Можно. Но ИМХО, дорого.

U-образная УФ лампа со встроенным стартером 15 грн (~3$) на строительном рынке Юность.
"порявитель" - покупается "крот" в любых химтоварах. Если нужны более "серьезные" химикаты, то есть фирма Миранда - пробовал, нормально, но не всякие химикаты продаются физлицам.
пленка - если пачками то в хороших канцтоварах. "Ломонд" есть практически везде. По одному листику продают в "Копи-центр"-е (ищется в гугле, точных координат не помню, где-то в центре города).

Удачи!

гм....спасибо за наставления.....=))
вопрос......лиминисцентные лампы подойдут???просто когда я поехал на Юность там U-образных неоказалось, плюс продавцы сказали что их вообще нету....=((
были лампы, наподобе ламп дневного света, только покороче....около 30 сантиметров и мощностью 8 Вт или около того.....так вот они подойдут???продавцы говорят что это УФ лампы....но ведь УФ-лампа может быть и с длинной волны 100 нм....а этого для экспонирования фоторезиста будет маловато....=((
прадва и цена у них какая-то нетакая......40-45 грн.....нехочется выбрасывать деньги непонятно куда......=))

Продавцы... мн-н... не правы, в общем-то. Большинство из них на Юности, мягко говоря, не всегда полностью адекватны.
Последний раз я брал примерно полтора месяца назад. Номер места не знаю, но постараюсь обьяснить как туда попасть: если заходить от трамвайных путей, потом налево, там есть проход между основными рядами и контейнерами сбоку - на этом проходе есть мужик на металлической тачке, торгует обрезками метаталлов, оргстекла и т.д. Находится он на проходе примерно на уровне, или чуть недоходя рядов где торгуют радиодеталями. Рядом с ним, есть контейнер, где торгуют светильниками и лампами - там я и брал свои (и еще оставались...

ИМХО, если труба черного цвета - то да, подойдут. я брал U-образные только потому, что за меньшие деньги сразу получалось две трубки рядом - соответственно больше площадь равномерной засветки.

Не буду утверждать, но на 100нм колба будет скорее всего либо мутно-белой, либо, что правдоподобней, совсем прозрачной. Бактерицидные УФ лампы лучше не брать - там "жесткий", более коротковолновый, УФ и с ним уже надо по-аккуратней - глаза беречь и т.д.
На рынке были еще 20см на 8-9Вт лампы черного света - ~20 грн. Эти есть в продаже точно (и на Юности, и на Кардачах) и для Positiv 20 вполне подходят.

Удачи!

У меня как раз люминисцентная лампа, пользую уже давно и успешно...
Называется Philips Cleo, 15W. Стоит около $5.
Когда покупал, посмотрел в каталоге Philips, у этой лампы очень близкая кривая спектра, к тому что нужно фоторезисту....
Свечу около 9 минут, расстояние около 15 см. прижим - вакуумный, вместо стекла - кусок той же пленки для лазерника...

И еще, по Фоторезисту несколько моментов.
1й - сушка после нанесения при т не более 70С - 15-20 мин.
2-й - дубление после проявления при 80-90С 30 мин. Если температура дубления выше 100 - фоторезист потом с платы хрен отмоешь...

И основной момент, который меня добивает обычно с фоторезистом - желательно полное отсутствие пыли, что малореально....
Впрочем и при лазерно-утюжной технологии то же требование...
Кстати, в качестве средства для обеспыливания поверхности платы перед нанесением ФР у меня прекрасно подошли безворсовые салфетки для протирки компа...

Где взять текстолит с нанесенным фоторезистом?

ИМХО, можно взять, купить текстолит, фоторезист и... нанести. :-))) В продаже такое врядли появится, т.к. нужна будет специальная упаковка (УФ непроницаемая), что сильно удорожает текстолит, - гораздо выгоднее для производителя продать отдельно фоторезист и отдельно текстолит.

