сейчас это делаю в спирте, в несколких ваночках, если надо использую кисточку
спирт приходиться докупать, он постоянно пачкается.

2 ванночки - с чистым спиртом и с грязным.
после грязного с платы желательно все стряхнуть по максимуму

А я поливаю спиртом и потом тру. И спирт в бутылке - чистый, к употреблению всегда готов! Вопрос -то задан о единичных экземплярах а то спирт вещь ценная . Еще 50:50 спирт/бензин рулит. Попадалась аэрозоль CRAMOLIN REINIGER, очень удобно, но спирт очищает лучше.

Если флюс на основе канифоли и кол-ва ПП приличные, то можно использовать специализированные химикаты. Мы когда-то использовали KOLB Contra Flux. Правда у нас установка для мойки промышленная.
Ну а если надо отмыт единичные образцы, то лучшее спирта ничего не придумаешь. Как уже упомяналось - 2 ванночки, после первой - по максимуму убрать спирт с платы какой-нить ветошью.
А вооюще юзайте No Clean Flux и ничего не надо мыть.
Успехов.

Отлично,
а где купить хороший флюс, не требующий отмывки?

Купил как-то в чип и дипе посмотреть,
честно не очень хороший.

Пользую сейчас ЛТИ-120, всего набрал уже видов 15 разных (там правда в основном активные флюсы разные, припоять ложку к сковородке можно )

Что посоветуете для пайки микросхем и SMD рассыпухи ?

Давно использую "ТАГС". Это флюс на основе глицерина, водоотмываемый. Отмывать надо обязательно и желательно сразу после пайки. Смывается легко и начисто - под струей воды кисточкой.
... надо будет как-нибудь чистый глицерин попробовать...

С содроганием вспоминаю последствия применения паяльной пасты, купленной в Чипах-Дипах. Когда брали, видели, что она китаевая, но ведь понынешним временам уже не есть признак непременного говна, на всем, что ни попадя написано made in RPC. Основное свое предназначение она оправдывает - паяется с ней классно, но что деется потом... Что там с ней при пайке происходило, непонятно, но появлялась лишняя проводимость там, где ненадобно и обнаружилось только в прецессе настройки плат. Естественно, платы промывались после пайки (ацетон, спирт, изопропиловый спирт). Грабли вылезали, когда м/с прогревались при работе. Промывали повторно и спиртом, и бензиново-спиртовой смесью, и ацетоном с ваткой и зубной щеткой прошелся - опять проблемы при прогреве. Снимаешь феном м/c - под ними тонкая пленка паяльной пасты. Паста на жировой основе, бесцветная, ее чорта с два вымоешь из под корпусов в TSOP или других, у которых микроскопический зазор между ними и платой (затягивает ее туды при пайке поверхностным натяжением). Пока разобрались, что все траблы только из-за этого флюса - совсэм озверели Решили проблему отмыв все это дерьмо в кипятке с фэйри, воду меняли по нескольку раз. То, что было наваяно на макетках с МГТФ -ом и паялось с этим флюсом пришлось просто выбросить.

Для справки - на баночке написано Tristar Brand, soldering paste, superior fluxing ingredients, Fann Shing Co. Прозрачная субстанция на ощупь жирная, типа геля.

Не сочтите за рекламу, но мы в последнее время используем пасты и флюсы отAIM в частности пасту NC 393+ AIM Solder Paste. Проблем никаких. Выпускают ее либо в Канаде либо в Мексике.
У нас канадская.
Успехов.

Про паяльную пасту, которая напоминает желтую смесь и продается в круглых белых банках в чипе а-ля густое машинное масло лучше нигде не использовать. Это активный флюс, который разъедает все на своем пути. Даже жало лудить не стоит - после пяти-десяти лужений жало разъедается и его можно смело выбрасывать в помойку. А паять - тем более. SMD разъедает моментом, пайка тоже со временем чернеет и приходит в негодность. Я как паял ЛТИ-120, так и паяю.
Кстати интересно - в тонком буржуйском припое какой флюс находится? вроде не едкий, а лудит отлично

jeka

Если припой продается в катушке, то, обычно, на катушке пишут какой флюс затрамбован в припой. Если Rosin Flux, то обычный канифольный, если NO Clean, то No Clean.

