связка настолько удобна и стабильна, что нет желания ставить еще какие-то программы для простой операции преобразования (инвертирования) цветов. Однако в Иллюстраторе я не смог найти команду: как изменить цвет подложки выделенного фрагмента платы с белого на черный (если такое вообще возможно при прямой правке PDF файла). Сами элементы позитивного изображения (полигоны, треки, пады) будучи черными становятся белыми при инверсии цветов, но подложка остается белой в любом случае и в результате получаем почти белый вид платы. Вопрос к более продвинутым пользователям Иллюстратора: возможно ли и как сделать инверсию корректно именно в ИЛЛЮСТРАТОРЕ?

окислы хорошо смываются и поверхность очищается от жиров и т.п. соляной кислотой, а если поверхность очень неравномерная и грязная можно немного подтравить, добавив к соляной кислоте воды и пероксида водорода (в этой смеси можно и травить - травит лучше хлорного железа). и поверхность все-таки лучше не зашкуривать а полировать каким-нибудь порошком для посуды - намного меньше царапин.

На счет "острых ножей", режущих фоторезист - это, конечно, из области фантастики....
Купите себе рулон фоторезиста и сразу поймете необоснованность своих слов.
Пленочный фоторезист очень эластичный и липкий.
У меня и при зачистке наждачкой, и при просто незачистке платы - нормально пристает фоторезист.... Конечно, плата не в окислах и жирных пятнах (где ж такие хранились-то....)

Очень приятно сказывается на качестве обработка средством для мытья посуды - umup верно сказал.
За год использовали 10 листов FR-4 стеклотекстолита (1х1.21м) - я думаю, это показатель.....
Плату подгатавливаю в Фотоимпакте, но можно и в фотошопе. Разрешение 600 дпи - вполне достаточно.
Из Игла очень удобно экспортировать прямо в Фотоимпакт, а далее печатаю на струйном принтере на пленку.

В кипятке совмещать, имхо, неудобно, но никто не запрещает вам попробовать.... :-)
Я работаю в теплой воде. Использую руки.
Вот и вся технология.

Я пробовал 10 проц раствор серной кислоты для своих остатков советского текстолита - немного снимает окислы, но поверхность все равно в каких -то подтеках. Попробую конечно соляную...
С хлорным железом и альтернативными растворами было в свое время много экспериментов, в результате - все альтернативные растворы долго не хранятся. ХЖ у меня работает годами и даже пресловутые гвозди я туда теперь не опускаю - и так все хорошо травится. Единственное, отфильтровываю осадок время от времени...

ИМХО, обоснованность как раз есть, определена в виде опасений... Но уже думаю все же попробывать....

Если не секрет, где покупали стеклотекстолит и самовывозом ли? Довольны ли качеством и как был упакован? Поверхность стеклотекстолита как-то защищена упаковкой?

С Иллюстратором разобрался тоже... Если кому интересно:
Открываем PDF файл фотошаблона, выполняем команду Object/Rasterize на выделенном объекте (плате) где выбираем соотв опции указав цвет подложки White, Grayscale, 1200dpi, затем выполняем команду Filter/Invert Color. Получаем нормальный НЕГАТИВНЫЙ фотошаблон....

В итоге, как и предполагалось, выводможет быть только один: надо пробовать..

попробуйте более концентрированную бытовую соляную (вроде 40%), растворяет окислы лучше серной, поверхность очищает до блеска


дык готовить нужно перед самим травлением, отдельно солянка и перекись хранятся долго...

Платы в Резоните - другие фирмы не пробовал - от добра "добра" не ищут....
Упакованы в картон, листы ничем не защищены - обычная медь....
Доставка - службой доставки - Автотрейдинг, Грузовозофф - сходите на их сайты, поймете, что так очень удобно работать.

"Обоснованность" растворится при использовании.....

Вставлю свои 5 копеек.
Купил пленочный фоторезист сдесь http://www.e-voron.dp.ua/catalog/CH-014
Обратился с просьбой сообщить название (т.к. пришел отрезаный и замотаный в бумагу). Получил ответ, мол приходит по 150 метров в рулонах в белых коробках и чей он мы не знаем. Думаю, лажа какая то. Тем более встречал где-то топик про то, что ЧП Ворон фуфло высылает вместо фоторезиста. Ну ладно, думаю, буду пробовать. Соорудил бысто фотошаблон (пару линий разной толщины, посадочные места под СМД 0402 -1206). Распечатал на лазернике на пленке (вроде Ломонд, но не факт). На просвет на полигонах есть небольшие дырочки, ничего с ними не делал. Дальше взял заготовку, почистил, промыл, просушил. Поставил на плиту (она была теплая градусов 60). Далее вырезал кусок резиста. Долго пытался снять защитную пленку ногтем, ничего не вышло. Иголкой снял за 10 с. Далее оторвал ппленку на 5 мм по всей ширине. Аккуратно приклеил на плату (теплую). Одной рукой разглаживал (тряпочкой), другой сдирал пленку по 5 мм. Так неспеша постепенно наклеил фоторезист. Потом положил плату на стол, сверху шаблон тонером к плате. Накрыл все оргстеклом и прижал подручными материалами. Лампа самая обычная 200Вт расстояние около 20-25 см. Разные участки засвечивал по разному от 10 мин до 45 мин. Нормально проявились участки с временем засветки от 30 до 45мин. А дальше встал вопрос - чем проявлять. На улице десять часов вечера. Беру DOMESTOS 1 к 5 с водой. И ерзаю в этом растворе плату около минуты (в перчатке). Проявки не было видно но под пальцами почуствовался рельеф дорожек. Дальше бросил все это дело в хлорное железо и лег спать не надеясь на успешное окончание эксперимента. Утром был ошарашен от результата. Правда все дорожки подтравило на 0,1-0,2 мм (70 процентов дорожек тупо стравило). Но рисунок того что должно было получится меня порадовал своей геометрией. Это не ЛУТ. Всем советую. Как только сделаю нормальную плату то сразу выложу. Что хорошо что засвечивать можно не по времени а по цвету резиста. В общем советую.