ЗЫ: Видел в продаже только пленочные фоторезиты (они просто прикатываются к плате, затем засвечивают...) но, помоему они требуют очень качественной поверхности платы. и цена и них не очень :-))

Здесь - http://www.frast.ru/pp_with_fr.html

ttp://www.incomtech.com.ua/ Если в Украине

Проверенную годами технологию "домашнего" изготовления одно- и двухсторонних плат я описал здесь Добавлю, что в двухсторонних платах вместо металлизации я продергивал через отверстие тонкий луженый провод (примерно 0.15 мм, чтобы потом вывод компонента можно было вставить) и запаивал его на стороне TOP на дорожки в 2-3 мм от отверстия, чтобы при пайке вывода пайка провода не отваливалась. На стороне BOTTOM вывод компонента и хвост провода паялись вместе.

Про экономику скажу так: заказать промышленную плату обходится раз в 10 дороже. Даже если купить готовую кювету для травления с насосом и компрессором для продува, она обойдется раза в 2-3 дешевле чем заказать одну плату. Вот готовые установки для экспонирования дорогие, стоят столько, что можно 2 платы заказать.

Добавлю свое лыко в строку. Я стал изготавливать платы "утюжно-лазерным" способом из-за того, что наш производитель печатных плат :1) принмает только в формате PCAD4.5, 2) срок изготовления - месяц, 3) - штучные изделия не берет вообще!, только серию, хотя бы мелкую.
Заметил, что качество переноса рисунка на плату в большей мере зависит от качества подготовки текстолита, чем от бумаги (в последний раз печатал на простой финской бумаге - результат хороший).
Печатаю на стареньком HPLJ6L, и лучше старым родным тонером, он лучше и надежнее приплавляется. Неродные заправки привели к браку нескольких плат. Замеров не делал, но две дорожки между ножками DIP корпуса проводил, надписи делаю. Платы делаю только односторонние, несколько дорожек сверху делаю перемычками. То есть изготовление макетов и штучных изделий в домашних условиях вполне оправдано (но именно для макетов и штучных изделий "для себя" и "для друзей").

KVI
Много лет вместо утюга использую автомобильный электровулканизатор с электронным регулятором
температуры. Печатаю на струйнике , делаю копию на ксероксе получается УХ-ТЫ!
ВСЕХ С НОВЫМ 2006 ГОДОМ!

Интересная статья.. )
Особенно понравилось

спасибо за замечание
уже поправили

Я использую в качестве бумаги мелованую фотобумагу
- результат - отличный
Дорожки 0.5 выходят легко
Толька нада учесть что они будут толще (тоесть заложить их гдето 0.35-0.4)

Лучший материал для изготовлениения плат по ЛУТ всё-таки специальная плёнка Press&Peel, их существует множество, например, ТЕС200.
И если утюгом не давить, то всё выходит идеально и один к одному. У меня платы под TSOP получаются почти запросто.
Вопрос о целесообразности и окупаемости ставить, по-моему, совершено некорректно. Ибо альтернативы Home made PCB для любителя нет (если только "по-левому" знакомый на заводе не сделает. Да и то лишь по случаю). Если речь идёт об единичных экземплярах, особенно односторонках, макетках, оперативности и дешевизне - то и сравнивать не с чем.
А для металлизации существуют такие наборы, как Copperset, например. Но это уже недёшево и лишняя морока. ИМХО, если без двухсторонки с металлизацией не обойтись, то уж лучше заказать заводскую.

Изучил все сказанное здесь про лазерный утюг. Вот что у меня получилось:
Купил бумагу для факсов (рулончик 75 руб.). По одной кромке подклеил на обычную бумагу - HP LaserJet 2200 тонкую бумагу жует. Кстати, HP LaserJet 3050 на факсовке не печатает, часть рисунка остается на барабане и потом наносится на следующий документ.
Равномерно перенести на стеклостолит просто прижимом утюга не получилось - утюг не равномерно греет по площади, и это при размере платы 50х125 мм (!!!). Покрыл тонким слоем БФ-2 и прогладил на максимальном нагреве через четыре листа газеты.
Бумагу смывал аккумуляторной кислотой (плотность 1,27). Не сразу, но смыл. БФ смывал денатуратом (спирт жалко было), запах - на балконе дышал через раз.
В общем, как говорилось, нужна тренировка.
Спасибо всем, кто не поленился поделится опытом.

