Здравствуйте.
Как лучше SIM900 запаять на плату?
Устанавливаем компонент на плату, смазываем флюсом (типа ЛТИ-120) спаиваемые части, тоненьким паяльничком аккуратненько с небольшим количеством припоя пропаиваем каждый вывод.
После пайки удаляем спиртом остатки флюса.
Вопрос - если этот флюс "затечёт" под модуль и флюс не "вымоется" - глюки обеспечены? Или есть флюс который после пайки можно совсем не смывать?
Кто как припаивает модуль?
Спасибо.

Насчет глюков - не знаю, не пробовал. В любом случае, ЛТИ-120 не использую, потому что про него слишком много нехороших слухов ходит (например, про то, что его остатки становятся хорошим проводником, если флюс чуть-чуть постоял открытый на воздухе).

Припаиваю так: ставлю модуль, немного грею контактную площадку сухим паяльником (t=260), подношу кончик проволоки дешевого китайского припоя _с флюсом_ (D=0.6mm). Образуется капелька, которая обычно сразу смачивает контактную площадку. Вдвигаю в эту капельку еще несколько миллиметров проволоки, пока форма получившейся пайки меня не удовлетворит. Если контактная площадка сразу не смочилась, то просто вдвигаю припой - флюс из проволоки обычно приводит к тому, что площадка в конце концов прекрасно смачивается.
Остатки флюса не смываю, проблем пока не было.

На припое написано: Solder Core Wire, ASAHI solder, Flux Code HF-532, Alloy 63/37, Dia 0.6mm.

Пользуюсь флюсом-гелем "ТТ". Он такого красного цвета. Его смывать не надо. При нагреве до 240 градусов он испаряется без остатка. Если даже и не испарился, то его смывать не рекомендуют т.к. он защищает пайку от доступа воздуха.
А вот жидкие флюсы некоторые, заже неактивные, часто начинают проводить постояв немного под напряжением. Однажды так лоханулся. SIM900 начал глючить по чёрному. все выводы оказались немного "прридавлены" к земле проводимостью флюса. А вымыть его из под модуля трудно. Ничего не работало пока намаявшись все не вымыл.
С тех пор пользуюсь только "ТТ"

Если пайка ручная, то обмазываем старой доброй советской канифолью растворенной в спирте, и паяльником посом, после пайки , если эстетика не важна , то и смывать не надо - проблем не было, главное , что-бы спирт был нормальный , без всяких примесей.

Я почему то нагреваю 260 град. ножки которые сигнальные - паяются нормально.
А вот выводы gnd и плюс - вообще не паяются... не берёт паяльник

Люди добрые.
Подскажите пожалуйста дилетанту - как этот модуль запаять в домашних условиях в количестве 100 штук.
Я уже один модуль раз 5 припаял и снял вновь! всё как то не то и не так
Опешите пожалуйста последовательность операций. Спасибо.

Флюс - спирт (только не аптечный) в идеале "пшеничный РВО" + канифоль + глицерин
От аптечного и гидражки остаются белые потеки сульфатов

Пайка обычным припоем с канифолью внутри.

Промывка - спирт напополам с Б70 или бензином Галоша.

Проблем ни разу не было.

А глицерин гидразин не подойдёт? Это получается один глицерин.
А если спирт в модуль под экран попадёт - ничего страшного?

Павел, вы злоупотребляете, как мне кажется...
Чип шутером, желательно, что бы это был Сиплайс.Странно, не правда ли? А подумайте, почему?А зачем дилетанту паять 100 шт.? Хотите паять сотнями - учитесь!!!

Шутер - без понятия что это. Сиплайс - аналогично. Ясно понятно что протяженность gnd и плюсовых цепей на порядок больше... вот тепло и "убегает". Я дилетант-извращенец Учимся потихоньку...

Это не тепло убегает, а мощности паяльника не хватает. 260 гр. может и остается внутри нагревательного элемента, но то внутри. А 260 гр. должно быть в точке пайки. И в первую очередь за это отвечает мощность. Чем она больше, тем проще паять. Естественно тут ни в коем случае не отменяется требование по ограничению температуры.