Всем привет.
Такой вот вопрос - кто нить, в домашних условиях, трафареты для SMD, пайки -травил ?
Сегодня попробую, из медной фольги вытравить. Но может я, велосипед изобретаю...

З.С. На счет, ЧП Ворон - регулярно покупаю, у него компоненты и химию, и ни разу никакого "фуфла", не было. Наоборот, все заказы доставляются, в заявленных три дня. , и никаких трабл с качеством.
.

Если не секрет, для чего вам трафарет SMD при "домашнем" изготовлении плат?
На сколько я знаю даже не производстве при штучном монтаже не делают трафарет. Только если более-менее партия плат, тогда имеет смысл делать трафарет.

Да какой секрет, просто ведь и прототипы бывают сложные. К примеру, вот вожусь - деталек 250. И очень, хоцца, чтобы светодиодики легли ровно, и внешний вид, был опрятен. Да и просто интересно....

И паять в печи будете?

Да.

Привет, еще раз.
В общем, первый блин, почти комом... Но теоретически, вытравить маску можно, и в домашних условиях.
Вот что получилось - часть трафарета, TQFP 80, и резисторы 0805.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата статьи

Для маски понадобится латунная пластинка толщиной 0,2 мм
Автор вытравливал пластинку как обычную плату. Он использовал ультрафиолетовый свет для "проявки" и потом травил как обычно Для травления использовался перхлорид железа, солянокислая кислота и т.д

Я использовал, анналогичную технологию. В качестве материала, медная фольга, толщиной 0.2 мм, в качестве маски - фоторезист. Травил протравителем меди B327.

На серийном производстве хим травлением делают два фотошаблона. На верхнем апертуры уменьшают. Травят по времени до половины толщины металла, получаются трапециевидные ячейки. Надписи наносят на одном шаблоне, получается травление наполовину, как гравировка. Самый ответственный момент - совмещение фотошаблонов, делают "конверт", ползают по нему с микроскопом и совмещают, потом вкладывают лист металла с резистом и экспонируют с двух сторон. Может, есть энтузиасты повторить такое дома?

Не понял, что это за такую трудоёмкую технологию Вы обрисовали?

Обычная технология. Сам видел, фирма SmTech, Англия, Дорчестер. Так они делают трафареты из нержавейки. А вообще травят все что можно изготовить травлением - всякие маски, таблички и даже шайбы.

А можно как то переделать лазерный принтер чтобы он печатал прямо на плате? )))

У меня была идея печатать на медной фольге, потом клеить ее к текстолиту и травить.
Напечатал, нормально. Приклеил. Протравил. Долго травил ))). Нормально получилось. Начал паять - отвалились дорожки.
Ну понятно - под прес не ставил, боялся тонер отвалится.

А как бы прямо на плате печатать...как изменить механику принтера...чтобы еще барабан не царапать...и плата лезла. Есть принтеры на картоне печатают. Несгибая он вылазит, даже окошко специальное есть.
Принтеры то дешевые уже. Можно курочить.

Или это будет вариант как с лазерным диодом с резака для указки ? )))

След вопрос будет: "... а можно как то сделать так, чтобы плата делалась сама и желательно по нулевой себестоимости".... Зачем обсуждать все эти усложнения, если теперь так просто в дом условиях сделать двустороннюю плату даже двумя технологиями: через POSITIV20 и НПФ-ВЩ. Причем без какого-то гимора. Я использую Позитив, т. к. это проще. Тратить средства и время на переработку принтера - ну это уж совсем....

что за ?
извените если где то рядом это расшифровано. гугол не осилил это

Добавлю кое-что. Может это уже придумали до меня, но не встречал на форуме.
Вроде все пишут что стирают тонер ацетоном. Я его соскребаю стеклотекстолитом (торцом). Мне кажется очень удобно.

Почитайте http://electronix.ru/forum/index.php?showt...608&st=135# SergeyL
И сильно курочить не надо.

ПНФ-ВЩ, ИМХО - reper.ru

Удачи!

Сухой фоторезист (в виде пленки, а не аэрозоля). Наносится ламинированием, имеет небольшую толщину около 30-50 мкм. Думаю, могут быть проблемы при нанесении на царапанную поверхность. Потому и пользуюсь пока Позитивом - жидкость всегда равномерно заполнит все изъяны поверхности. Кроме того, у пленки еще "недостаток" - фотошаблон нужно делать в негативе. Несколько неэстетично и возни больше. Но пленка дешевле и существенно. Вообщем, дорогу осилит только идущий, если еще точно знает куда идти

где бы эту пленку в Новосибирске найти чтоб попробывать?