А вот такой способ совмещения:
1. По углам платы (или в любом другом удобном месте) просверливаем 4 отверстия.
2. На фотошаблонах слоёв в этих местах делаем соответствующие метки.
3. Затем совмещаем по эти меткам шаблон первого слоя, фиксируем его, переворачиваем и совмещаем шаблон второго слоя.

С точки зрения человека, работающего на промышленном производстве ПП, конечно, описываемые способы ручного или, даже, домашнего изготовления ПП вызывают улыбку. Но, с другой стороны вызывает уважение изобретательность, позволяющая без применения специальной техники и технологий изготавливать по слухам вполне рабочие ПП. Однако меня заинтересовал такой вопрос. Каковы примерные затраты на изготовление ПП непромышленным способом? Если кто-нибудьзанимался таким подсчетом, то мне было бы очень любопытно взглянуть на такие цифры.

Думаю, правильно было бы учесть также затраты времени и сил на поиск "соплей" и "обрывов", а также на "геморрой" при монтаже этих плат.

Видите ли, господа Производители, иногда важен не только результат, а скорее сам процесс изготовления чего-либо своими руками. Ведь и сейчас, когда автомобиль купить не проблема, полно умельцев, которые хотят и собирают его своими руками. Не потому что им ездить на нём надо, а просто потому что им интересно всё сделать самим...

А что, все таки (в фоторезистивном способе), в качестве щелочи можно использовать?
Слышал, что "Крот" подходит?

Вот подробное описание производства печаток в домашних условиях с фотками. Только вместо утюга люди используют ламинатор.
http://www.audio.neora.ru/docs/technology/pcb/index.htm

Подходит, причем идеально. Следует только покупать обычный "Крот", а не
"Супер". Пропорции брать по инструкции к позитиву. Литра раствора хватает на 10-15 плат пощадью около 200 кв.см. BTW, для засветки идеально подходит
матрица из УФ светодиодов.

<для засветки идеально подходит
матрица из УФ светодиодов. >
А какие светодиоды, и количество?

В накладной нашего поставщика они называются KTL05UVCI-1 (5мм 500мКд).
Количество - 30 штук в три ряда, но в начале обходился двумя рядами по 5шт.
Расстояние до заготовки 15-20см. А вот со временем экспозиции не подскажу,
бо сильно зависит от возраста фоторезиста (от 10 до 35 мин), поэтому всегда
делаем калибровку для новой партии.

После ДРТ это просто чудо

<А вот со временем экспозиции не подскажу,
бо сильно зависит от возраста фоторезиста (от 10 до 35 мин), >
А разве после нанесения аэрозоли, Вы заготовку не сушите?

<После ДРТ это просто чудо >
А что такое ДРТ?

Сушим конечно - 1час при 30C.


Ртутная УФ лампа, ДРТ-240.

О-о-о! Чудо!
Раза с третьего получил рисунок 4-го класса точности.
По началу был в отчаянии, ничего не проявлялось.
Вопросы к опытным с Pozitiv.
От толщины слоя Pozitiv зависит время "засветки"?
Во время своих экспериментов не заметил разницы.

При печати лазерником на пленке, в рисунке присутствуют дефекты (дырки).
Интересно, это на всех пленках так, что скажете, как устранить?
У меня HP1200.

Будет получаться с первого

Зависит. В среднем цвет должен быть средней насыщенности. Главное
научиться наносить фоторезист равномерно - это главный критерий.

В комплекте с ним идет утилита hppcfg.exe, там есть параметр Density, его нужно
ставить в 5. Перед печатью пленку нужно прогнать на пустой странице.
После печати можно налить в нечто тарелкообразное немного ацетона и накрыть
ее распечатанным шаблоном (тонером вниз) - через минуту тонер уплотнится и
шаблон будет практически идеальным. Естественно - тонер ацетона касаться
не должен.

Аналогично.

использовать УФ светодиоды - идея оч интересная, спасибо за совет
я использую Density Toner и если использовать зубной порошок в качестве наполнителя, то со второго раза непрозрачность ф/ш можно получить на уровне промышленного

И сразу два вопроса:
Где этот Density Toner купить? - Днем с огнем!
А зубной порошок здесь причем?

Density toner я купил на dostavka.ru

Очень не плохие результаты при изготовлении ПП способом "утюга" получаются если печатать на обычной фотобумаге (унибром и т.д.)