Мужики !
Я тут много читал про бумагу фирмы Lomond, а как быть с ворсом от нее ?
Я пробовал делать платы , но после того как бумага отлипала, оставался ворс, т.е тастички бумаги прилипшые, или пригоревшие в тонеру. Они очень плохо счищаются.Пробовал счищать их пальцем, зубной щеткой. Пробовал добавлять в воду крота, т.е. щелочь. Результат все равно неважный.
После этого перешел на прозрачную пленку. Там возникла другая проблема, нужно очень точно расчитать температуру нагревания. Если недогрел, дорожки отслаиваются, если перегрел, то тонер расплывается.

Идеальная бумага - глянцевые журналы. Я поэтому всякие рекламные проспекты на такой бумаге сохраняю.

Я тут для смеха попробовал печатать на глянцевой бумаге для лазерных принтеров - почему-то, получилось!

У меня тоже оставался ворс. Он на тонере, ну и пусть. Травить свободную от тонера площадь он не мешает.

вобщем, все и каждый проходят путь Страдивари в области pcb ,
еще один 1000 +1 рецепт,

Хорошая пленка для "лазерного утюга" стоит денег. Любая бумага дает геом. усадку от нагрева (как и пленка).
Фотовывод - это путь к решению проблем с фотошаблонами для любителя.
Любой репроцентр, который выводит сотни мелких заказов для полиграфистов поможет в этом. Это профессиональное решение, но стоит оно (1$ за А4) не дороже качественной пленки для лазерника.
Результат: любой SMD корпус в распоряжение домашнего мастера PCB.
Всем удачи!

Из практики я сделал вывод - под "утюг" годятся только небольшие платы, полностью закрываемые утюгом. Термоусадка бумаги в таких пределах незначительна, по крайней мере я никак этого не ощутил. Последнее мое достижение - дорожка 0,2 мм. Травил в супернасыщенном растворе, протравилось быстро, края не успели подъесться.

А никто не пробовал использовать вместо утюга электровулканизатор для ремонта шин. Там прогрев должен быть ровнее и сильнее. Я у себя в гараже нашел такой, хочу попробовать.

2Георгий, пробовал, лучше, но возни больше. Для больших плат нужен большой,"камазовский" вулканизатор,
в ж-ле "Радиоаматор" была статья про такую технологию.
2Persona зайдите на www.price.ua поищите по Киеву ( я так покупал термопленку Xerox Laser/Copier Transparencies A4
упаковка 100листов около 50грн.)

А в чем возни больше?
А насчет размера, я уже писАл тут, что утюжная технология хороша только для маленьких плат.

Утюгом можно делать платы и раза в два больше по площади чем он сам (больше не пробовал). Обычным
"гаражным" автолюбителя вряд ли больше получатся. Для пресса постарайтесь найти резину с гладкой
поверхностью и чтоб не трескалась после пару прогревов. Извините за качество, но лучше нету.

Хотелось бы отметить несколько пунктиков

1. Когда говорят кто на чем печатает платы для лазерного утюга называть не только что за бумага, но и модель принтера. Вот буквально на днях столкнулся с такой проблемой, что тонер вообще не прилипает к плате, хотя все делаю как обычно (тот же принтер, та же бумага, тот же утюг, тот же угол заточки рук и т.д.). Оказалась изменилось только одно - картридж в принтере, именно целый картридж, а не просто полуподвальный тонер - картридж оригинальный, в заводской упаковке, вроде такой же как обычно, но что-то там внутри все-таки изменилось. Распечатал на таком же принтере со старым картриджем - все good. Так то.