Флюс PPD PD-223 .
типа такого http://shop.siriust.ru/product_info.php/cP...oducts_id/17384
Заправлен в щприц на 1 кубик, игла обрезана до пары сантиметров. Можно точно дозировать количество и место нанесения.
Припой любой тонкий, жало паяльника микроволна 2мм, Основную погоду делают жало и флюс. Без отмывки всё работает.
Паять по диагонали два контакта, точно выставить модуль, а после проводиться жалом с большим количеством припоя.
Микроволна сама дозирует припой.

ЗЫ. Кстати, лучше найдите тонкий (0,6...0,8) припой с флюсом. Продается в небольших бобинах (до пол кило). Результат может с ним оказаться гораздо лучше. Только если помнить главное правило пайки. Паяльник обязан не припой расплавить, а в первую очередь нагреть паяемые контакты.

Я сам был удивлён, какая сильная разница при пайке разных контактов модуля.
Одни контакты берёт на мах, а другой паяешь, и припой застывает прямо в точке пайки.
Пайку произвожу паяльной станцией Lukey 852D+
Хотел посмотреть мощность самого паяльника - в описании не нашёл

Не поверите. Взял старый добрый китайский паяльник. Написано 30W 220V/240V и запаял с первого раза (не считая пары залипух... ну у кого их не бывает...).
Очень стало интересно узнать - какова же мощность паяльника у паяльной станции Lukey 852D+???


Бесценный совет! Обязательно попробую. Только у меня вопрос по жалу. Указанный размер в 2 мм. Это диаметр жала или это диаметр высверленного отверстия в жале? Картинка в сети попалась. Такое?
Думаю что моя станция микроволну не потянет... поэтому и спрашиваю 2 миллиметра это какой размер... может из чего "сотворю".
Огромное спасибо что помогли советом!

http://www.electronshik.ru/card/smennie-zh...v-aktakom-35963
выбирай.
Неизвестно кто у кого слизал , Lukey, HAKKO, Актаком.
У меня тоже 852D+

Спасибо за ссылку.
Вопрос по станции. Ваша станция нормально пропаивает выводы gnd даже волной?
У меня почему-то прилипает к gnd даже простым жалом. У меня вообще зазор между торцом нагревателя и жалом около 0,8 см. Это нормально? Вы не дорабатывали паяльник у станции?

Ну вот, не было проблем. У меня тоже не достаёт и примерно 8мм.
Температура около 300 С , кратковременный контакт, и без проблем.

Для себя можете пользоваться, только не нужно советовать другим эту гадость.
Если это розовое говно останется на плате, то оно потом закорачивает даже цифровые сигналы.

Неправда. Этот флюс не проводит вообще, даже спустя пару лет. Лично проверял.
Он очень хорошо покрывает и защищает место пайки. Не оказывает ни малейшего влияния не только на цифровые цепи, но и на мегаомные аналоговые цепи.
Из всех мною перепрбованных флюсов это единственный который можно оставить под микрой с поверхностными выводами, и он никак не будет влиять на неё даже спустя года, даже на ВЧ цепи.
Так что не надо вводить людей в заблуждение.

А я лично искал, почему железяки не работают. Оказалось, что паяльщик повелся на отличную паяемость этим кислотным флюсом и надпись "нейтральный" на упаковке. Потом он долго пытался его вымыть из-под корпусов.

Эта зараза не проводит только на постоянном токе. Не знаю, почему именно, но факт. А на мегагерцах закорачивает соседние ножки микросхемы несколькими омами, судя по осцилограммам сигналов.

Только не нужно мне говорить, что нужно было греть, пока розовенький цвет пропадет. Допускаю, но именно поэтому он и не пригоден для ручной пайки.

Я им паяю микры трансиверов с частотами до 1000 мГц, и никаких проблем, что промывай, что не промывай. Мощности маленькие, единицы и десятки миливатт, и никаких проблем никогда небыло.
GSM модули тоже им паяю. Из под модуля вымыть флюс практически не получается, так это единственный который можно там оставить и никаких проблем. Тоже проверено и неединожды. Не первый год уже.
И прмытое и непромытое работает абсолютно одинаково.
В этом флюсе только жиры какие-то, никакой кислоты нет. Кислотные флюсы хорошо видно, через несколько дней или месяцев под ними корозия уже бывает хорошо видна. А у этого нет, самое большое что было, это 2 года, и работает и пайка как только что запаяли.
Может вам просто папался "левый" флюс ТТ. В наше время все может быть.