заинтриговали.
прочитал на своем купленном в чипидипе:

ПОСК 50-18
с канифолью
олово 49-51%
свинец 30-34%
кадмий 17-19% --- А он здесь зачем? В первый раз внимание обращаю.
Т плавления 145 C.

Припой хороший.

По паяльным пастам:
Есть мелкодисперсная для пайки микросхем с шагом 0,5 мм и есть стандартная- используется, если нет элементов с маленькими контактными площадками.
И та и другая бывают водосмываемыми и спиртосмываемыми. Водосмываемая- смывается водой и остатки флюса после нее смываются водой. Спиртосмываемая- как правило в местах пайки над припоем образует плотное прозрачное полимерное покрытие и после пайки не требует отмывки, но все же, если надо смыть остатки пасты- то применяется спирт. Совковые пасты использовать не рекомендую, стоят практически как буржуйские, а качество- извините, дерьмо.
По флюсам:
Все активные флюсы и флюсы с содержанием глицерина больше 5% образуют солевые отложения между ногамим микросхем- там просто сложно промыть, что ведет к образованию паразитных емкостей и сопротивлений- сам сталкивался. По этому сейчас используем водосмываемый флюс ФТС и горя не знаем. Моем в два этапа в ванне с водой 50 градусов. Кладем платы и выдерживаем 10-15мин, шеткой (можно зубной) проходим плату, после чего продуваем сжатым воздухом, и повторяем процедуру.

Со спиртом есть одна неприятность- если маска на плате недополимеризована, то она может разбухнуть от спирта и слезть лоскутом- такое тоже было.

С уважением, Roadfox.

понял, спасибо.

думаю в микроволновке кипятить платы не будем, а вот чайник будем использовать больше.

по поводу паразитных емкостей тоже подозрения были.
некотроые платы работали и без отмывки, а некоторые нет,
были случаи и наоборот.
Поэтому вопрос актуальный.
Запускаю сначала все без отмывки, если что не так - пробую отмыть.

на моих платах вегда есть микросхемы с шагом 0.5 (ПЛИСы QFP208 или QFP144)
и частоты 2.048 МГц и иногда еще 6Мгц и 12Мгц.

куплю еще зубную щетку.

На работе смываем зубной щеткой в оцинкованной ванночке для пирогов смесью бензин(АИ92) + спирт, воняеть вот только вытяжка нужна или свежый воздух. Но зато после мойки з..бато выглядит, так как будто кот свой яица вылизал.
Дома для своих плат пробовал спирт + ацетон тоже нормално.

Используем средство Kontakt LR. Результат неплохой

Kontakt LR

Лично я делаю техническим спиртом без всяких побочных эффектов и проблем.

Кто-нибудь пробовал применять маленькую ультразвуковую стеральную машинку для "отсирки" плат?

Есть специализированные ультразвуковые ванны, но они и стоят раз в 10 дороже.
Может ли ультразвук повредить компанентам, плате?

Если кто может, поделитесь мнением, опытом.

После отмывки плат в спирте в 2 захода, далее под струей воды все равно остается местами твердый белый налет. Который впрочем с помощью зубной щетки счищается отлично

Элементы прогоняли в УЗ ванне, а платы не пробовали . Интересно услышать результаты , на новой работе нет такой ванны, а на старой в голову такая мысль не приходила, жаль

Есть у нас на заводе УЗ-установка для отмывки металлических и пластмассовых изделий. У нее в описании был бо-o-ольшой перечень того, чего в ней мыть нельзя. Исходя из этого списка боюсь, что мыть в ней собранные печатные платы нельзя - электролиты, кварцы и еще что-либо могут попортиться.
Еще раз оговорюсь - эта установка довольно большая (размером с две обычные стиральные машинки) и мощная. Как обстоит дело с небольшими я не знаю.
P.S. Монтажники хвастались, что спецовки стирает - одно заглядение

Да, эффект думаю такой же как от стиральной ультразвуковой машины.
У промышленной должно быть правда больше кнопок-настроек нежели одна кнопка у обычной.