2. По поводу выбора бумаги - однозначного ответа нет. Все определяется принтером. Лично у меня например со страницами от "классных" журналов ничего не получалось. Плохо рисунок переводится, а если хорошо перевелся, то потом не отлипает от платы, такая бумага плохо размокается. Но у некоторых все получается. Поэтому мой совет для тех у кого проблемы со сдиранием бумаги. Используем простой клей-карандаш. Намазываем им бумагу(!) (я использовал и обычную бумагу для принтера 80 г/см^2, но лучше факсовая). Даем высохнуть, а затем уже только печатаем. Переводим. Опускаем в воду. Очень часто бывает так, что бумага через пару минут сама сплывает, ну на крайний случай берем за уголок и просто ее снимаем. Переводит все очень хорошо и ничего к бумаге не прилипает, т.к. рисунок нанесен на слое клея, а клей в воде растворяется. Особенности применения: клей нужно положит на бумагу равномерно, причем равномерно не по толщине, а по поверхности, т.е. замазать все без пятен. Если использовать толстую бумагу, а на печатном рисунке много пустых мест, то там будут пузыри воздуха, которые в воде начинают коробить бумагу. Лично я просто вырезаю бумагу в этих местах или использую тонкую факсовую бумагу, для которой образование пузырей не так критично
На мой взгляд, способ с клеем гораздо "красивее", чем растворять бумагу слюной. Попробуйте расстворить кусок 10см х 10см! У меня слюна закончилась раньше, чем растворилась бумагу. Еще раз повторяю отлипает просто великолепно, да и печатается то же на 5 баллов.

Не понимаю, как до сих пор не все люди узнали, какую бумагу надо использовать и что некоторые до сих пор размачивают бумагу и стирают её пальцем...
Вот тут http://un7ppx.narod.ru/info/technology/plates/pl21.htm написано: "идеально подходит основа от практически любой самоклеящейся бумаги, самоклеящихся обоев и т.д. Такая основа, кажется, называется парафиновой". "Только после полного остывания текстолита переходим к процессу отделения бумаги от заготовки. Здесь нужны осторожность и терпение.
Берём заготовку в одну руку, а другой рукой очень аккуратно и не торопясь тянем выступающий край бумаги вверх от заготовки, одновременно подавая край бумаги к противоположному концу платы, где ещё бумага не снята. Таким образом, снятая часть листа должна описывать закругление - плавный заворот на 180 градусов. После заворота бумаги тянуть уже можно не вверх от заготовки, а вдоль неё, в ту сторону, где бумага ещё не отделена. Таким образом, с помощью заворота достигаются наилучшие условия для удаления бумаги. Теперь аккуратно, без рывков, медленно тянем край бумаги до окончания "отклеивания" бумаги"

я печатаю на матовой фотобумаге для струйников, на тонкой, вместо воды, после прикатывания рисунка, смачиваю поверность бумаги спиртом с помощью кисточки. Бумага отскакивает сама, на ней практически ничего не остается. Тонеру, как известно, спирт пофиг.

Заблуждение! При попытке печатать на выше названую основу на нескольких моделях лазерных принтеров на выходе имеем "гряный" лист. тонер севсем не прилипает к данной основе и осыпается еще внутри принтера.
Лучшая основа факсовая бумага.

Согласен!!!
Canon Lb-1120. При печати на пленке получаем 10-20% листа нормального рисунка, а дальше километр соплей. Порой очень даже прикольных.

Лучшая основа факсовая бумага

А вот и нет, как-то на глаза мне попалась защитная бумага от наклеек, такую еще продают в магазинах концелярских товаров в составе цветной самоклеющейся бумаги формат а3 а4. Так вот любая другая бумага рядом не стоит с этой. Снимается после утюга чисто без размачивания и тонер 100% остается на фольге! Принтеры Canon 810, HP5-6. Ни разу небыло брака!!! А после факсовой приходилось и ретушировать.

Что вы все о бумаге. Проблема еще и в утюге, кроме "кривых" рук бывают и утюги с кривой подошвой- передавил, не додавил.
Вот если привязать к фену кисть и "мягко поглаживать"
Или через какую -нибудь теплопроводящую ткань.

Да, я тоже столкнулся с разницей и при смене утюга с "советского" на буржуйский, и при смене картриджа в принтере с оригинала на "совместимый". Поэтому идеального для всех варианта не будет, поймайте свое сочетание и не меняйте его, лучше расходниками запаситесь.