Попробовал вчерась сделать платку утюгом, и до сих пор
под впечатлением - все получилось с первого раза! Дороги
0.3мм на ура. Качество не хуже, чем с позитивом. Печатал
на обороте какого-то дурацкого плакатика Гигабайта, - бумага
тонкая, мелованная, прогрев 3мин на "***" через пять слоев
газеты.

Эти светодиоды днем с огнем!!! Нигде нет!
Имеются L-7113UVC но у них только 100 мкД средняя светимость. Да и помножив 30*50 руб - дешевле 4 лампы Philips для загара 8W.

Хм, KTL05UVCI-1 стоили $0.53 * 30 = $15.9 . Везли их вроде с Москвы.

После нескольких месяцев отсутствия приятно удивлен что не все перешли на промышленное производство, а остались люди, для которых электроника не только хлеб, но и увлечение. Как правило такие люди и думают как быстрее и дешевле сделать плату из подручных средств.

В свою очередь добавлю что найден прекрасный заменитель для пленки и других основ, а главное полностью ХАЛЯВНЫЙ , это основа от липкой рекламы, которую ящиками выкидывают в рекламных агенствах.

С интересом буду ждать полезные советы по металлизации отверстий.

<После нескольких месяцев отсутствия приятно удивлен что не все перешли на промышленное производство, а остались люди, для которых электроника не только хлеб, но и увлечение. Как правило такие люди и думают как быстрее и дешевле сделать плату из подручных средств.>
Но все таки не стоит упускать из виду и приемущества "самоделок".
Стоимость и время.
Себестоимость материалов, что для утюга, что для Pozitiv ничтожна, время на "полное" изготовление двухслойки не больше 1 рабочего дня.
Для макеток, самое то!
А вот например "прототипное производство" в Резоните выходит: ~1000р за дециметр и делают две недели.

Коллеги, в результате общения и поиска верного способа "изготовить плату в домашних условиях", постарайтесь дать выжимку, чтобы заинтересовавшиеся могли не перечитывая весь подфорум, найти полезную информацию. Такую "выжимку" можно засветить где-то отдельно в верхней части подфорума, может в виде FAQ.
Всем удачи

на главной странице же есть, "Изготовление ПП"

Мне тоже интересно, про матрицу из светодиодов какие сколько
расположение (плпта 150x150 mm).Плиз

Про тип и количество см. выше. Шаг сетки в матрице 1.8см, светодиоды
немного отклонены от вертикали для расширения рабочей площади.

И все-таки можно поинтересоваться где ваши снабженцы покупали эти светодиоды?
Нигде не могу найти KTL05UVCI-1

Утверждают, что в чип-селект.