Робяты, рано радуетесь флюсу ЛТИ-120!
Сопротивление изоляции после него - примерно 1 МОм на 500 В. Как-то выводы тумблеров залудили окунанием - выкинули.
Для монтажа плат использовать этот флюс обычно запрещается. Только для предварительной залудки выводов с последующей отмывкой в течение 1 час.
Как вы удалите остатки этого флюса из под чип-элементов?

Информацию по паяльным пастам, катушкам с припоем и т.п. от фирмы Radiel можно найти сайте http://www.fondam.com/.

В журнале "Компоненты и технологии" с №6 начали печатать цикл статей "Отмывка печатных узлов". Довольно интересный материал.

для макетов использую TT, не требует отмывки, нет грязи.
Если нужно отмыть, что-то очень грязное, то используйте прозон. На наших микрухах смывает все, на импорте маркировка остается.
После флюсов типа ЛТИ-120 через некоторое время можно недосчитаться ножек, а от глицерино-содержащих, по моему вообще не избавиться.

Существует флюс из WELLER которъи можно и не отсранят после паики.
Ползуем при ремонт GSM. В флаконе он как паста а после паики с горячего воздуха становится твердъй. В Болгарии его не продают нигде. Колега наш привез ис Германии один болшои флакон и продает из него.

А объичнъи флюс моем ацетоном в ултразвуковая вана. Ето если нет елементов из пластмас которъие повреждаются из ацетона. Ест ли ест сомнения на ето опят в ултразвуковая вана но с медицинском бензине или спиртом.

Болшинство из флюсов для паики SMD после отстоя на плате 1-2 года приводят к корозии въиводов и повреждают маска платъй,поетому моика флюсов дело очен важное.

Очень долго экспериментировал с разными флюсами. В результате все глицериносодержащие пасты были выкинуты (не совсем выкинуты - но не используются для плат, только если корпуса какие для макетов высокочастотных из стеклотекстолита паять с отмывкой потом щеткой под горячей водой с fairy). Литр ЛТИ-120 тоже пошел туда же.

В "активе" остались Kester тип 186 (RMA, во фломастерах, среднеактивированная канифоль - работает как ЛТИ-120 но менее коррозионен и легче отмывается, использую для ремонта) и Kester тип 135 - 40% раствор особо очищенной канифоли в бутаноле (в мелкой фасовке не продают, пришлось купить бутыль на 1 галлон в Штатах - были еще проблемы с пересылкой ее сюда, на ней Hazmat маркировка, почтовики возбухали по поводу ее - дескать легковоспламеняющиеся жижи запрещено слать).

Отмывка - сначала спирт, потом - Kontakt WL от Kontakt Chemie или Flux Off от Cramolin. После спирта остается налет часто, после аэрозольных смывок все выглядит совершенно чистым.

С No-Clean флюсами не стал заморачиваться. Intel в свое время попал на этих флюсах не по детски, после чего они ввели обязательный анализ каждой бутыли перед тем, как она идет на монтаж. А в наших условиях какой там анализ - одна надежда на порядочность каждого из цепочки продавцов... Чем цепочка длиннее, тем шансов меньше... ;-)

куда обращаться за

Kester тип 186
Kester тип 135
Kontakt WL от Kontakt Chemie
Flux Off от Cramolin.

где можно найти их в москве?

Фломастеры со 186 от Kester покупаю в DigiKey. Проверенных источников в Москве - честно скажу, не знаю. Техно вроде продавала это добро, но цены были умножены на два, когда последний раз видел. Еще можно посмотреть у фирм, которые по каталогам торгуют (ELFA например). Кестер почти во всех каталогах есть.