Не хотите ли вы сказать, что наш паяльщик лет пять назад купил в чипе с дипом контрафакт? Не верю. Факт, что до отмывки от этого говна партия плат не работала, а после отмывки начала работать. И что успешно коротил цифровые сигналы не имея проводимости по DC - видел собственными глазами.

Кстати, MSDS где-нибудь на него прочитать можно? А то заказал пару флюс-фломастеров в Штатах, так мне в посылке прислали с ними распечатки MSDS на них страницы по три на каждый. В котором указан химический состав и меры предосторожности при работе. Знаете ли, было бы очень интересно узнать, что именно производитель называет словом "индикаторный" и почему пишут, что "индикатор" - это именно розовый цвет этой пасты, который должен пропасть при нагреве?



Сейчас у меня под рукой нет флюс-геля ТТ, стоит только на полке пластиковая бутылочка жидкого флюса "ТТ" с середины 90-х из того же Чипа с Дипом, на которой уже наполовину облезла этикетка с надписью "нейтральный", но который успешно лудит никель. Очень простой эксперимент. Капаю на бумажку этим "нейтральным флюсом", можно на индикаторную, можно на обычную для принтера - действительно, нейтральный, пока холодный. Нагреваю бумажку феном до 200 градусов. След от капли тут же чернеет в результате обугливания бумаги. Ни один другой имеющийся у меня флюс, даже совершенно китайский вазелин из наборов BGA трафаретов, не обугливает бумагу при столь низкой температуре. Не проведете ли подобный эксперимент со своим флюс-гелем ТТ? Не хочу на него тратить даже 20 рублей.



А может быть, вам?

ТТ никогда небыл жидким.
Это паста типа вазелина только ярко красного, почти бардового цвета. Основной состав - вазелин.
Только им пользуюсь уже несколько лет. НИКАКИХ ПРОБЛЕМ за это время с ним небыло. Многие вещи с микрами из под которых не получается все вымыть работают только благодаря этому флюсу. За счет того что он немного жирный, то даже при попадении воды она не смачивает место пайки!!!

Был. До появления пасты.

Кстати, не знаете сайт производителя? А то долгое время у производителя сайта не было, у меня на бутылочке написан только e-mail keller.spb@mail.ru

Возможно.
Но тогда возможно в нем и было что-то кислотное.
Возможно это вообще разные флюсы... но унас он продается под маркировкой ТТ.
Но никто на его "кислотность" никогда не жаловался.
Продается и куча других флюсов, тоже без кислотных.... но через полгода, если их не смывать, медные ножки у элементов просто перегнивают.
У ТТ такого никогда небыло.


Нет. На моем ничего не написано.

Объясните, почему бумагу обугливает?
Если "раньше был другим", а теперь "нормальный" под тем же названием, для меня лично это очень весомый аргумент, чтобы никогда не связываться с подобным производителем.

У меня ничего не обугливает!
Грел паяльным феном.
Бумага ведет себя одинаково и с флюсом и без.
Только с флюсом даже дольше остается белой, он сначала весь испаряется, а потом уже фен обугливает бумагу своей температурой.

При 200 градусах бумага еще сама собой не обугливается.

Вот, пожалуйста.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Желто-оранжевая бумажка - индикаторная, белая - обычная писчая.
Конец каждой бумажки опускал в бутылочку слева, после чего по возможности глубоко засовывал на минуту в дырку насадки на фене, выставленном на 200 градусов. Фен китайский, но врет не сильно, если туда же засунуть термопару.

Почернело только то, что намокло.

Нет, у меня такого нет. В смысле что флюс не способствует обугливанию. Если греть бумагу сильнее то она начинает обугливаться только от высокой температуры 250-260 градусов, но уже после того как флюс весь испаряется!