Изготавливаю печатки методом «Лазерного утюга» где-то года 4, и к настоящему моменту накопилась информация (большей частью спорная, но мною косвенно или прямо подтвержденная) которою иной раз опускают в описаниях и факах, но полезная для начинающих. Мой личный рекорд двухсторонняя плата 180х100мм с 247 проводниками, 519 отверстиями (ПО 0,8мм и КП), при ширине проводников и зазоров 0.2-0.8мм. Брак по дорогам 2%(если при этом учитывать общую длину дорог то меньше), по совмещению сторон брак 5%, делал ~32ч. Так что об оптимуме между ценой, качеством и быстротой думайте сами.
Этапы:
1. Подготовка заготовки печатной платы. Самое главное очистить поверхность меди (от окислов меди, жиров, всевозможных загрязнений) и создать микроборозды, чтобы тонер лучше присоединялся к ней (а не к пленкам на ней). Делать это можно разными способами, но я использую следующую схему: мелкий абразив (зубной порошок, средство для чистки раковин и т.д.) -> спирт (бытовой ацетон грязный). При этом плата должна быть выровнена в плоскости, а по краям сделан резерв минимум 5мм. Также следует учесть отрицательное влияние тонкой пленки оксида меди, который образуется соединением с кислородом воздуха, а обычный свет и тепло катализирует этот процесс. Поэтому затягивать со 2м-4м этапом не стоит, а если с первого раза перевести не получилось, то подготовку надо повторять.
2. Печать рисунка на поверхность подложки. Подложку надо предварительно прогнать в принтере, а после распечатки сделать контрольные замеры штангенциркулем. Если плата двухсторонняя, то печатать стороны желательно на одном листе, причем параллельно по длине. Из носителей опробовал практически все значимые (обычная бумага, фольга, пленка, термобумага, мелованная, глянцевая бумага, основа от самоклеющихся пленок и т.д.), мой выбор мелованная или глянцевая бумага. Качественные требования к подложке следующие: минимальные деформации, отсутствие ворса на поверхности, температурная стойкость, минимальная диффузия тонера в подложку (особенно на повышенных температурах), возможность отделения от тонера. После распечатки затягивать с переводом также не стоит, так как тонер дубеет (образуются не пластичные кластеры), и диффундирует в глубь подложки, оставляя все меньше шансов на качественный перевод. Реальный срок годности для тонера на мелованной бумаге, лежащей в темноте, 3-5 суток.
3. Соединение подложки и печатки. Все просто с односторонними печатками: наложил, закрепил и готово. В случае двухсторонней платы совмещение сторон я провожу следующим способом, свободным от дополнительной обработки заготовки. Печатаю и формирую две стороны (рис.), затем накладываю на заготовку (при этом стороны самоцентрируются) и закрепляю изолентой (например, MATEQUS). Точность совмещения получается высокой.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
4. Этап перевода тонера с подложки на фольгу всесторонне описан (советами типа: поставьте регулятор на «клен» и прогрейте платку не сильными интимными движениями утюга взад-вперед 1-30мин ). А если серьезно, то здесь основными критериями качества являются равномерность прогрева, температура и сила сдавливания. Тут, как ни крути много связных факторов: конкретная печатка, конкретный тонер, утюг, подложка и руки. Поэтому нужно усердие и опыт.
5. Очистка от подложки и травление. После очистке рисунка на плате от подложки следует травление. Травят обычно в хлорном железе (III). Здесь хочу заметить, что при ширине дороги меньше 0,3мм может сильно сказывается боковое подтравливание проводников. В итоге проводники уменьшаются по ширине и могут обрываться. Чтобы этого избежать травить в горячем свежеприготовленном нормальном растворе при перемешивании.
Дальнейшие операции классические.
Металлизация переходных отверстий химическим способом очень сложна. По этой ссылке приводятся основные положения по металлизации http://www.cqham.ru/pcb6.htm.
Или же посмотреть архив Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сам я пытался 2 года назад металлизировать отверстия «палладиевым» способом. В принципе получилось, но по стоимости и трудоемкости неприемлемо, кроме того, приготовленные растворы нестабильны. Проще запаять перемычки (но металлизировать интересней ).
Напоследок – все, что написано сугубо личное (хотя и оспариваемое) мнение…

Доброго времени суток!
Вот такая проблемка проявилась.

по изготовлению ПП с помощью POSITIV фоторезиста.
На баллоне написано сушить либо 24 часа при температуре 24 или 15 мин при температуре 70. Однако когда пробовали сушить при низкой температуре 22 гр. даже после долгой сушки слазит весь фоторезист, не успеваем уследить когда ничинает слазить, а при высокой температуре он так дубеет, что вообще травиться не хочет... Хотелось бы узнать при какой температуре и как кто сушит фоторезист.
А вообще интересуют свойства данного фоторезиста... как на него влияет температура, сушка, и УФ в зависимости от просушки и температуры сушки.

Сушу при комнатной темп. 15 минут (сразу после нанесения), потом газовой плите в духовке 30 минут (положение меньше минимума, фактически, если еще меньше, то пламя гаснет), это температура примерно 80-90 градусов, причем плата закреплена за край.
если нужно быстрее, то минут 15-20 в духовке, но темп чуть повыше, но потом проблемы с тут немного можно поиграть с травителем, но лучше "технологию" не нарушать
не один десяток плат так сделал и 2х сторонние за один раз.

В дополнение к утюжно - лазерной технологии :

Перед "проглаживанием" на зашкуреную плату нанести тонкий слой БФ и дать минутку подсохнуть. После травления он легко смывается, а качество платы заметно выше (проводники 0,2 мм на небольшой плате без проблем)

Интересный способ, не пробовал. Тонер должен лучше прилипать, но будет ли травиться через пленку клея? Как-то БФ-ом вобще дорожки рисовали
Или я чего-то не понял?

да и бумага к БФ-у лучше прилипнет

Бумагой от журналов уже "забодали" !
Есть такая классная бумага - защитный слой от самоклеек - к ней ничего навсегда не липнет!
Делай так :
1.Печатаем плату на обычном листе (для местоположения.
2.Вырезаем кусок самоклейки по размеру платы
3.Намазываем рисунок на листе клеящим карандашом и приклеиваим самоклейку защитной бумагой к писчей по рисунку (экономим самоклейку)
4.Отлипаем пленку и выбрасываем.
5.Лист повторно заправляем в лаз.принтер
6. Печатаем (уже по защитной бумаге от самоклейки)
7. Аккуратно (НЕ СГИБАТЬ) обрезаем лист или отлепливаем от него рисунок на защитной бумаге.
..... классика
8. после утюга отлипает само без воды.