Согласен на 1000%. Я, помнится, когда первый раз решил сделать сам. Для начала распечатал на всем что нашел из того, о чем говорят в разных форумах. Распечатал на двух разных принтерах и даже отксерил. Перепробовал все положенния терморегулятора утюга. Утюжил от 5 секунд до 5 минут (!). Вообщем перепробовал все что смог. В результате пришел к выводу что весь процесс нужно рассматривать в совокупности, а не по частям.
Например: у меня было плохое настроение, нервничал, хотелось по быстрее, долго гладить было в падлу. В результате та бумага, с которой обычно получается, не прилипла. Попробовал другую, все good. Принтер стал более убитым, хуже стал бумагу протягивать, жует тонкую бумагу как советский магнитофон кассету МК-60. Возникла необходимость печать на бумаге средней плотности, более плотную вообще не протягивал и т.д.
В Итоге вывод - у каждого своя комбинация условий:
Бумага->Принтер->Утюг->Сила нажатия->время нажатия->Угол заточки рук->еще что-нибудь.
Изменения в одном могут потребовать компенсирующих изменений в чем то ином.

Поэтому бить пяткой в грудь и говорить, что все дураки и надо делать как я, нельзя. Более рациональный подход: говоришь "Я делаю так", описывашь все(!) условия и пускай кто хочет пробует сам.

А печатаю я на кальке.

Добавлю свои пать копеек в копилку знаний о POSITIV 20.
Кратерность при распылении действительно имеет место. Оказалось необходимо жать пимпу распылителя до конца, иначе плюёт. Кроме того расстояние не должно быть менее 30см.
Пыль основной враг как оказалось. Крупные частицы, попавшие на поверхность при распылении легко уводятся к краям платы иголкой в течение 2-3 минут после распыления. Следы от иглы при этом выравниваются.
Я распылял в ванной, пролив перед этом пространство над ванной душем чтобы прибить частицы в воздухе. Результат оказался гораздо лучше чем в обычном помещении.

Ни разу не делал платы дома (и не собираюсь). Но вот тут в компьютерре прочитал статью и решил суда написать, вдруг пригодится.

сама статья http://www.computerra.ru/300971/

Вот наиболее интересная часть на мой взгляд. Если заменить их печатную форму на кусок текстолита...

Как показали эксперименты, формировать печатные элементы на форме можно… тонером - он отлично переносит типографскую краску! При этом исчезает необходимость в выводе пленок, экспонировании печатных форм, их промывке, закреплении и множестве других операций, каждая из которых отнимает время и стоит денег.

После этого от печки многострадального лазерджета было отведено питание, тонер перестал привариваться к бумаге и легко сдувался или стряхивался с нее. Затем было собрано самобытное устройство: деревянный планшет с электропитанием. Если на такой планшет положить листы с незакрепленным тонером, а сверху - металлическую форму, то при подаче напряжения электростатика перетаскивала тонер с бумаги на форму.

Финальная стадия - закрепление тонера на форме - оказалась уже совсем легкой задачей. Форма оборачивалась вокруг мощной лампы, к которой был приделан пятнадцатисекундный таймер. Все! Таким образом мы создали, пожалуй, первую в мире систему "Computer-To-Plate".

Вся цепочка выглядела следующим образом: печать незакрепленным тонером на бумаге, перенос тонера электростатикой на форму, нагрев формы лампой для закрепления. Колхоз? Да еще какой! Но время создания одной формы составляло примерно 2–4 минуты. Сами формы брались уже бывшие в употреблении, с чистой обратной стороной (при печати используется только одна сторона), на которой и делался вывод. Еще через некоторое время мы научились "смывать" (восстанавливать) формы - для этого их надо было на несколько суток положить в ацетон, а потом высушить. Формы, правда, иногда "слетали" - тонер отклеивался, - но достаточно было внимательно следить за тиражом и при необходимости за несколько минут сделать новую форму. Для печати брошюр и книг качества хватало за глаза.

Кстати, какие принтеры делали в те времена! Упомянутый LaserJet все еще стоит у меня дома и до сих пор работает…"

Стоит под столом агрегат - алюминиевый каркас на котором закреплено 2 лампы TL 20W - 05 филипс с ПРА - используется для экспонирования фоторезиста. Использую сухой пленочный фоторезист Ристон 215 - он негативный. Фотошаблон лучше делать на фотопленке - вариант "пленка и лазерный принтер" хуже . Технология простая: берем заготовку, обезжириваем (только не щелочным раствором), отделяем полиэтиленовую защитную пленку, прикатываем фоторезист к фольге материала, нагреваем материал до 100-115 град. Цельсия, охлаждаем, накладываем фотошаблон и экспонируем. Экспонирую в раме(каркасе) на расстоянии 15 см от ламп в течении 70-90 сек. После этого снимаем(осторожно) защитную полиэстеровую пленку с материала, и на нем остается фоторезист. Теперь его проявляем в 1% р-ре NaOH и промываем водой. Проявляем до удаления неэкспонированного резиста ( он светлый). Теперь можно травить хоть в хлорном железе, так и в персульфате натрия. Разрешение 0,1 мм.