Флюс ТТ изначально бал жидким.


Если вы продолжите использовать флюс ТТ то проблемы у вас БУДУТ.
Как только купите продукцию от keller.spb@mail.ru - сразу можете прощаться со спаянными платами. Их придется отправить в помойку. Флюс ТТ коротит сигналы и НИЧЕМ не отмывается.
То что он кислотный чувствуется при пайке по резкому запаху.


Видимо у вас продается подделка.
Будьте осторожны, не нарвитесь на "настоящий" ТТ.

Вот, кстати, современный сайт производителя этого говна.

http://kontaktol.ru/flux-gel-tt/

Уже начали честно писать, что после пайки нужно плату обязательно прогреть до температуры 170-250 градусов. И уже пишут, что активен при такой температуре. И что нетоксичен становится только после прогрева. Когда я когда-то разбирался с результатами его использования, такие рекомендации еще не писали
Видимо, какое-то активное вещество разлагается при этой температуре.
Так что если не прогрели всю смазанную плату феном до 250 градусов - вешайтесь точно. Если прогрели - молитесь, чтобы продукты не прореагировали с компонентами, так как что там выделяется и к какой именно коррозии приводит - неизвестно. Ну и смазывать плату чтобы просто ткнуть паяльником недопустимо уже в соответствии с крайними рекомендациями производителя.

Эти российские химики-производители, похоже, выпускают флюсы по принципу "лишь бы хорошо паял".

в разделе по пайке уже давно обсудили этот "флюс", вывод был однозначен: нельзя его пользовать.

А, случайно, никто не пробовал такого зверя под названием "нейтральный паяльный флюс СКФ", а то купили его, нас не спросив, а почитав тему применять страшно.

Не хочу Вас "пугать", но это скорее всего обычный спиртоканифольный флюс. Классика, так сказать. Десятками лет проверенный, но на ВЧ цепях все таки оставлять не желателно. Так что отмывка должна быть предусмотрена.

отдельные флюсы не использую, использую припой с вмонтированным флюсом

Паяется модуль за 1-2мин очень красиво и почти всегда без "соплей", хотя всегда прозваниваю после пайки.

Подогреваю всю плату с модулем до 80 градусов примерно, паяльник на 380 градусов кокраз идеально получается, жало обычное.
жаль видео немогу показать... в общем на каждую сторону модуля наношу оч большое количество припоя, что бы была типа польшая "булька", и вот эту "бульку" скатываю самим жалом паяльника с одного края к другому... главное попрактиковатся и выбрать правильную температуру паяльника и количество припоя... при слишком высоких температурах флюс быстро испаряется и фигово, при низких температурах и без подогрева феном платы остаються "сопли" и прохо пропаиваются выводы. Паяется за принципом поверхностного натяжения, как микроволной... жаль нет где купить микроволну с долговечным жалом, самодельные микроволны за 2-3 дня выгорают(((
Кароче свой метод называю методом "бульки"))) только один маленький минус, на такую пайку много припоя идет в мусор, опит такой пайки приходит после 10-20 запаянных модулей, дальше 1-2мин на 1 модуль, кстати, и пайка похожа на заводскую, не отличить

Первые 4шт СИМ900 модуля паял отдельно по каждому выводу... после 4 запаяных плюнул и пошел в инет, узнал про микроволну, супер, после 3-4 десятков запаеных модулей выгорает блин... плюнул, пошел в инет, ниче не нашел.... чето пробывал уже как угодно, хоть убей нужно было паять и быстро и много и качественно... вот метод "бульки" пришел как-то сам собой в голову, потестировал, в среднем на 1 устройстве с 5 есть оч мелкая "сопля" гдето... но быстро решаемо, прозванивать все устройства на кз на массу и на кз выводов соседних всегда нужно!!!

CADiLO у Вас там на микрочипе нет долговечных жал микроволнового типа для паяльных станций?

На РКС компонетах жала есть нормальные

То не жало специальное надо, а паяльник ватт на 50... В станциях он слишком маломощный, вот и садит сопли без подогрева...

Даже на дешевых Люкеях паяльники по 50Вт. у мну 100Вт. так что все нормально со станциями.