Забыл уточнить последовательность действий :

1. Ошкуреную плату покрываем БФ (и даем подсохнуть минутку)
2. Пероносим рисунок
3. Отмачиваем и аккуратно под струёй теплой воды снимаем бумагу
4. Спиртом без лишних усилий протираем плату, снимая остаткт бумаги и БФ
5. Травим
6. Ацетоном смываем тонер

Внесу свой вклад:

1) идеальный по моему мнению материал для перевода рисунка это бумага для факсов. На ней термочувствительный слой очень хорошо отделяется от подложки. При помощи этой бумаги удавались платы с проводниками около 0,1 (с маленьким выходом хороших изделий впрочем). Идеальным средством сведения бумаги с платы является … слюна. В ней содержатся какие-то вещества начинающие эту бумагу «переваривать». Ни на одной испробованной подложке мне не удалось «просто содрать» бумагу с платы — всегда отрывались дорожки.

2) В ближайшее время буду собирать СВЧ устройство и попробую POSITIV 20. В качестве проявителя будет использован КРОТ. Почему? А Вы смотрели на его состав? Это и есть растворённая в чём-то NaOH.

Хотелось поделиться своим опытом в изготовлении ПП.
Сражу скажу, что мой рекорд при этой технологии дорожки 0.15, зазоры 0.1
Это Метод "Лазерного утюга" модифицированный мной и моими друзьями.
Эта технология не потребует от вас ничего сверх естественного.
1. этап проэктирования пропустим.
2. Печать. Печатать лучше на принтере с минимальной скоростью печати (я использую HP 6L, хотя под рукой есть более навороченные), тк меньше искажений рисунка. Бумага мелованная, желательно не очень толстая.
Располагать TOP и Bottom лучше на одном листе, так чтобы при печати слои печатались параллельно (ни в коем случаее не последовательно) друг другу (если это позволяют оазмеры платы конечно). При соблюдении этих условий расхождения практически отсутствуют.
3. Подготовка текстолита (чем тоньше дорожки вы хотите сделать, тем лучше текстолит вам потребуется). Текстолил зачищается, протирается ацетоном, после чего плата на несколько секунд погружается в хлорное железо, до приобретения розоватого цвета (это даёт поверхности пористую структуру и позволяет хорошо впитываться и не расплываться тонеру), после хлорное железо смывается водой, плата повторно протираетя ацетоном.
4. Глажение. Утюг во 2-е положение. Утюг в идеале советский с хорошей ровной подошвой. Длительность зависит от размера платы. Гладить надо так чтобы прогреть всю поверхность, через мелованную бумагу дожны начать проступать контуры дорожек. После прогрева положите сверху что нибудь плоское металлическое, но не слишком тяжёлоё (это может привести к расплыванию тонера).
5. Теперь кладём плату в воду и ждем пока отмокнет верхний слой мелованной бумаги (в воде она начинает слоиться), после удаляем его. Опять кладём плату в воду и через некоторое время удаляем остатки бумаги. Обратите внимание, что после высыхания платы между дорожками могут находиться остатки бумаги, их тоже необходимо удалить.
6. Травление. Травим одну сторону залепив вторую скотчем, после по нескольким отверстиям с помощью иголок совмещаем вторую сторону (не пугайтесь если при совмешении возникает волна, используйте больше отверстий для совмещения и разгладьте волны утюгом), и повторяем все операции.
7. Все остальные этапы каждый делает по своему. (лужение, металлизация и тд)
Ps. С первого раза дороги 0.15 сложно будет получить (у меня всё таки 4 года опыта и рука набита). Но тренируйтесь и может у вас получиться 0.1, я просто никогда не пробовал такие дорожки делать (надобности не было).

У кого возникнут ко мне вопросы, можно мне в мыло Thunder#nightmail.ru
Удачи всем.

Как сделать двухстороннюю ПП и максимально точно совместь отверстия:

Поготавливаем всё как обычно (см. выше).