135 купить в мелкой фасовке не удалось, как уже писал, приволок галлонную пластиковую бутыль из Штатов. (Искал качественный неактивированный флюс с нормированным нелетучим остатком - больше всего понравился 135, благо Кестер уже давно знаю и ни разу не накалывался на их продукции). Часть знакомые растащили, но еще на год-другой остатка хватит при самом немилосердном использовании. 8-) Сейчас они 135 перестали предлагать - предлагают только 145 (та же очищенная от нелетучего остатка неактивированная канифоль, но 25% содержание против 40% в 135). Минимальная фасовка - литровая фляга. Так что если на пробу - смогу немного поделиться, а заказывать индустриальные флюсы лучше кооперируясь, если понравится.

Насчет смывок - Cramolin постоянно присутствовал на Митино у торговцев химией, пока меня туда заносило (уже год не был наверное). Есть фирма которая на нем специализируется, где то на Соколе сидят.

Кontact Chemie - практически все что выпускают видел в Чипе и Дипе. Сейчас в основном его там и беру. Cramolin Flux Off еще баллон дома остался, а на работе давно уже на Kontakt WL сидим. Разница невелика.

PS: Как оказалось, Клевер предлагает практически весь ассортимент Cramolin

http://www.clever.ru/tovar.php3?num_cat=2&num_firm=624

У них же если поискать можно найти кое что от Кестера, но канифолевых флюсов на сайте нет.

Постирал партию плат, смонтированных частично водосмываемым, частично канифольным флюсами в посудомоечной машине. Результат - весь флюс отмылся, в том числе осадок после неудачного ТАГС'а. На стальных деталях, т.к. черные крепежные винты, выводы светодиодов на изгибе появились следы коррозии. Все платы успешно прошли тестирование.
Делалось сие от безвыходности, но результат оправдал надежды - качество мойки очень достойное.

почитал тут обсуждения и скажу так :
1. про ЛТИ лучше забыть (разве что для больших проводков)
ЛТИ - активный флюс !!!!! держите его подальше.
паять можно не опасаясь при помощи СКФ (спиртоканифоль) можно сделать самому в баночке.
2. мыть водой - водосмываемые флюсы, если на базе канифоли, то спирт+бензин в соотношении 1:1 можно доливать спирт. т.к. он испаряется быстрее
не берите автомобильный бензин !!!!! там куча вредных присадок !!!
брать очищенный типа калоша.
не экономьте !!!
3. если мыть не спеша с отмаканием и в нескольких ваннах, то все чисто и никаких налетов.
то, что не растворил спирт, растворяет бензин. разные свойства у этих жидкостей малость.
не рекомендуется мыть переменные резисторы и негерметичные релюшки.
сами догадаетесь почему =)

да, химия от крамолин очень неплохая ! и для небольшого кол-ва плат удобна. к примеру после ремонта кусочка платы. но дорого это

ПОСК 50-18
с канифолью
олово 49-51%
свинец 30-34%
кадмий 17-19% --- А он здесь зачем? В первый раз внимание обращаю.
Т плавления 145 C.

Припой хороший

Действительно припой очень хороший обладает высокой прочностью паяных соединений. А кадмий добавлен для снижения температуры плавления.
Этот припой служит для пайки элементов критичных к нагреву и позволяет снизить температуру пайки. Одно плохо дороговат! Поэтому более распространен ПОС61 (61 % олова) имеет наименьшую температуру плавления (среди ПОСОВ без добавок) и эффект мгновенной (относительно) кристализации. Среди дешовых припоев наилучший.

Закрылась моя лавочка - больше нет хорошего технического спирта Посему стал вопрос - чем его заменить? В аптеках есть медицинский спирт(Медасепт), но стоит дохрена - 6грн(24 рубля) за 100мл.. Есть еще такая весчь, как изопропиловый спирт - кто использовал? Слышал, что вонючий

Да большинство ним и пользуется, ИМХО.
Пить, разумеется его не стОит, запах - вопрос индивидуального восприятия (на мой нос, к примеру, воняет именно этиловый).
Из явных плюсов ИПС-а - доступность в любых обьемах и степенях очистки.