Там нагреватель потребляет 50Вт. Но с той конструкцией паяльника большая часть мощности нагревателя уходит не на кончик жала, а через прижимную гильзу паяльника греет воздух. Кроме того, жало там очень не плотно на нагревателе сидит, а значит и температура нагревательного элемента сильно отличается от фактической температуры жала и терморегулятор не может адекватно ужержать его температуру.

А если уточнить, то руки нормальные нада

да, со станциями все отлично и не в мощности дело, в люкея температура до 480 вроде максимум (50Вт), но зачем такая нужна? на прлате дороги поотклеиваются и канифоль только кроме пшыка ефекта не даст, хоть 100Вт попробуйте запаять модуль? и как? красиво и аккуратно? не в мощности дело, а в практике, я же писал, что бы плату не насиловать и все ок паялось температуру паяла на 380 (всегда 320 паяю) и феном прогревать нужно 100%, так как без прогрева при пайке 100Вт совковым паялом у вас на плате все дороги обуглятся и закипят)))



речь идет о киремаческих нагревателях? у меня такой, да, зазор между залом и керамикой есть, там уже дело вкуса, слюды/стружки и т.п. можно натыкать попротней что бы было

Чем заменить флюс PPD PD-223
Не могу его раздобыть

Кстати, паял модуль на одну серию плет где не было на самой плате предусмотрено темопереходов на фольгу, то там уверен, хоч супер бубер нафиг паяльником паяй результать будет фиговым, за 0.1с никакой паяльник не сможет прогреть огромный кусок фольги на плате + выводы в моделе по питанию или ГНД, а при прогреве веном провел паялом микроволной или по моему методу и все... 1 сторона паяется на 2-3сек, остальное время уходит на проверку/коректировку, поетому предварительно греть феном плату если нужно быстро и много и макс качественно запаять сим900 полюбом нужно, я уже соко паял и сим300 и сим900 и всевозможными паяльниками и всевозможными способами.... хоть за милион баксов дайте мне паяльник всеравно феном до 80-100 буду прогревать всю плату и модуль особенно если на плате фольгированный екран

а зачем он "флюс" нужен вообще? я научился юзать тот что в припое... хватает с головой, зачем люди юзают другие флюсы даже не понимаю... на модуль хватает даже канифоль со спитом, модуль же не имеет ВЧ входы выходы... там хоть водой паяй абы ЮАРТ работал и все ок, или что там юзать собираетесь на модуле? раз выбор флюса стал ребром советую идеал

перед впаиванием залудить как угодно выводы модуля даже безсвинцовым припоем, протереть ватой со спиртом и тогда впаимать на заранее также залуженную плату, тогда воообще вопрол флюса будет на 0, в раз нужен так тот что есть в припое хватает мне лично всегда, хотя много припоев перебрал, нужно перебирать


Очень большой совет дам. Однажды я решил заюзать левый флюс типа для людшей паске.. в результате устроства не работали, все 20 устроств перепаивал ГПРС модуль, СИМ900 и ТКФП44, представляете какой гемор??? не рискуйте!!! не юзайте отдельные канифоли!!! тот что в припое никогда меня лично не подводил уже за лет 7-8, не было такого что запаял и не работало...

Дело не в температуре, а мощности. Именно мощность определяет насколько быстро и сильно просядет температура в точке пайки при касании более-менее масивного паяемого контакта. Толку от тех 480 если при касании земляного контакта температура жала падает до 150-180 градусов!?
Что касается серьезности вопроса - попробуйте подключить вольтметр (возможно переменного напряжения) к контактам нагревателя паяльника. Установите 300гр. Там будет 24В(50Вт) в начале нагрева, а как только достигнет 300гр. там останется вольт 8-12В. И это уже около 10Вт(что по сути = теплопотери конструкции паяльника при температуре нагревателя в 300гр.). Дальше дотроньтесь жалом до чего-то массивного. Вот тут и наступает самое интересное. Если паяльник имеет хороший термоконтакт между нагревателем и концом жала, то напряжение должно тут-же увеличиться. А вот если хреновый - паяльник в среднем конечно потребление увеличит, но без скачка интегрально на несколько Ватт....