Единственное замечание по переносу рисунка:
из опыта; печатаю на глянцевой, тонкой фотобумаге (из советских - у меня ФОТОН), далее как обычно - НЕПЕРЕГРЕВАЯ, чтобы желатин не подгорел ,
Кладём в тёплую воду и сыпем совсем чуть-чуть фиксажа-кислого, нужно где-то 5-10 кристалликов на 1 литр воды. Много не нужно, так как он тонер тоже растворяет. Ждём совсем чуть-чуть, около минуты - и снимаем бумагу с платы.
Если где-то остался прилипший желатин - ничего страшного, чуть больше фиксажа и пальцами - растворяет как масло на сковородке

Кто будет пробовать пишите на мыло результат, и суда в форум.
Проверено, работает - дороги 0.15 х 0.15 получалсь.

Далее переносим рисунок на одну сторону ПП, а вторую сторону закрываем нитролаком (подойдёт лак для ногтей, можете у жены одолжить, либо выйти на улицу и в любом ларьке купить за 50 центов).
Сушим - 5-10 минут - покаместь не высохнет лак.( Покрыввать нуно только одну сторону).

Травим. Я испльзую лёгкий раствор азотной кислоты, травит быстрее, да и процесс почище, т.е. видно сколько стравило, и греть не нужно. Только при травлении выделяется водород, поэтому лучше всё делать не балконе, и не курить

Смываем ацетоном лак и тонер.
залуживаем вытравленную сторону(на месте отверстий у нас будут дырочки для центровки сверла, мы их указали, когда песатали на принтере, я обычно ставлю диаметр 0.4 мм).
И сверлим ВСЕ отверстия. Далее по этим отверстиям совмещаем вторую сторону платы - оочень удобно против света настольной лампы.
Если руки кривые, и не можете донести до утюга без сдвига, тогда можно слегка намочить бумагу.

Далее, переводим рисунок на вторую сторону, а лаком покрываем уже вытравленную. Остальное по проверенному сценарию.

ВСЁ - двухсторонняя плата готова - осталось только повпаивать проводки в дырочки переходных отвестий

Первую сторону лучше травить сторону компонентов, а вторую - нижнюю (BOTTOM) - сторону проводников.

Успехов!

Две платы, одна двухсторонняя. Время изготовления — порядка часа. Двухсторонняя сделана вообще в торопях, без предварительной подготовки. Очень хорошо видно китайский тонер (отваливается, зараза, кусками) и кривость рук (одно опорное отверстие уехало на полтора милиметра, пора станочком обзавестись).

Подложка — Lomond 120г/м, глянцевая односторонняя. Утюг — мелкий такой, туристический, мощности ему явно не хватает. Принтер — HP LaserJet 4L (умеет прямую протяжку). Руки — трясущиеся, пить надо меньше. :-)

А вот какую я замечательную ёмкость для травления плат нашёл! Стоит не дорого, нагрев, воздушный насос. Мечта поэта прямо!

Кто "на глаз" определит технологию?

Вот еще один вариант немного измененной технологии "лазерный принтер+ утюг".
Рисунок платы печатаю на факсовой бумаге ( нужно подбирать фирму производителя) на "LEXMARK Optra ES". Стеклотекстолит нужно выбирать импортный с ровной поверхностью. Обработка - чернильная резинка + ацетон.
Сильно нагреваем заготовку печатной платы, накладываем на неё нижнюю часть шаблона на факсовой бумаге и прокатываем мягким резиновым валиком от ксерокса. Тонер шаблона при соприкосновении с горячей медью платы расплавляется и крепко прилипает. При таком способе полностью отсутствует "расплющивание" дорожек утюгом. Плата с прилипшим к ней шаблоном помещается в 30% - 60% раствор уксусной кислоты(подойдёт и разведённая уксусная эсенция). Бумага отстаёт и на плате остаётся переведённый рисунок платы. К недостаткам метода следует отнести изменение линейных размеров платы при нагреве, поэтому при изготовлении двухсторонних плат реперные отверстия для совмещения следует выбирать в середине платы.

Можно ли для "смыва" POSITIV 20 использовать кальцинированную соду? Вроде где-то видел пару таких рекомендаций, но при попытке воспользоваться потерпел полную неудачу - не смывается, хоть день засвечивай!
Или это проблема в Позитиве? Кто-нибудь сталкивался с Несмываемостью, например при длительном сроке хранения этого Позитива?

Используйте слабый раствор "крота" (средство для прочистки труб) и не парьтесь...