А где купить? А то, что то один чай попадается.

Производит этот фоторезист компания Du Pont (www.dupont.com/pcm)- там представлены все виды их фоторезиста и другие материалы для производства печатных плат (паяльные маски и прочее)

Дык ясен-красен Дюпон, в совдепии то кто его продает?

Нашел по Яндексу "Лассо-центр"(www.lasso-centre.ru) дальше смотреть по сайту.

еще вариант...на кусок 2мм пластика наклеиваем полиэтиленовую пленку с помощью двухсторонней клейкой пленки...с края выжимая воздух(пробовал) или просто пленку типа оракал самоклеку глянцевую(не пробовал)берем желатин пищевой...даем как положено набухнуть в воде и все такое..делаем жидкий сироп...очень жидкий... берем лист от факса..макаем его в сироп и этой же стороной кладем на самодельный глянцеватель(кто имел фотоглянцеватели-принцип тот же..т.е. сушка и глянцевание)...можно заготовить впрок таких листов....потом на них можно печатать на лазерном принтере сложив вдвое и сгибом подавать в принтер...короче от нагрева она вся потемнеет...затем берем печатной стороной на почищенный фольгир текстолит...и внимание!!...не нагреваем а берем кусок ваты..мочим в ацетон и именно проводим сверху тампоном во всю длину платы..за раз на максимально возможную ширину...НО...только по одному разу за ширину...будет видно как на время факсовка побелела проявив рисунок...даем подсохнуть минуту...все почернеет опять...затем опять повторяем тампоном...главное не пропитать ацетоном факсовку до такой степени чтобы поплыли дорожки...там где прошлись тампоном один раз то второй раз ведем только после паруминутного высыхания..чтобы тонер прилипал разбухая а не плыл в ацетоне...короче повторили это 5 раз в течении 10 минут и суем в воду...желатин позволит бумаге отойти на ура от платы...а то что небыло ворсинок на глянцевой поверхности не дает эффекта дырявости дорожек...целесообразно по контуру платы на растоянии 5 мм дать пару жирных 2 мм полос рисунка..так чтобы ацетон не мог проникнуть с тампона с краю факсовки...он должен пропитываться сквозь факсовку и желатиновый слой....короче все отмочили.. подсушили дорожки..ацетон смешивается с водой поэтому надо дать дрожкам подсохнуть хорошо...можно феном...потом все травим как обычно

Интересный метод.... а принтеру плохо не будет от желатина???

не будет...потому что в фотобумаге унибром тот же желатин...он когда глянцевый таким способом то блестит как стекло и хорошо держиться...нужно мочить в желатине весь лист равномерно...я уже пробовал на Canon LBP-1120...все нормуль

Господа а струйником фотошаблоны пробовали делать?
для POSITIV20?

пробывали, получается лучше, чем лазерным, в смысле темнее, но тем не менее, потом всё равно преконтачивали на фотоплёнку (на которой гербер машинка рисует), ну а потом как обычно.

Кто нибудь пользовался при ЛУТ пленкой TES200? А то в рекламке написано что чуть ли не идеальна для данного способа. Не хотелось бы отдать 20$ за фигню.

По поводу бумаги.А не кто не пробовал амиачный раствор гидроксида меди.
Ета штука растворяет целюлозу- бумага просто растворяеться ! И нет неоходимости морочится .Можно брать обычную бумагу 80 /дм.
Правда воняет и сам раствор расходуеться, но ето доло наживное.Еще пробовал раство NaOH в нем бумага набухает легко и быстро . Потом легко смываеться в воде ,только осторожно в перчатках, расвор едкий !