Спасибо На днях поищу, опробую..

Я сначала спиртом очень экономно, даже грязным (все растворить первично), а потом с помощюобычной малярной кисти, зубной щетки и фэйри пеню а потм под краном смываю. Потом сушу феном строительным.

получается очень просто идеально

Строительным? а компоненты не отваливаются? Уж лучше феном обычным, строительным у меня рука не поднимется...

да строительным, просто нагревать плату не нужно больше 100-110 гр., хотя и 80 хвати, ведь подовляющее большинство компонентов выдерживает(предназначены) пайку в печи при гораздо более аццких условиях, ну и греть естественно равномерно со всех сторон.

80 может и не хватить, если вода затекла в узкую щель. Нужно прогреть слегка выше ста. Вплоть до 180 безопасно в большинстве случаем.

да от платы и компонентов зависит, тут мне кажется опыт, прямые руки и мозг нужен и будет отличный результат.
фен ведь он дует хорошо, и температура плавно регулируется (у моего покрайне мере) и можно вдуть в дырки разъемов пластассовых, или продуть RG45 со встроенным трансформатором и работает все потом.

Опасно резко повышать температуру. Внутри полость. Там вскипает. А щель узкая - может порвать корпус.
Об этом иногда пишут на желтых наклейках не упаковке.

+1. И, ИМХО, не нужно забывать про электролиты и т.п. - их зачем греть в таких "аццких" условиях?
Вообще, при жгучем желании посушить при 180 гр., ИМХО, есть смысл почитать про baking компонентов перед пайкой.

Да и вообще, зачем воде кипеть при сушке? Она же испаряется с платы достаточно быстро при нагреве, особенно если учесть в каких она там количествах


P.S. Другое дело, что некоторые No-Clean флюсы феном "отмываются" даже лучше чем спиртом - таким приемом и сам пользуюсь

все правильно говорите, я и писал что при использовании фена мозг нужен...

для отмывки плат от канифоли, жира с пальцев, остатков no-clean флюсов необходимо подобрать пропорцию в зависимости от плат и т.п. - чаще всего работает хорошо 85% медицинского и 15% изопропилового. Качество отмывки сильно зависит от снабженца и отношения к спирту:-)

Если в полость, которую может так порвать, затекает вода, то плату, наверное, лучше вообще не мыть. Потому что воды должно затечь много, а полость должна быть узкая, чтобы создать достаточное сопротивление выходящему пару. Соответственно, оставшаяся в такой полости вода будет сама собой испаряться очень долго.

Ну и конечно, правильно сушить, медленно и равномерно поднимая температуру слегка выше ста градусов. Здесь же речь идет о сушке подручными средствами? IMHO в подобных ситуациях опаснее недосушить.

Кроме того, на желтых наклейках пишут про риск повредить вскипевшей водой при пайке. При температурах пайки давление насыщенного водяного пара всё-таки значительно выше.



Затем, чтобы из щелей пар выходил не за счет диффузии, а макроскопическим потоком за счет превышения давления пара над атмосферным. Этот механизм обычно гораздо эффективнее, так как ширина щелей обычно гораздо больше длины свободного пробега.

Примерно... четвертая степень температуры... Эмпирическая формула - T©=100sqrt4(P(атм))
Но не всегда... Если щель узкая, то даже при низкой температуре давление может быть... Если нет пузырьков...

Всегда. С точностью до эмпиричности формулы. Больше чем давление насыщенного пара - не может. Если есть щель, хоть и узкая. Вязкости не хватит. Или скорости нагрева. Вы не собираетесь платы взрывать?

Я умею очень хорошо мыть платы. Утечки меньше фА.
Мама мыла платы...

Платы потому и моют смесью обычного спирта с изопропиловым - изопропил вытесняет воду. Для влажных помещений популярна пропорция 96 обычного и 4% изопропилового.

Интересное открытие. Куда? И почему только изопропиловый?