Вообще найти 7грамм NaOH для такого дела несложно. Главное -точно взвесить реактив, и тогда все происходит согласно инструкции к POSITIV20. Кстати, если NAOH в гранулах (как в химлабораториях), то 33 гранулы соответсвует 7гр. Можно взвесить точно на самодельных "аналитических весах". Для этого надо взять проволоку (или временно украсть спицу для вязания) длиной 40-50см. Ниткой привязать проволоку посередине к чему-нибудь, а по краям с одной стороны привязать ниткой одноразовый шприц на 10куб.см., а с другой (тоже ниткой) сделанную из пластмассовой крышки чашечку весов. Набирая воду в шприц можно имитировать гирьки, поскольку 1см.куб. H20 это = 1грамм. Можно вместо гирек использовать монеты от 1 до 5 копеек СССР. - где копейка соответсвует грамму Кстати проблема совмещения рисунка на 2-сторонних платах возникает для больших плат, а для маленьких - она ничтожна. Лично я печатая на пленках для лазерного принтера рисунки плат (ВЕРХ и НИЗ), совмещаю их по контурам на просвет и склеиваю по краях "суперклеем" (известным также как цианопан), который сохнет несколько десятков минут. Один край я оставляю незаклеенным, и после просушки в получившийся "конверт" засовываю текстолит для экспонирования. Потом ставлю этот пакет на книгу, накрываю стеклом и кладу на дно ванны. Саму ртутную лампу, (какие висят на столбах уличного освещения- только люминесцентный баллон нужно разбить) укрепляю на доске положенной на края ванны на расстоянии 30 см. от платы. Включаю лампу через балласт на 20 минут и иду из ванной. Через 20 минут выключаю лампу, переворачиваю пакет с платой на другую сторону и снова на 20 минут экспонирую. Далее все по инструкции РОSITIVA20. В роли балласта использую кипятильник на 1кВт (реально он 850Вт) подключенный последовательно к лампе и погруженный в большую емкость с водой. Металлизация полученных плат - обмоточный медный провод сквозь отверстия (паять)... Конечно, если по меркам столицы - проще на завод отдать, лучше получается. Но у нас "в деревне" у меня меньше чем за $180 -10 шт. договориться не получалось. А зачем мне 10 шт, если там с первого раза всегда несколько ошибок будет?! Да и делают в Киеве а срок исполнения - минимум месяц. А местные "фирмы" делают не лучше чем я и все равно не металлизируют. Надеюсь, что может быть кому-то вся эта текстуха окажется полезной.

Лучше не надо. Как уже советовали - "Крот". Сам пользуюсь. Даже если на пакете написано, что в составе есть "силикаты чего-то-там" - все рано работает. Правильную концентрацию можно определить и опытным путем, добавляя понемногу, пока засвеченный резист не начнет смываться за 30-60 секунд, а незасвеченные участки еще сохраняются.

Удачи!

Засада с POSITIV
недаво обнаружил интересное свойство!
Покрытие пленки д/струйников Verbatim реагирует
с фоторезистом и при проявке он ВЕСЬ смывается
независимо от экпозиции.

В общем теперь шаблоны делаю так, чтобы на плату ложилась
оборотная сторона.

Поделюсь своим опытом
А.Если надо быстро, и одну опытную, то лучше лазерный утюг использовать.
В принципе делаю все как обычно, но плату после зачистки и обезжиривания, покрываю сильно разбавленным клеем БФ-6 (в спирте). Когда пленка клея подсохнет можно переводить отпечаток. Бумагу использую мелованную из журнала ( Мне понравился "Загородное обозрение" но можно и Хард и Софт ). После бумагу смываю водой, а тонкую пленку БФ на открытых частях - тампоном, смоченным в спирте.
Использование клея дает два приемущества:
1. Дорожки приклеиваются гораздо крепче, после отработки технологии еще ни одна дорожка не отвалилась.
2. Решается проблема с плотностью тонера на больших полигонах, плата получается без "кратеров" на фольге
Сей способ вычитал где-то в журнале.

Б. Если плат десять, то все-таки лучше Позитив.
PS. Но воняет зато как.........

И еще. Если бумагу трудно отмыть, то плату можно погрузить в 50% серную кислоту. Бумага от такого сразу исчезает.

а можно для засветки использовать девайся для проверки денег???
а то я тут искал ультрафиолетовые лампы и набрел на такую ссылку http://www.gera-service.com.ua/detect.php .....там самая мелкая девайсина 99 грн стоит(около 20 у.е.).....очень красиво и удобно....если постаратся то можно еще туда и таймер сообразить.....
еще вопрос для тех кто из киева.....кто и где покупает материалы для производства плат фоторезистом......т.е. пленку, порявитель, УФ лампы???