я бы уточнил, все зависит от времени реакции паяльника на потерю температуры? правльно? Сам юзаю люкей, разница что обычный паяльник что люкей есть

Кароче тема вообще переходит не в то русло, я скажу что даже с люкеем (писал же, что слюды натыкать вплотную и т.п. что бы зазора минимум было) результат очень хароший, не то что терпимый, а даже очей хароший, идеальный токо в термопечках на производстве есть, вот жаль, немогу показать вотки как запаено, запаено идеально хоть гнд хоть вбат хоть левфй контакт.... каждый подстраивается под свою задачу/качество/опыт, так что я готов на 100л пива поспрорить что я запаяю модуль с люкеем не хуже чем паяюлом за трилион баксов



Это называется не мощность, а тепловая инерция)))) понятия совсем разные

Это ты еще результата пайки модуля в печке не видал. После двух партий Sim300D в печке мы поставили требование - паять модуль только руками... Уж очень часто контакты после печки приходилось пропаивать.

Мощность она и в африке мощность (энергия за единицу времени), а "тепловая инерция" это слегка из другой модели. Это когда процесс теплопередачи описывается аналогами в данном случае из механики. Т.е. да, оно тут применимо, но ...
Если взять из электротепловой аналогии, есть стабилизированный источник тепла(нагреватель с датчиком) после которого стоит термо сопротивление и термо конденсатор. Вот этот "термо конденсатор" - и есть "тепловая инерция". Как понимаешь, можно избежать провала температуры в такой схеме или увеличивая конденсатор (читай - массу жала) или снижая сопротивление (читай - сажая жало на термопасту).

массу жала ясный перец увеличивать нельзя, так как сведет на нет миниатюрность/вес паяльника что сильно влияет на удобность
а вот провал температуры можно улучшить улучшая контакт керамического нагревателя с паяльником+подсовывая максимально близко нагреватель к кончику паяла (что я и делал) (в сам кончик вставить керамику можно, но "масса" жала будет нулевая и фиг получиться), поетому в люкеях (кому есть разница) с помощью небольших хитростей воздушный слой оч легко сводиться практически к 0, а что там в модных станциях, просвятите? жалло килограмовое или всетаки суют керамику прям в кончик жала?
есть такие паяльники похожи на топор, вот там точно просадок не будет, но я бы наржался если бы увидел как им паяют модуль)))))))))))



Вот и отлично, всегда знал что модуль нужно паять руками, а мне доказывали обратное... может заказывали в фиговой конторе? как БГА тогда руками допаивают? не представляю что бы китайцы сидели в своих фигово пропаяных мобильниках сидели чето допаивали.... думаю от технологии все зависит, ищите норм контору

ПС. я лично оч маленькое жало с маленькой массой для удобной пайки миниатюрщины, там уже не от станции или конструции зависит, масивные компоненты паять всеравно плохо тоненьким жалом, поетому кому нужно пусть юзает паяло топор, а комуто малесенький паяльник удобен с минимальной массой, поетому я и грею феном предварительно плату всегда

Не могу найти этот флюс.
Нет ни здесь: http://system.perm.ru/
Ни здесь: http://radiodetali.perm.ru/
Ни даже ни здесь: http://platan.ru/
Люди добрые, где же взять флюса для микроволны???

Где удобней покупать, на выбор.
http://yandex.ru/yandsearch?clid=129485&am...-223&lr=193

Народ а можно ли "купать" плату с модулем после пайки в спирте ( точнее изопропиле + галоша пополам) ? Паяю Ф99 - есть подозрения, что между контактов остаёться флюс. И ещё надо ли прогревать феном, чтобы снизу контакты тоже пропаялись ?

>>>изопропиле + галоша пополам

Моя любимая смесь - перемыл ей в свое время кучу плат, никогда проблем не возникало.
С SIM900 есть нюанс - если будете полностью полоскать - снимайте крышку с модуля и одевайте после полного просыхания.

Феном это если площадка цельная, думаю что плату рисовать лучше с хвостиками-термозазорами.